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domingo, 30 de agosto de 2009

BUFFALO SPRINGS. A LOS PIES DEL MONTE KENIA. KENIA

Nada más entrar en el parque nos recibe una imponente Aguila Marcial con un penacho de macho adulto coronando su cabeza. Es un buen presagio. Y como si la suerte quisiera acompañarnos todo el camino, cuando cruzamos el puente sobre el Ewaso River, un cachorro de segundo año de Cheetah se nos cruza en el camino. Debe haber sido ya abandonado por su madre y busca alguna compañía. Ahora debe comenzar su vida en solitario.

Entramos en Buffalo Spring por la Natorbe Gate. En la puerta dos rurales semivestidos y ociosos nos saludan. Sentados cerca de las charcas de Oda Olla Camp se pueden divisar las manadas de elefantes y de orix refrescándose de la tórrida mañana. La manada que hemos visto hoy es la más grande de orix que he visto nunca en Kenia. Sobre las copas de los árboles que nos cobijan, los "bullbul", los "estorninos" y los "tejedores gorrión" montan algarabía. Centenares de "tejedores de cabeza blanca", se afanan en construir sus nidos que recargan las acacias como si fueran árboles de navidad. El cielo se cubre de buitres, debe haber algún cadáver cerca.

Uno de los grandes cazadores de este parque, el celebrado Dennis Fitz Hatton ( el de memorias de África) dijo de Samburu "que era uno de los lugares más hermosos del mundo". Lastima que él con sus matanzas nos contribuyera a su mantenimiento sino todo lo contrario. Fue uno de los responsable de que se extinguiera el rinoceronte en esta zona y casi de la extinción del elefante. Afortunadamente estos se han podido recuperar.

El paisaje es muy bonito, a las planicies cercanas al río como las de Orix se unen las colinas de Koitongo, casa del leopardo. Lastima que esta vez no lo hemos visto. Si vemos manadas de babuinos y Kudus, los enormes antílopes de agua. Otra de los animales más extraños pero más curiosos del parque es la Gallina de Helmett, de la familia de la guinea pero hermosamente coronada. El río de aguas marrones nos sigue pero es curioso que no vemos cocodrilos. Buscando con los prismáticos veo posado sobre una rama el extraño y raro "Hornbill Von de Deckens", que solo puebla estas latitudes, es un pájaro con gran pico y colores oscuros que se alimenta de bayas.
Hoy no es día para ver leones y la noche se nos echa encima. Nos acompañan un par de guerreros samburus, pero de ellos hablaré otro día. Salimos del parque buscando nuestro lodge y paramos para ver caer el sol con un gin tonic en la mano. El día ha sido provechoso.
Más fotos en mis albunes de facebook, si nos las podeis ver haceros amigos http://www.facebook.com/editphoto.php?aid=98393&success=5&failure=0#/album.php?aid=98393&id=552494308

sábado, 29 de agosto de 2009

KENIA JOURNEY.

Quiero empezar esta serie, que ya me apetecía hace tiempo, explicando que desde 1992 que visite por primera vez el continente negro, no he dejado de ir ni tan siquiera un año, es más, gracias a mi trabajo ha habido años que he pasado casi más tiempo en el continente negro que en Europa.

África te embruja, te envuelve, te absorbe y una vez que has ido ya no hay vuelta atrás. Son sus gentes, sus tierras, su cultura, sus países, son sus luces y sombras..., todo en África es enorme. Pero si hay un país que probablemente recoge la esencia de África en todas sus vertientes, ese país en Kenia. La espectacularidad de Nairobi y su caos permanente, la bisoñez de sus poblados, el bullicio y la calor de Mombasa, los colores de sus tierras, la gratitud de sus gentes, el pueblo masai, los samburu, sus parques nacionales, todo en Kenia es maravilloso y hermoso. Y aquí quiero detenerme.

En las próximas entregas será Kenia nuestro destino. Espero que esta nueva entrega os anime a seguir el blog como lo hizo Andalucía on road. Que disfruteis de la Escapada

FUI A TOMARME UNA CAÑA Y ME LIE. PORTAVENTURA


Pues si, nos os lo vais a creer pero es así. Estos días de visitas familiares y demás, mi única intención era salir a tomar una caña con la familia pero la cosa se fue liando y complicando y acabamos en Port Aventura en Tarragona. La caña la tome por supuesto y no una, de esas jarras que te ponen los amigos de Estrella, si hombre las del vaso alargado, debieron caer seis o siete y de las normales otras cuantas. El problema se genera por al euforia que te da el alcohol y la alegría y cuando comienzas a pensar que eres más chulo que un ocho. ¿Habéis montando en una hora en las atracciones más duras del parque?. Pues seguidme.

Obviando el Dragon Khan al que por principios solo me he subido una vez en la vida, había que probar las nuevas atracciones y como no, p'a calentar la STAMPIDA, es vieja pero yo no la conocía. Era cuestión de comenzar por la más sencilla y nos subimos para que un minuto te peguen una paliza de la que te acuerdas todo el día, un ruido ensordecedor y el carricoche cimbreante que te descoloca todos los huesos. Pero bueno ya estamos metidos en el tema y ahora para el HURAKAN KONDOR.

¿Que tal?, para que se te salgan los ojos. Dejarte caer de 150 metros al vacío es una sensación que solo debe gustar al que la inventó y que los demás hacemos como borricos, en el camino te dejan medio corazón y las niñas de los ojos pegadas en el muro. Amén de un susto que no se te va en toda la tarde. Pero claro al bajar otra cañita y p'al siguiente, ¿que cual? hombre el FURIOSUS BACUS. Y aquí la ostia, casi una hora de espera y cuando nos toca, se para por fallo técnico. Quise salir corriendo del cangüelo pero..., una apuesta es una apuesta. 20 minutos después nos toca. Y os explico, imaginad la sensación que te cogen por el pantalón, te estiran con una goma hasta que casi te rompes, te sueltan al vacío a 200 por hora, te giran por la cabeza, te ponen boca abajo, te zarandean por si te queda algo de cerebro escondido y te frenan de un mazazo, 14 segundos de ensueño. ¡¡ Y la gente se baja sonriendo!!!.

Lo demás ya lo conoceis lo típico del parque. Os lo juro, lo mejor, ¡la hora de irse!

jueves, 27 de agosto de 2009

EL MODERNISMO (y IV). EL MARESME.BARCELONA


La comarca de El Maresme se sumó al Modernismo al amparo de las fábricas textiles y su conexión por ferrocarril con la capital catalana, sin duda para la explotación de espacios de ocio lúdico y termal a orillas del Mediterráneo. Muchos artistas y arquitectos modernistas se prendaron de la luz de la comarca del norte de Barcelona, pero fueron dos, sobre todo, Puig i Cadafalch y Doménech i Muntaner los abanderados de esta generación.


Puig nació en Mataró, pero veraneó mucho tiempo en Argentona, donde dejó un importante legado arquitectónico. La casa de veraneo de su familia, casa Puig i Cadafalch (plaça del Vendre, s/n), es una muestra de su trabajo, en la que la madera, el azulejo roto y las piedras definen lo que más tarde serían elementos esenciales de su obra. La capilla del Sacramento de la iglesia de Sant Juliá (plaça de la Iglesia), es otra de sus obras. De estilo neogótico, guarda en sus paredes los graffiti de motivos vegetales y religiosos propios del movimiento modernista. Dos reformas de casas particulares, las de can Calopa (calle Riudemeia, 8), que data de 1661, y la de casa Garí (Sant Miquel del Cros, 26-28), de 1869, culminan sus proyectos en Argentona. Ambas casas presentan todos los elementos arquitectónicos del modernismo, pero la segunda pertenece, además, a la época rosa del arquitecto mataronense. El último elemento destacable de su obra en Argentona es la torre que construyó para abastecer de agua a la casa Gari, la torre de Aguas del Cross, de 1900, y hoy dentro del polígono industrial del mismo nombre.

La capital del Maresme, Mataró, vio nacer a Puig i Cadafalch el 17 de octubre de 1867 en una casa del Carreró. Desde allí proyectó su inquietud cultural, social y política hacia la ciudad de Barcelona.

La ruta de Mataró la podemos iniciar con una visita al salón de Sesiones del Ayuntamiento de la ciudad, obra del mencionado arquitecto. Algunas de sus casas se conservan como antaño; es el caso de la casa Cisternas (Sant Simó, 18), o la casa Parera (calle Nueva, 20), donde integra los elementos del modernismo con profusión de piezas escultóricas. Pero es en la casa Coll i Regás (Argentona, 55) donde vuelca todo su espíritu modernista. Con elementos neogóticos, europeos, catalanes, barrocos y mozárabes, es la obra cumbre de este arquitecto.


Tres edificios civiles merecen una parada: el mercado de El Rengle (plaça Gran), que aún hoy funciona con sus coquetas paradas de verduras y pescados, el antiguo asilo municipal conocido como La Beneficencia (calle de Sant Josep, 9), que nació como casa de caridad y que hoy acoge el patronato municipal de Cultura, y la tienda La Confianza (calle de Sant Cristòfol, 10), antigua tienda de jabones y aceites y que hoy es visitada por muchísimas personas que aprecian la pastelería artesana y los chocolates de gourmet. Todas estas obras fueron realizadas por encargo, y culminan el legado de Puig i Cadafalch en Mataró.

La luz del Mediterráneo y la casa de su mujer, canetenca de nacimiento, fueron la inspiración de la obra del gran arquitecto modernista Lluís Domènech i Montaner. La luz, los elementos medievales y el racionalismo constructivo que caracterizan su obra dieron un impulso nuevo y estético al modernismo.


Nada más entrar en Canet de Mar por su riera Buscarons, nos encontraremos con la casa Museo de Lluís Domènech i Montaner. Allí se puede observar buena parte de sus instrumentos de trabajo, sus bocetos, sus planos y algunos de los objetos cotidianos que marcaron su existencia. Más arriba, en la riera de Sant Domènech con el Carrer Ample, encontraremos el Ateneu Catalanista, otra de sus obras cumbre. Reformada en su primera época, incorpora el hierro como elemento ornamental. En la misma riera descubriremos también la casa Roura, que refleja a un arquitecto que también domina las leyes físico-naturales en cuanto al aprovechamiento de la luz del sol, por su ubicación y amplios vitrales.

Por último se recomienda al visitante no abandonar Canet de Mar sin acercarse al Castillo de Santa Florentina , construido a finales del siglo XIX. De propiedad privada, acoge el Festival de Música del Maresme y es un ejemplo claro del pensamiento modernista. Conserva una estatua yaciente de Florentina Malattó, propietaria del castillo, atribuida a Miquel Blay.



Para dormir con encanto:


Hotel Vila d’Argentona
Baro de Viver, 56
08310 Argentona
Tel. 937 97 00 56
www.hotelargentona.com
Hotel de nueva construcción y de estructura contemporánea con excelente cocina. Habitación doble: 100-110 €.

Y para comer bien:
Hostal de la Plaça
Plaça de l'Església, 32
08348 Cabrils
Tel. 937 53 19 02
Cocina catalana de mercado. Menú degustación: 48€.

miércoles, 26 de agosto de 2009

ALOJAMIENTO Y GASTRONOMÍA. FONDA EUROPA. GRANOLLERS

Desde 1771 esta Fonda ha acogido a transeuntes, traginers y comerciales que andaban por el Vallés en busca de negocios o paso, cada jueves acoge en sus mesas y sus manteles centenares de personas que buscan sus famosos "esmorssars de forquilla", desayunos de tenedor. Pan, vino , butifarra con seques, tocino o huevos fritos. Desayunos contudentes para jornadas de trabajo agotadoras. Un clásico de los comerciantes que llenan las calles de Granollers cada semana.
El hotel se ha rehabilitado con habitaciones muy cómodas y modernas y es hoy una referencia en la comarca.


Hotel Fonda Europa
Anselm Clave, 1
08402 Granollers
Tel. 938 70 03 12
Fonda tradicional catalana con muy buen servicio y con un ambiente art decó excelente Habitación doble con desayuno: 100-110 €.
Desayunos de tenedor: 9 €.



EL NATURALISTA. LA SUERTE DE UN BUEN PASEO


A veces una suele tener suerte con la cámara en la mano, sale a pasear o a ver algo y de repente, plash, te lo encuentras. si llevas la cámara y vas preparado lo has conseguido, si no, al menos te llevas el premio de haber estado allí y haberlo visto. Yo esta vez tuve mucha suerte.

El Buho Real tiene un aspecto enigmático y silencioso ha provocado desde siempre el recelo de las gentes del campo y sus costumbres nocturnas han hecho que se le relacionara con los aspectos más oscuros de la noche. Este lo vi de día.


Tengo más fotos de naturaleza en mi galería de fotonatura http://www.fotonatura.org/galerias/14278/

domingo, 23 de agosto de 2009

GRACIAS BLOGEROS DE LA ESCAPADA. ANDALUCÍA ON ROAD


Han sido 3750 kilómetros en coche, más de 450 en bicicleta y unos 150 caminando, una Escapada que no pensamos mucho pero que nos ha salido, creo yo, redonda. Ha habido 790 seguidores a través del blog de 47 países, con Estados Unidos como segundo visitante después de España. De todo ello me siento muy agradecido sobre todo ver países de los cinco continentes, que no se porqué, han querido seguirnos. Me he divertido mucho y he puesto a prueba mi condición física pero sobre todo he compartido cada día con vosotros un buen rato. Muchos me habéis escrito a través del facebook, algunos comentando el blog. A todos muchas gracias y agradeceros de corazón vuestros comentarios.

El programa de radio vuelve el próximo día 18 de Septiembre a las 20.30 horas en RADIO MARCA BARCELONA, lo podréis escuchar a través de la radio en Internet o seguirlo por el blog. Yo estaré allí. Hasta entonces no creáis que paramos. La próxima entrega se titula KENIA. SUS PARQUES NACIONALES y la comenzamos el próximo miércoles. Os espero

Aquellos que querais ver las fotos del album las teneis en http://www.facebook.com/posted.php?id=552494308&share_id=120209983843&post_id=120209983843&fragment=share_footer120209983843&comments=&share_footer120209983843=#/album.php?aid=91659&id=552494308, pero recordad que son en facebook y teneis que ser amigos y estar dados de alta.




Un abrazo de corazón

RESERVA DE LA BIOSFERA DE SIERRA NEVADA. GRANADA

Creí que lo podría conseguir, hasta el último momento estuve convencido de ello. Era mi tercera cita con la montaña granadina. El reto coronar en solitario las dos cumbres más altas de Sierra Nevada en una misma jornada, el Veleta (3398 mts.) y el Mulhacen (3.482 mts.). Me faltaron escasos cien metros para conseguirlo, pero el calor intenso, por encima de 30º y probablemente el exceso de confianza en la parte final, pudieron con mis fuerzas. No obstante ha sido una de las jornadas de montaña más emocionantes de cuantas he vivido nunca. La primera vez en 2004 sólo me acerque a ver los grandes picos de la Sierra Nevada; en 2005 con Alfonso hoyamos el Mulhacen y bajamos por las Alpujarras después de casi diez horas de montaña; esta vez he subido al Veleta, he recorrido la cuerda desde el Veleta hasta el Mulhacen y me he quedado sin fuerzas justo cuando veía la cima. Me acordé de los consejos de los grandes montañeros y decidí desistir puesto que me quedaban más de cuatro horas de regreso.

Al Veleta se puede llegar fácilmente con lo servicios del guarda del parque. Un autobús deja en las posiciones del Veleta cada hora más o menos. Desde aquí, por la antigua carretera de la sierra, tenemos entre una hora y una hora y media de ascensión. Es fácil, nada complicado. Lo imponente en ver la hoya de Veleta y las cumbres que lo acompañan, el Picón de Jeres, el espectacular Alcazaba, los Machos y detrás, el imponente Mulhacen.

Bajaremos entre neveros que en este época del año surten de agua las lagunas de los borreguiles. La vista se turba ante la inmensidad de la montaña. Nos cruzamos con montañeros que vienen de pasar la noche en el refugio. También algún ciclista circula por la pista más abajo. El calor empieza a pasar factura. Llevo bebidos casi dos litros de agua. Al llegar al refugio, a lo pies del Mulhacen, comparto la experiencia con dos chicos granadinos que bajan y me animan a hacer el último trozo. La Laguna verde, cristal en el que se mira el Veleta, quedó atrás. Me doy cuenta de que mi móvil tiene vídeo y comienzo a grabar la ascensión. Solo para poder recordarlo más tarde. En una parada, jugueteo con restos de migas de mi almuerzo con una comadreja que ha venido a darme animos. La pequeña alimaña me mira incrédula. Sólo los aviones roqueros, veloces golondrinas y los acentores alpinos, especie de gorrión de las cumbres, se atreven a volar en estas alturas. Son aves de altura, aunque a veces se han visto águilas reales, hoy no creo que las vea ya que mi vista va muy pegada al suelo.
Cada revuelta del camino va acabando con mis exiguas fuerzas, la tierra es negra, las piedras se me van clavando como alfileres en las botas. Lo tengo muy cerca pero hoy no es el día. Un fuerte repecho me sienta en una piedra definitivamente. Veo pasar a dos franceses, que me saludan animosos, miro la cercana cumbre y con una sonrisa, decido dejarlo aquí. He visto la cumbre desde El Veleta, la he seguido con la mirada durante varias horas, pero no he llegado aquí para reventarme, he llegado para disfrutar de la montaña y de un nuevo espacio en blanco. En 2005 lo conseguí y ya me hice la foto, hoy solo quiero disfrutar de la gesta, siete horas caminando en soledad a más de 3000 metros de altura y disfrutando de uno de los lugares más increíbles del mundo. Eso es lo que vine a buscar y eso es lo que me llevo.

La montaña es así, pero insisto una vez más, el objetivo de este blog es acercar espacios en blanco de la mente del viajero, hoy creo que lo hemos conseguido y con eso me doy por satisfecho. Bajo con calma para ir ahorrando energias. Rodeo el Veleta por la pista de tierra, asciendo su ladera por última vez para buscar la Hoya y cuando ya voy llegando a Prado Llano me cruzo con turistas en chanclas y camiseta que me preguntan que si queda mucho para llegar a la base del Veleta. Les sonrio y hacia mis adentros me digo. "si queda un año justo para volver a intentarlo". Pero antes quiero ir al Aneto y así tener el poquer peninsular.



video

viernes, 21 de agosto de 2009

LORCA EN EL GENERALIFE DE LA ALHAMBRA

Como cada año viajo en la noche a los jardines del Generalife, en la oscuridad se ven jinetes enlutados, gitanas plañideras, unicornios, lunas redondas como pozos blancos, niñas ciegas que llaman a la muerte, el amargo en su amarga esfera, navajas plateadas, silencios, gritos..., todo el universo de Federico Garcia Lorca desfila como un fantasma de sus poesías en el ciclo que Granada le rinde cada año. Este año fue el Poema del Cante Jondo con el Ballet Andaluz de Cristina Hoyos. Por 20 euros merece la pena el homenaje. Yo llevo siete años viniendo a ver la noche del Alhambra invocar al fantasma de Federico...

El río Guadalquivir

va entre naranjos y olivos

Los dos ríos de Granada

bajan de la nieve al trigo.
¡Ay, amor,que se fue y no vino!
El río Guadalquivir tiene las barbas granates.

Los dos ríos de Granada

uno llanto y otro sangre.
¡Ay, amor,que se fue por el aire!
Para los barcos de vela,Sevilla tiene un camino;

por el agua de Granada sólo reman los suspiros.
¡Ay, amor,que se fue y no vino!
Guadalquivir, alta torrey viento en los naranjales.

Dauro y Genil, torrecillas

muertas sobre los estanques.
¡Ay, amor,que se fue por el aire!
¡Quién dirá que el agua lleva

un fuego fatuo de gritos!
¡Ay, amor,que se fue y no vino!
Lleva azahar, lleva olivas,

Andalucía, a tus mares.
¡Ay, amor,que se fue por el aire!

jueves, 20 de agosto de 2009

LAS ALPUJARRAS. GRANADA Y SUS PUEBLOS BLANCOS


Destallamos aquí de la mano de Ecowildlife, un recorrido que nos encanta hacer por las sierras alpujareñas.

Pampaneira
Entraremos en La Alpujarra granadina por Lanjarón y seguiremos ascendiendo por la sierra hasta alcanzar las proximidades de Capileira. Existen varias decenas de pueblos blancos en la escarpada sierra, pero los tres más visitados, y que recogemos en esta ruta, son, quizás, los que mejor explican la peculiaridad de una región hermosa y dura al mismo tiempo. Quien visitó, recorrió y vivió en La Alpujarra y atrajo hasta aquí a muchos de sus famosos amigos fue don Geraldo, como lo llamaban en Yegen, aquel escritor y viajero inglés que se enamoró profundamente de estas tierras. Gerald Brenan (1894-1987) recorrió La Alpujarra y dejó un legado escrito entrañable para los granadinos. Aunque vivió en Yegen, Capileira fue uno de sus lugares de aventura.


Llegaremos a Pampaneira tras atravesar el río Poqueira y dejar atrás la central eléctrica del pueblo. Sus calles son rectas y empinadas y por la mañana huele a pan recién hecho en horno de leña. Su calle principal esta jalonada de tabernas granadinas que se combinan con los pubs ingleses que algunos residentes europeos han ido abriendo. Lo mejor es visitar el pueblo en las primeras horas del día, cuando los turistas todavía no han llegado de la cercana costa. Hay que pararse delante de la fachada de la iglesia de la Santa Cruz (siglo xvi) y entrar en su interior para contemplar los retablos de los siglos xvii y xviii. Cerca de ella está la fuente de San Antonio, en la que reza la leyenda de que el que bebe de sus aguas perderá la soltería. Seguro que el visitante detendrá sus pasos en algunos de sus hoteles o bares, como Casa Narciso o Casa Diego, para degustar alguna típica tapa alpujarreña, como el lomo de orza o la morcilla, antes de descender por sus empinadas calles buscando el Paseo de Federico García Lorca, que lleva por un barranco del río Poqueira hasta la fuente Amarga. Esta fuente, de aguas ferruginosas no aptas para el consumo, merece un alto para, sentados en el pretil, contemplar la silueta imponente del pico MULHACEN y una de las estampas más bonitas de la sierra.

Bubión
El pueblo debe su nombre a que el agua emerge y bulle por doquier. Calles empinadas y casas de cal blanca y tejado de pizarra constituyen la arquitectura típica de toda la sierra. Recuerdo de su pasado árabe son sus callejuelas estrechas; la sombra se apodera de ellas durante la mayor parte del día, lo que hace más llevadero el calor del largo verano granadino. En la parte más baja de Bubión se levanta la hermosa iglesia Parroquial del Rosario (siglo XVI), de estilo mudéjar, erigida sobre la mezquita del lugar y de la que se aprovecha el minarete, hoy torre con campana. Junto a ella los restos de un torreón que sirvió de defensa al núcleo urbano en la época de los omeyas. En la plaza del pueblo también nos encontramos con la hermosa fuente de los Cuatro Caños. Se sube por la calle Real, entre casas encaladas y jardineras con geranios, hacia el núcleo del barrio alto para contemplar los tejados de pizarras y chimeneas típicas alpujarreñas, así como unas impresionantes vistas de Sierra Nevada. Sus plazas empedradas recuerdan que hasta hace bien poco aquí se trillaba el trigo con mulas. Aún hoy se puede ver a los pastores descendiendo de las pasturas a lomos de sus mulas y caballos. Un letrero a la entrada del barrio bajo recuerda que este villa nació visigoda, fue fortín y plaza árabe y reconquistada dos veces, por los cristianos en las postrimerías del fin de al-Ándalus y, en tiempos más modernos, por los autobuses que suben de Motril y Almuñecar cargados de turistas para comprar jarapas --alfombras típicas-- y artesanía.


Capileira
Situada en el tramo medio del Poqueira, Capileira creció de cara al sudoeste para aprovechar al máximo la calidez del sol. Su núcleo urbano serpentea por la ladera entre algunas de las casas más típicas de toda La Alpujarra, con sus azoteas encaladas y sus muros de piedra blanqueada. Es curiosa la similitud de estas casas con las construcciones del norte del Magreb. En la villa se encuentra el Museo Pedro Antonio de Alarcón, que recoge la memoria del célebre literato granadino, perteneciente al movimiento realista del siglo XIX. Caminando por el barrio bajo llegaremos hasta la iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Cabeza, del siglo xviii. La imagen de la virgen de La Cabeza fue donada por los Reyes Católicos tras la conquista de Granada. Capileira cuenta todavía con dos lavaderos públicos en sus calles, uno cercano a la fuente de la Hondera y otro bajo la fuente de la Pileta.

En sus idas y venidas por La Alpujarra, Gerald Brenan paseó por la tortuosas calles de estos pueblos alpujarreños y se enamoró de sus eras, de sus gentes, de la naturaleza y sus paisajes, pero sobre todo del espíritu que emana de todos y cada uno de los iconos que hacen de La Alpujarra un lugar asombroso. Desde Ecowildlife Travel, recorremos estos pueblos blancos varias veces al año para rendir homenaje a sus gentes.

miércoles, 19 de agosto de 2009

FEDERICO FUE ASESINADO EN EL BARRANCO DE VIZNAR


Solo una poesía en un totem y un cartel señalizador debajo de un olivo recuerda que el 19 de agosto de 1936 fue asesinado en un paraje entre Viznar y Alfacar uno de los más grandes poetas que ha dado nuestro país. Pero al llegar allí uno tiene la sensación de que todos quieren olvidar ese vegonzoo hecho ya que ni un solo cartel anuncia el lugar y a hasta los paisanos recelan d ela pregunta cuando uno quiere acercarse a ver el sitio. Es como si todos quisiéramos tapar la vergüenza de lo que ocurrió en ese paraje. A Lorca lo mataron por cómico,por rojo y por maricón y desgraciadamente esas cosas ( la de cómico parece que la vamos superando), aun hoy en día, sigue siendo pecado en este país, como dice el historiador Ian Gibson " tan execrable nos parece el asesinato de Lorca por ser un granadino triunfador en los escenarios madrileños y causante de la envidia de sus paisanos, por ser un socialista convencido gracias a su universal humanismo, como por ser y asumir plena y libremente su condición de homosexual. En España, se mata por las ideas políticas; pero el español también mata por machismo. Y el fascismo español es la sublimación del machismo ibérico".



martes, 18 de agosto de 2009

FEDERICO GARCIA LORCA NO SE OLVIDA

No es Fuentevaqueros ciudad altiva como pudiera serlo su vecina Santa Fe, ni en sus calles tuvieron los Reyes Católicos encuentros con personajes como Cristóbal Colón, pero en un rincón de uno de sus barrios más populares vino al mundo el poeta español más llorado del siglo xx. Federico García Lorca (1898-1936). De él ya se ha escrito todo, y su mito perdura pese a la desidia de los tiempos, pero debe el visitante incluir esta corta visita en su cuaderno de viajes. La casa que le vio nacer, en el número 4 de la calle que lleva su nombre, es vetusta y conserva algunos recuerdos de cómo era cuando nació el escritor granadino. En las paredes cuelgan retazos de su infancia y en los anaqueles y repisas algún objeto que sobrevivió al olvido y al desinterés en época de la dictadura española, como su primer piano, donde compuso innumerables obras ya de mayor, fotografías de recuerdos junto a sus primeros amigos o el botijo donde imaginamos calmaba la sed en sus largas horas de ensayo y estudio. Federico García Lorca sólo vivió en esa casa de labradores ricos cuatro años de su vida. Su hermana Isabel, que nunca vivió allí, ha intentado imaginar cómo fueron esos primeros años y dejar un hermoso legado a los visitantes.
Más fotos en http://www.facebook.com/album.php?aid=91659&id=552494308&saved#/album.php?page=6&aid=91659&id=552494308

RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA SIERRA DE GRAZALEMA

Nos desviamos de nuestra ruta para entrar de lleno en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de la Sierra de Grazalema y a las localidades de Grazalema, Ubrique o Cortés de la Frontera. El parque es uno de los principales centro etiológicos, arqueológicos y de naturaleza del país. Fue el primer territorio español declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1977 vez forma parte de la Cordillera Penibética en su extremo más Occidental. Esta situada entre el nordeste de la Provincia de Cádiz y el noroeste de la Provincia de Málaga. En algunos puntos de la Sierra de Grazalema se registra una pluviosidad superior a 2.500 mm, aunque en el verano la sequía llega a alterar el ecosistema de la misma.
La sierra de Grazalema dispone de una de las mayores colonias de buitres leonados de Europa y algunas parejas de alimoches, como especies más destacadas aunque es común observa el Águila Real en sus cielos y la cabra montés, el ciervo o el corzo corretear por su roquedales y dehesas. La nutria habita comúnmente los cauces fluviales. En cuanto a la flora Grazalema alberga la concentración de pino pinsapo más importante del Mediterráneo, también grandes dehesas de de alcornoques y encinas y en las ribera de los ríos y arroyos quejigos y sauces.


La sierra esta compuesta básicamente de rocas calizas, y por ello es fácil de adivinar los parajes karsticos y entre las numerosas cuevas y desfiladeros destacando entre los más visitados la Cueva del Gato, en la que un río subterráneo recorre cinco kilómetros desde la Sima del Hundidero hasta su salida justo en el río Guadiaro, también la Cueva de la Pileta, que contiene pinturas rupestres. En esta se necesita tener nociones de espeleología y puede visitarse con restrinciones y sobre todo llevando linternas. La última visita interesante es la Garganta Verde, estrecho y profundo desfiladero que sirve de único desagüe a toda la Sierra del Pinar.

Pero no debemos marcharnos sin adentrarnos en los pueblos de la sierra sobre todo Grazalema y sentarnos a tomar algo en la Plaza del Pueblo, llena de bares de tapas y tabernas. Como visitas culturales pueden visitar las Iglesias de la Aurora, de San José, de San Juan, y la Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles.

Y como anécdota cabe recordar José María “el Tempranillo” fue un bandolero de leyendas románticas del que escribieron tanto Merimeé como el inglés Richard Ford. Bandolero de rostro hermoso y maneras refinadas se casó en Grazalema y su mujer dio a luz en un cortijo del municipio. Según las leyendas, ella murió en el parto mientras El Tempranillo huía de los migueletes. Más tarde volvió a recoger al pequeño y lo bautizo en la iglesia del pueblo ante todas las autoridades sin que estas se atrevieran a detenerlo. Ni que decir tiene que fue un Robin Hood a la española para las mujeres de su época.

lunes, 17 de agosto de 2009

ANTEQUERA, BANDOLEROS Y LEYENDAS. MÁLAGA

Antequetera da nombre a un comarca y a un municipio activo con enormes recursos turísticos tanto en monumentos y cultura como en espacio naturales. De ella han escrito muchos y muy buenos escritores, Fue Washington Irving en sus correrías por Andalucía aunque hablo de ella y su romanticismo “dimos vista a Antequera, la vieja ciudad de fama guerrera, situada en la falda de la gran sierra (sic) que atraviesa Andalucía».
Se debe empezar el recorrido recorriendo la zona centro de Antequera por los alrededores de la Calle Infante Don Fernando. Así encontraran la Real Colegiata de San Sebastián, construida en el siglo XVI Diego de Guevara. También se encuentran la Iglesia de S
an Agustín, la Iglesia de Madre de Dios y el Convento de los Remedios. En la Calle Encarnación se encuentra el Convento de la Encarnación, la Plaza del Coso Viejo, antigua plaza de toros de la ciudad y el Palacio de Nájera.
Coronando la ciudad se alza La Alcazaba. En trámites de restauración se pueden visitar algunas de sus estancias. Pero es quizás la Plaza de Castilla donde se erigió la estatua de los Enamorados hecha por el escultor Manuel Patricio Toro. Otro de los elementos destacados de la monumental ciudad es su Plaza de Toros donde se encuentra el Museo Taurino. Caminar por el Paseo Real o ascender desde la Iglesia de San Juan por Cuesta Real nos lleva hasta el Portichuelo, el barrio de la cima de la ciudad. Las calles del Portichuelo conservan en su mayoría el trazado sinuoso y rampante del urbanismo añejo de la ciudad. La calle Herradores, la calle que desemboca en la Plaza Alta, uno de los miradores más privilegiados para contemplar Antequera.
Si siguen hacia el sur de Málaga llegarán hasta El Torcal de Antequera, ejemplo espectacular del paisaje kárstico “paisaje calcáreo”, el más impresionante no sólo de España sino de toda Europa. Su extensión superficial, incluida la contigua Sierra Pelada, es de unos 20 kilómetros cuadrados. Describir en Torcal en palabras es difícil, se ha de visitar para entender los callejones, las agujas, las torres, murallas y las más variadas y caprichosas formas de piedra moldeadas durante milenios por el agua, el viento y el frío periglaciar y tocar las formas frías, grises y duras de las piedras milenarias. Entre esas rocas se ven durante todos el año las cabras montesas o los zorros así como aves de paso y otras residentes.

Un hito muy destacable sobre el paisaje de Antequera es la Peña de los Enamorados, una pequeña sierra separada por el río Guadalhorce de las montañas próximas, que erguida sobre la llanura, une al atractivo de su esbeltez la leyenda de cristiano y mora enamorados, que pusieron aquí fin a sus vidas y con ellas a la incomprensión de su amor.
MÁS FOTOS EN http://www.facebook.com/album.php?aid=91659&id=552494308&saved#/album.php?page=6&aid=91659&id=552494308

domingo, 16 de agosto de 2009

RONDA. ARTE EN LA SIERRA MALAGUEÑA.MÁLAGA


Dejando atrás la cornisa de la Sierra de Grazalema de la que recibiremos su influjo al notar el aire fresco en las mañana cálidas de verano, se llega a la monumental ciudad de Ronda. La ciudad tiene una innegable fama desde siglos atrás pero fue durante todo el siglo XIX cuando se forja la imagen romántica de ciudad de bandoleros y toreros y a la que acuden nobles y aristócratas en busca de esta dualidad más española de la que tanto escribieron poetas ye escritores románticos. Sólo por citar un ejemplo, de Ronda dijo Ernest Hemingway que “a Ronda a donde habría que ir, si vais alguna vez a España a pasar una luna de miel o con una amiguita. La ciudad entera y sus alrededores son un decorado romántico.(...) Bellos paseos, buen vino, excelente comida, nada que hacer...”

Dos monumentos hay en Ronda que destacan sobre el resto, El Puente Nuevo y la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, el símbolo y el alma de la ciudad. En la construcción del puente dejaron la vida muchos trabajadores pero por fin pudo ser inaugurado en Mayo de 1793, coincidiendo con la celebración de la Real Feria de Mayo en Ronda. En total se invirtieron más de 40 años, en levantarlo 98 metros por encima desnivel del río y eso permitió la conexión del barrio moderno o del Mercadillo con el barrio antiguo de la ciudad y posibilitó su expansión urbanística. Otros monumentos que destacan son la Iglesia de Santa María la Mayor que se levantó sobre un antiguo templo romano y más tarde, bajo la dominación islámica, la Mezquita Mayor de la Madina. De ello sólo se conserva hoy el Arco del Mirhab y un trozo del muro del mismo con decoración de ataurique, oculto tras el retablo del Altar del Sagrario. Las Murallas Islámicas que junto con las paredes naturales de la garganta del río Guadalevin formaron un cerco estratégico para proteger a Ronda de cualquier ataque, la Iglesia del Padre Jesús o el Palacio del Rey Moro situado en la Cuesta de Santo Domingo y uno de los lugares más visitado de ronda. Si recorren tranquilamente Ronda por sus callejas y avenidas las irán descubriendo.

La Plaza de Toros de Ronda es una de la más monumentales y bellas de nuestra geografía. Felipe II fundó en 1.572 La Real Maestranza de Caballería de Ronda para que se mantuviese el necesario manejo de los caballos en sus incursiones y batallas. El arte del toreo a caballo formaba parte de sus ejercicios. Cuando en el siglo XVIII los toreros a pie toman el relevo de los caballeros Ronda regala al noble arte una de las familias más singulares de la época, la familia de los Romero, sobre todos Pedro Romero (1754-1839), figura cumbre y la más representativa de la tauromaquia. Se retiró después de estoquear más de 5000 toros sin recibir el más mínimo rasguño.

En el siglo XX, una segunda dinastía de toreros rondeños, los Ordóñez, constituye otra aportación de Ronda a la historia de la Tauromaquia. Cayetano Ordóñez y su hijo Antonio Ordóñez despertaron, por su manera de concebir el toreo, el interés de personajes tan ilustres como Orson Wells y Ernest Hemingway. Antonio dejo para la historia de Ronda algo tan hermoso como “Las Corridas Goyescas”. Cada año en el mes de septiembre la plaza se viste de gala para tan reconocido espectáculo y famosos e intelectuales se reúne en sus gradas para recordar la historia.

ENOTURISMO. TIERRA BLANCA. UN BUEN BLANCO GADITANO


En casi todos los restaurantes de Cádiz existen dos vinos blancos de la tierra, el ya archiconocido Barbadillo y el Tierra Blanca. El primero se consume por que es del que hablamos todos los años los turistas cuando venimos al sur y porque tiene más nombre. El segundo pasa desapercibido bastante. De precio igual, entre 9 y 12 euros la botella. Pero que es lo que realmente les diferencia. A mi entender la vergüenza. La vergüenza de pedir un vino que no se conoce o del que no sabemos nada. Pues bien Tierra Blanca de las bodegas Pérez Morilla es un vino bastante recomendable al que daría un notable en relación calidad/precio.
De color es blanco pálido con reflejos amarillos muy suaves y bastante limpio y brillante. De nariz les salen los afrutados suaves como de albaricoques y en la boca se comporta muy suave con las sabores del verano sureño, fresco sabor a cítricos. La uva es una mezcla de la palomino y el riesling. En definitiva un muy buen vino para las noches calurosas y los fritos de pescado.

sábado, 15 de agosto de 2009

BIKER. DON QUIJOTE DE LA JANDA. CADIZ


Hoy no merecía la pena salir en bici, al menos aqui en el Sur de Cádiz donde el viento de Levante se ha prometido destrozar todo lo que encuentre a su paso, pero me acosté con una ilusión y no he podido resistirme. Quería llegar desde Benalup a Facinas y ver si quedan aves migratorias todavía por la zona.Las rachas de viento han sido fortísimas, he leído que de más de 40 kms por hora aunque, puedo aseguraros que en la bici he notado incluso más. Llevo el viento lateral todo el viaje que comienza a la salida de Benalup. Espero coronar los 24.5 kms con éxito. Imposible. Tras el tramo inicial de unos 6,8 kms de pista asfaltada entre arrozales muy altos donde el viento casi me tumba dos veces, cojo la pista de tierra que me acompañaría el resto del viaje.A un lado de la carretera llevo la vallas del Parque Natural de la Sierra de los Alcornocales y al otro las fincas de ganado bravo de La Janda. El viento va soplando con más fuerza a medida que avanzo. A penas hay vida en la dehesa, solo veo algún conejo y algún faisan huidizo. En una lomas varias decenas de Milanos Negros se echan en el suelo. Día imposible para cruzar el estrecho, nunca había visto tantos milanos echados en el suelo juntos. Un puente con una becerra muerta me da malas vibraciones. Al fondo ya se va Facinas pero una racha enorme me para la bici y me hace poner pie en tierra, es sólo un aviso. Pedaleo de lado por la fuerza del viento y a escasa velocidad, en este tramo nunca he superado los 10 kms por hora debido al viento. Un forestal se acerca a mi con un quad. Me explica que a medida que baje hacia el estrecho la cosa ira a peor y que llegando a Facinas se han caido varios árboles. Le doy las gracias pero quiero seguir. Una locura.

Avisto los primeros molinos del Parque Eólico de La Janda y una fuerte racha lateral, esta vez si, me tira de la bici. Cual Quijote y acordándome del Valeroso Alonso Quijano en aquel párrafo que decía "y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante, y embistió con el primer molino que estaba delante; y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia, que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo". decido regresar. Han sido 18,8 kms de sufrimiento.

En el regreso tampoco vi más aves que varias cigüeñuelas en una charca del río Celemín, es preocupante este año lo de la migración. El viento que seguía soplando de costado pero esta vez trasero me dejo pedalear más tranquilo. En la subida a Benalup, entre vacas que regresaban de pastar me di cuenta de mi locura de aquella mañana y no deje de reirme por ello y la ocurrencias de Don Quijote de la Janda: "¡Válame Dios! dijo Sancho; ¿no le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no los podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza? Calla, amigo Sancho, respondió Don Quijote, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza, cuanto más que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio Frestón, que me robó el aposento y los libros, ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento..."

Teneis más fotos en http://www.facebook.com/album.php?aid=91659&id=552494308&saved#/album.php?page=6&aid=91659&id=552494308 y una buen página para bikear por Cádiz http://druta.wordpress.com/


SALÍ A TOMAR UNA CERVEZA Y ME LIE EN TARIFA

Que si que me lie otra vez que yo lo que quería era tomarme una cerveza en mi bar preferido de Tarifa, que aproveche que habia viento de levante y me large a Tarifa. Que como siempre me sente en al Peña del Athletic de Bilbao sita en el bar El Ancla de Tarifa, que me pedí mi jarrita de litro y que comencé el ritual de cada año, que si sardinas, que si como promete este año el "atleti", que si melva canutera con pimientos, que el Caparrós vale mucho, que las croquetas de sepia que son la especialidad del bar, que si el niño Muniain dará que hablar este año, que las ventresca de atún esta que sale..., total que a la tercera jarra ( ¿ o cuarta?) como siempre ya son las cinco de la tarde y abren las tiendas y que la familia quiere ir a comprar y yo , como siempre, allá voy a comprar a Toro Loco, Mala Mujer, el Niño y demás tiendas que a lo chavales le vuelven loco y acabo como siempre liao comprándome una camiseta de El Niño, y sabéis en lo que se parece a la del año anterior y el otro, pues que no me caben cuando acaba el verano ya que mi talla no existe en esas tiendas, que me la compro por la ilusión y me paso varios días con una camiseta estrecha y que, como siempre, salí a tomar una caña y me volví a liar.

Podéis ver más fotos en http://www.facebook.com/album.php?aid=91659&id=552494308&saved#/album.php?page=5&aid=91659&id=552494308

PLAYA DE LOS LANCES. TARIFA. ESPAÑA

Suelo venir a veces, el viento de levante no me da miedo, más bien me anima. Un viento fuerte como el de hoy hace que la playa se hinche de velas. Gente joven, muy joven y muy animosa, arena blanca, olas que voltear y música beach que suena constantemente. Probablemente es nostalgia pero la belleza de estos momentos me hace recordar épocas pasadas.A veces he venido solo a tenderme en el chiringuito y ver pasar las aves camino de África.

La Playa de los Lances está declarada Paraje Natural y se encuentra situada en el término municipal de Tarifa (Cádiz), dentro del Parque Natural del Estrecho. Como toda la zona, posee un destacado valor como área de concentración y regreso de aves en la travesía del Estrecho de Gibraltar durante los períodos de migración.

Pero esta playa de los Lances es conocida como la playa urbana de Tarifa y atrae a montar sus holas a windsurfistas y kitesurfistas de todo el mundo. Tiene 7 km. de arena dorada y fina, con una anchura media de 120 metros. A ellos el viento de levante tampoco les importa, más bien les atrae. Como tampoco les importa que se multe en verano su practica. Que tontería.

viernes, 14 de agosto de 2009

ALOJAMIENTOS.FAIR PLAY HOTEL&SPA. UNA MARAVILLA GADITANA




El Fairplay Golf Hotel & Spa es como dice su página Web, "el único boutique-hotel con un exclusivo “Todo incluido” para amantes del golf, gourmet, spa y arte". Y ahora yo os detallo como boutique es uno de los mejores que hay en España en su categoría, como golf ya os lo he detallado en el blog anterior, un excelente campo en el que da gusto jugar, gourmet es una pasada no solo desde el desayuno donde mis chavales están disfrutando sino en cualquiera de sus restaurantes casi todos galardonados, el spa es una final de día relajante, muy bien atendido y levado y el arte "p'a rrabiar". No se si sus dueños montaron el hotel para negocio o para colar todo el arte que han atesorado, hay obras de arte contemporáneos colgadas en sus paredes dignas de los grandes museos metropolitanos. Lo dicho una pasada.

El hotel, que es miembro de Leading Small Hotels of the World and Leading Spas y ha sido galardonado con el premio “Seven Stars and Stripes” por decisión de “Seven Stars and Stripes Inc” en Nueva York. y estos tíos saben un montón. el servicio es excelente y atento y además con el deje gaditano que tanto gusta. Los precios al llevar todo incluido merecen la pena muy mucho. Pero cuidado no es un "all inclusive" cualquiera, la carta de cada uno de los restaurantes es muy estudiada y recordad que es un hotel pequeño y de lujo y por lo tanto no hay buffet más que en el desayuno. Buena carta de vinos si señor.

Y el alojamiento ensoñador, siete diferentes estilos de decoración dan forma a las habitaciones y suites del Fairplay Golf Hotel & Spa. Un sinfín de obras originales de artistas colgadas en sus paredes y unas vistas espectaculares sobre La Janda y el Parque Natural de Los Alcornocales, sin olvidar que a tan solo 20 minutos están las playas más hermosas del litoral gaditano.

En definitiva un lugar para el descanso y el relax que de momento no he encontrado algo igual en mis recorridos.

CINCO LLAVES DE LA ESCAPADA

http://www.fairplaygolfhotel.com/

jueves, 13 de agosto de 2009

PLAYA DE BOLONIA. CADIZ

Siempre vuelvo a a playa de Bolonia solo para recordar lo hermosa que es esta parte de Andalucía. Nos encontramos dentro del Parque Natural del Estrecho y la playa se nos abre trás un acurva, sencillamente impresionante. La arena fina, finísima y blanca , es quizás de las últimas playas vírgenes que quedan en el Atlántico. A partir de Arroyo Canuelo se puede practicar nudismo. De todas formas si ves que sopla levante visita este enlace.

Yo vengo en verano de la mano de Ecowildlife a ver pasar las aves hacia África, a sentarme en la arena y disfrutar de las claridad de sus aguas y si puedo y tengo ganas a subir la duna más grande de esta zona y perderme allí arriba con sueños de grandeza. Cuesta llegar y por eso se ven pocos surfistas.

Acaban de terminar el monstruoso edificio de las ruinas de Baelo Claudia para recuperar las antiguas ruinas de la ciudad romana mas importante el II A.C. Contaba con una Muralla, Palacio de Justicia, Capitolio, Plaza Publica... y sus habitantes se dedicaban a la la explotación pesquera, fabrica de conservas y salazones y origen del Garum la famosa salsa gaditana hecha con vísceras en estado de putrefacción,que era importada al Imperio Romano. Toma ya.

miércoles, 12 de agosto de 2009

FAIR PLAY GOLF BENALUP. CADIZ

Ya era hora, me apetecía jugar en un campo como los que se juegan en zonas turísticas del Caribe, relajado, tranquilo, sin agobios, sin nadie que te ariete, con etiqueta, con señorío y lo he encontrado en Benalup. Benalup Golf está situado en un paraje arbolado e increíble de la provincia de Cádiz, con vistas sorprendentes a los arrozales de la “Laguna de la Janda” y al Parque Natural Los Alcornocales. el entorno del Hotel, del que ya hablaré, es magnifico¡, remeda a unpueblo andaluz con sus casas pintadas de blanco y sus cllejones y juderías.

Hablando con el Master Caddy Ismael, me decía que "jugar al golf tiene que seguir siendo un placer, exclusivo pero a un precio razonable respetando la etiqueta del golf" Y lo dice él que fue más de un lustro master caddy en el vecino Sancti Petri.

He jugado un par de tarde tranquilo en un campo par 73 con hoyos increíbles. El 13 haría las delicias del Tiger. Par 5 largo, largo..., 535 metros en "L" y con un green protegido por un lago. Magnifico. el 7 que es el handicap 1 , también par 5 es muy bonito.

Al ser un campo privado da gusto jugar sin las aglomeraciones del resto de campo de la costa gaditana, Recomiendo la tarde, no solo por le precio, 40 euros el gren fee sino por la tranquilidad y ver caer la tarde sobre La Janda. Si no le tienes miedo al levante merece la pena. Por cierto, acabe el recorrido con dos bajo mi par.

3 BANDERAS DE LA ESCAPADA

http://www.benalupgolf.com/
más fotos en http://www.facebook.com/album.php?aid=91659&id=552494308&saved#/album.php?page=4&aid=91659&id=552494308

BIKER. LA RUTA DE LAS DOS BAHÍAS. CADIZ

El Corredor Verde que recorrimos por tierras sevillanas lo continuamos ahora en tierras gaditanas. Aquí el corredor es más complicado con continuas subidas y bajadas, pero igual de entretenido con paisajes muy diferentes y el premio de los toros bravos en las dehesas. Nosotros hemos echo hoy el tramo entre Medina Sidonia y Benalup-Casas Viejas. Toda la información de la ruta por Cadiz, que este dividida en cuatro tramos, la teneis en http://www.guiadecadiz.com/ tambien
Tanto si se llega a Medina Sidonia desde el Parque Natural de los Alcornocales, como si se hace desde Jerez o Cádiz o la cercana Tarifa, la entrada a la villa tiene lugar entre campos de cereales y praderas llenas de reses bravas que dan un aspecto bucólico a la colina donde se asienta Medina Sidonia. En su término se encuentran ganaderías como las de Torrestrella, Cebada Gago o Torrealta. Ganaderías que han dado tardes de gloria en las plazas de medio mundo.

Ya en el pueblo subiremos a la iglesia de Santa María la Mayor la Coronada, iglesia gótico-renacentista del siglo XVI, para ver su espectacular retablo y, sobre todo, la talla del Cristo del Perdón, realizada por Pedro Roldán en 1679. Merece la pena detenerse en el Convento de Jesús, María y José y acercarse a la puerta del Sol y al arco de la Pastora, este último del siglo x, cuando la ciudad presumía de musulmana. De la época romana quedan, en diferentes enclaves de la ciudad, la antigua calzada y las alquerías hidráulicas, de lo que fue la antigua ciudad de Assido-Caesarina, la Medina. Sidonia de los romanos

Bajando entre las casas balconadas y encaladas de la calle de la Loba, llegaremos a La Alameda. Mentidero, lugar de encuentro y pulmón social de la ciudad, ocupa el mismo lugar que el foro romano hace más de veinte siglos. Sentados en sus terrazas, vecinos del pueblo y turistas saborean el vino de la tierra mientras tapean y sostienen animadas tertulias taurinas. Y a los que les guste el postre y la pastelería fina no deben dejar de comprar, en algunas de las pastelerías de la plaza de España, los famosos alfajores y amarguillos del Convento de San Cristóbal.

No nos entretendremos en desarrollar la ruta que viene muy bien explicada en al pagina referida si anotar algunos iconos como la Sierra del Aljibe, que la vemos durante todo el camino con sus tres picos más altos: el Picacho, el Montero y el Aljibe o Pilita de la Reina, la máxima cota del Parque Natural Los Alcornocales, con 1.092 m. A la derecha se extiende una zona denominada Las Mesas. Tambien las lagunas de hivernación de aves que la Junta esta recuperando en termino de Benalup y donde se lucha por hacer un habitat estable para la nutria o el paso por las tierras de La Janda donde encontraremos en este época estival dormideros de cigüeñas, milanos reales y negros y miles de patos que se esfuerzan por cruzar el estrecho. en definitiva una ruta hermosa que recomiendo y que no os debeis perder. Y ya llegando al Pantano de Celemín se encuentra el Tajo de las Figuras, impresionante conjunto de pinturas rupestres. Como dice la diputación de Cádiz "las atormentadas formas que la erosión del agua y el viento han labrado sobre la arenisca, con varias covachas y un espectacular arco natural, aumentan el atractivo de este paraje, digno fin de esta etapa por el Corredor Verde".

Hay excelente información de rutas de senderismo y BTT por Cádiz en http://druta.wordpress.com/2007/12/17/proyectos-druta/

Teneis más fotos en http://www.facebook.com/album.php?page=4&aid=91659&id=552494308

ENOTURISMO,JEREZ DE LA FRONTERA. VINO Y TOROS. CADIZ

Si hay una ciudad en Andalucía capaz de disputar el título de capital a Sevilla, tal vez sea Jerez de la Frontera. En Jerez se dan la mano la tradición y la universalidad, lo antiguo y lo moderno, y es en sus calles y tabernas donde se puede ver el pasado y el presente no sólo de la ciudad, sino de buena parte de lo que llamamos el “sentir andaluz”. Jerez se visita no sólo para beber fino o ver sus caballos de fama mundial, sino también para salir de compras por las modernas avenidas o asistir a una de las concentraciones de motociclismo más importantes del panorama actual.

La visita debe llevar a conocer la arquitectura civil y religiosa. Jerez está declarada como Conjunto Histórico-Artístico y en sus palacios, como el de Abrantes, Bertemati, Camporeal, Dávila, Pe Martín, Pérez Luna o Riquelme, se aprecian las influencias andalusí, y musulmanas. Es quizá el palacio de Domecq el que merece una visita más larga. Hoy, habilitado para todos aquellos que deseen ver las bodegas del mismo nombre, su visita requiere cita previa. En cuanto a la arquitectura religiosa de Jerez, sobresale la catedral de San Salvador. Edificada sobre la antigua mezquita árabe, su construcción data del siglo XVII, y en ella se aunan los estilos gótico, barroco y neoclásico. La Basílica de Nuestra Señora de la Merced, construida en 1268, contiene en su interior una de las tallas más hermosas de la imaginería andaluza como es la figura de la patrona de la ciudad, la Virgen de la Merced. El camarín de la virgen bien merece que nos detengamos unos minutos.

Otra visita obligada en la ciudad jerezana es su alcázar almohade, declarado Monumento Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural. Data del siglo XII. En su interior podremos contemplar la mezquita, el molino de Aceite, los baños Árabes y las Torres Octogonal, del Homenaje y Ponce de León, así como el patio de Armas, y las dos puertas de entrada, que son parte de la muralla árabe que lo circundaba.


Pero si en algo destaca Jerez de la Frontera es en su rico patrimonio gastronómico y vinícola. Diversas rutas nos llevarán a visitar sus bodegas y a tapear en sus tabernas. Se debe comenzar siempre estas visitas en al calle Larga y concretamente en el edificio conocido como Gallo Azul, seña de identidad de la ciudad y lugar de tradicional encuentro de los jerezanos. Lo mandaron construir los propietarios de las bodegas Domecq, y hoy cumple con la misión de reunir a todos los jerezanos. Tabernas y flamenco se mezclan con las famosas freidurías donde cocinan el pescaíto frito, que son muchas y muy variadas en todos los lugares céntricos de la ciudad.
Algunas de las bodegas de renombre que no se debería dejar de visitar son las de Emilio Lustau, Almocaden, Harveys, Valdespino, Willian Hunbert, Sandeman y, cómo no, las más famosas de Álvaro y Pedro Domecq, Garvey y Tío Pepe-Gonzalez Byass. Existen planos y folletos para ello en las oficinas de turismo de la ciudad.

Por último hay que dar un paseo por La Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre o por la Yeguada de la Cartuja para acercarse a la cultura del caballo español.

Podeis ver las fotos en http://www.facebook.com/album.php?page=4&aid=91659&id=552494308

martes, 11 de agosto de 2009

VEJER DE LA FRONTERA. RUTA PUEBLOS BLANCOS DE CADIZ

Ayer fue el día en que los vejeranos suben la Virgen de la Oliva hasta el pueblo y comienzan las fiestas de la localidad que se alargan por más de quince días. Vejer de la Frontera es uno de los pueblos de esta parte de Andalucía que que mejor guarda las características de pueblo andalusí. Se llega a Vejer tras ascender la colina en que se asienta. Mucho antes ya se divisa en lontananza encaramado en la ladera.

A Vejer se viene a descansar y a pasear por sus calles de regusto árabe. Cabe recordar que en el año 711 tuvo lugar en estas tierras la Batalla de la Janda, en la que el árabe Tarif venció a Don Rodrigo. Vejer vivió más de 500 años bajo la dominación musulmana. Las calles encaladas de Vejer de la Frontera sorprenden por su monumentalidad, sus palacios y conventos y por la gente que camina mirando fachadas y detalles. El pueblo viejo se encuentra dentro de un recinto amurallado abierto al exterior por las puertas del arco de la Villa, arco de la Segur, puerta de Sancho IV el Bravo y puerta Cerrada. Y dentro del mismo se conservan en buen estado la torre de la Corredera y la torre del Mayorazgo. El castillo está situado en la cota más alta del pueblo; fue construido por Abderramán iii a finales del siglo ix, y más tarde se convertiría en residencia de los duques de Medina Sidonia.

Al estar situado a una altitud de 210 metros, las vistas desde cada rincón del pueblo también merecen la pena, sobre todo las del mirador de Trafalgar, el de la calle Judería o el del arco de de la Villa. En este mirador se ha levantado un monumento a la mujer vejerana vestida con el tradicional traje negro del pueblo, llamado el cobijado, que tiene su origen en usos y costumbres relacionados con la indumentaria de las mujeres del mundo árabe. Coronando el pueblo por ambos lados, se encuentran los molinos de San Miguel, huella indeleble de un pasado industrial, que han sido recuperados para el turismo moderno.

La playa de Vejer, El Palmar, es una de la más frecuentadas de la zona. Cerca se encuentran también Caños de Meca y Zahora, y juntas forman una interminable línea de mar con zonas de todo tipo para la práctica del baño y el naturismo. Estas playas, que se encuentran situadas junto al Faro de Trafalgar, son un lugar idílico para disfrutar de largos atardeceres en verano y paseos románticos durante la puesta del sol. De igual forma son playas frecuentadas por surfistas y también por submarinistas en busca de su gran variedad de ecosistemas, desde las tranquilas aguas de El Palmar a las playas más rocosas de Zahora.

Cómo llegar
Desde Málaga por la N 340 en dirección a Cádiz. Vejer de la Frontera está en el km 40 de la 340. Tanto desde Jerez como desde Sevilla se deberá coger la dirección Cádiz, y siguiendo la N 340 se llegará a Vejer de la Frontera.

Dónde dormir
Hotel Rural Convento San Francisco
Plazuela, s/n
11150 Vejer de la Frontera
Tel. 956 45 10 01
Hotel rural con mucho encanto situado en el centro de la población. Antiguo convento, tiene habitaciones pequeñas pero muy acogedoras y el personal es muy amable y atento. Habitación doble: desde 60 €.