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viernes, 31 de diciembre de 2010

ENOTURISMO. MUGA RESERVA ESPECIAL 2005. RIOJA CON FUERZA

No queria despedir el año sin hablar de vinos. Andaba hace unos días por Huesca y tuve la oportunidad de saludar a unos buenos amigos y como siempre que uno anda con amigos acaba bebiendo vino y si además les gusta, acabas bebiendo buen vino puesto que no sabes cuando te volverás a ver. Es lo que tiene el vino, que auna amistad y conserva la alegría.

El restaurante era Los Fogones de Huesca, buen sitío, cuidada, aunque escasa carta, y buen servicio. Y el Vino el Reserva Especial 2005 de Muga. Un vino especial, alto de precio ya que en tienda no baja de los 24 euros. Vino con varietales de Tempranillo al 70%, Garnacha al 20% que aquí no solo aporta color sino cuerpo al vino,  y 10% de Mazuelo y Graciano.

Es un vino que duerme en cubas americanas de roble durante 6 meses y al que se trasiega a barricas de roble frances y americano otros 30 meses antes de pasarlo a la botella para dejarlos dos años más que adquiera carácter. Toda esa madera le sale en lo aromas al abrir la botella y decantarlo. Tostados con frutos sugerentes, frutos rojos del campo y los negros como la ciruela de seguida nos desvelan su procedencia. En la boca es cálido y hasta cierto punto meloso, que te llena inmediatamente.

La verdad es que sin grandes alardes, este vino al que Parker le da 93 puntos, es un referente para platos fuertes como los que comimos. Hay que probarlo. Feliz entrada de año a todos.

Teneis otra referencia de Rioja en http://laescapadadelturistaaccidental.blogspot.com/2010/12/enoturismoysios-un-buen-rioja-de.html

jueves, 30 de diciembre de 2010

ESCAPARATES DEL MUNDO. CARMEN MANDILES. DAROCA

Esta sección la inicie hace algún tiempo pensando que duraría poco, pero la verdad es que me sorprendo cada día. Ando estos días por Aragón y ya voy camino de Sevilla a pasar unos días con la familia. No quería despedirme de mi periplo aragonés sin ir a ver la grullas de Gallocanta y en el camino, Daroca. Una ciudad que visite hace algunos año con motivo de mi recorrido por el Camino del Cid.Y allí en la calle mayor me quede sorprendido.

Compre pan, magdalenas, chorizos y un décimo de loteria pero lo más curioso fue tomar café en el Mesón de Carmen Mandiles.Que es cierto que se llama así. Es algo, digamos, raro para Daroca, por dentro es un mesón cervecería con todas las cervezas del mundo pero tambien: con callos, con perdices escabechadas, con platos de la tierra y con jamón de Teruel; por fuera ya lo veís, "una cucada" del siglo XX.   Imagino, puesto que la dueña del local no estaba, que esos carteles tienen mucha gloria colgada.

Si pasais por Daroca, en Zaragoza, no cojais la circunvalación, entrad en el pueblo y saboread su calle mayor, su puertas medievales la abren y cierran y en sus comercios, uno recuerda que hubo un tiempo en este país en que no existía Carrefour ni el Corte Inglés.

Teneis otro escaparate en http://laescapadadelturistaaccidental.blogspot.com/2010/10/escaparates-del-mundo-en-el-mercado-de.html

martes, 28 de diciembre de 2010

ALQUÉZAR, EN LOS BARRANCOS DEL RIO VERO. HUESCA


Muy pocas veces hablo en este blog de Huesca pero, cada vez que me acerco hasta la provincia aragonesa, salgo sublimado. Esta vez hice un buen camino buscando los profundos barrancos del Río Vero, y no para hacer barranquismo ya que los 10 grados bajo cero tiraban para atrás. Lo hice buscando las buitreras famosas de Guara y sin darme cuenta encontré una bella ciudad medieval de hermosas calles empedradas y rincones dignos de Aguila Roja.

Alquézar se encuentra situada entre los profundos barrancos de la Sierra de Guara excavados por las aguas del río Vero. Es una villa declarada Conjunto Histórico Artístico. Sus calles, siempre empinadas en la ladera de una colina, van buscando el castillo colegiata de Santa María la Mayor. El castillo musulmán de Alquézar fue construido en el siglo IX por Jalaf Ibn Arad. En 893 perteneció a un señor musulmán: Ban Qasi de Tudela. Su reconquista fue llevada a cabo en 1067 por Sancho Ramírez, quien mandó construir la capilla real de Santa María. El abad Banzo de Fanlo construyó una torre, probablemente la albarrana. Y ahí sigue desafiante al viento gélido del Pirineo y al murmullo eterno del río Vero a sus pies. Entres sus torres se aparecen los buitres leonados aprovechando el calor que desprende la piedra para levantarse buscando la térmica y en su farallones, los jóvenes practican la escalada. Estos deportes son los que dan vida a la bella población durante todos el año.

Desde la Iglesia de San Miguel, se contempla toda la vista de la Colegiata en la cima, el bello pueblo medieval escarpado y el barranco del Vero salpicado de olivos en el fondo. Es un pueblo hermoso para escapadas de senderismo, por aquí pasa el GR 1, y para descanso estival fresco y saludable. El Museo que nos explica la ciudad está en obras, pero como digo, todo el conjunto urbano, es un museo al aire libre con blasones, arcos porticados, ventanales de madera y sonidos del agua.

Para acompañar esta escapada, menu de 13 euros en el Mesón del Vero, en la plaza Mayor del Pueblo y un buen vino de somontano como el que os acompaño en este otro enlace.  http://laescapadadelturistaaccidental.blogspot.com/2009/09/enoturismo-montesierra-tinto-crianza.html

viernes, 24 de diciembre de 2010

FELICIDAD A TODOS LOS AMIGOS DE LA ESCAPADA

Ahora me pongo a recordar y pierdo la cuenta pero este año hemos estado por España, muchos días, por Kenia y Marruecos, por Nepal, la India, Singapur, Borneo, Indonesia, Argentina, Alemania, Sudafrica..., lo siento he perdido el norte y no me acuerdo de más y sabéis, en todos y cada uno de esos lugares he encontrado amistad, cariño, buen rollo y mejores escapadas y he intentado poder transmitirla. No se si lo habré conseguido.


A cambio, he llevado mi cariño, el vuestro, muchas ideas y un poquito de compañía..., todo el mundo lo ha agradecido y ahora, quiero yo agradeceros a todos que hayais estado ahí para seguirme la corriente. Gracias y que seais muy felices el próximo año. Felices escapadas para todos.

miércoles, 22 de diciembre de 2010

BIUTIFUL, BARDEM, IÑARRITU, BARCELONA. PELICULON

Después de la empalagosa película de Woody Allen donde retraba a una sociedad catalana aburguesa y complaciente en "Vicky y Cristina Barcelona", uno se quedaba con la sensación de que en esta  Barcelona en la que vivo y trabajo y a la que me siento tan unido le faltaba algo. Y en "Biutiful" me he dado cuenta de que los que nos falta es creer que tenemos una ciudad maravillosa pero con los mismos tics de cualquier otro urbe gigantesca.
Tenemos perifería, tenemos bajos fondos, tenemos inmigración ilegal, tenemos pobres y tenemos drogadictos. Y en las Ramblas no solo hay turistas, hay vendedores ilegales, chaperos, carteristas, prostitutas, drogadictos, camellos... y tambien hay gente normal, que sale cada día a buscar sus sustento y a tirar adelante una familia y que lo hacen como buenamente pueden o saben. Y los inmigrantes son parte de nuestra geografía y el complemento ideal para la interculturalidad y la universalidad de nuestra ciudad. Ya lo sabíamos pero nos cuesta recordarlo. Y al Alcalde Hereu, que no le habrá hecho mucha gracia la peli, también.

Gonzalez Iñarritu, lo ha clavado. El clima, los colores, los sentidos y creo que hasta los olores. En la casa donde vive Uxbal, un magnifico e impresionate Bardem, una semana después de acabar el rodaje retiraron un cadaver por sobredosis y detuvieron a varios inmigrantes ilegales.

En defintiva que si quieren ver una Barcelona de bajos fondos y de pobreza y miseria es un film a tener en cuenta, pero si lo que quieren ver es una película, gran película, que habla de sentimientos, de sobrevivir a lo extremo, de relaciones humanas y de pensar..., vayan a verla y preparense para sufrir un rato.Conmovedora y dura.

A proposito de mi ciudad, hoy han nombrado nuevo director para el Palau de la Música, y es que lo sladrones tambien van a la oficina http://laescapadadelturistaaccidental.blogspot.com/2010/04/palau-de-la-musica-catalana-o-cuando.html

domingo, 19 de diciembre de 2010

AKELARE DE PEDRO SUBIJANA (II). DONOSTI

He tenido de nuevo el placer de ir a cenar donde Pedro Subijana. De nuevo he compartido con él tres horas muy animada de conocimiento y sabiduria en los fogones. Ya ha montado el Taller de Cocina y allí nos contó, a la vez que nos ilustraba, como va modelando sus nuevas creaciones y como va desarrollando esos placeres menúdos que después degustamos en su mesa. Lo mejor del Taller de cocina es poder estar a su lado y la de su gente e ir escuchando el desarrollo de cada nuevo plato. De la creación se encargan sus "hombres" de I+D, nosotros solo tocamos los platos para degustarlos. Cosa que me parece muy bien ya que uno va hasta Akelare a disfrutar no a cocinar.

Novedades esta vez, en el menú  que nos preparó. Algunos platos ya los había probado y me resultaron igual de deliciosos y magistrales en su presentación como la "Ostra comida en su costra". De los nuevos, un plato genial "Los moluscos servido con su red", tanto en el contenido como en la presentación en la que Pedro ha simulado una red de pescadores sobre el plato de vieiras y moluscos Genial.  El plato final de cochinillo obra maestra más segoviana que vasca, el punto de cocción y la presentación, con el merengue seco, me parecieron matematicamente perfectos. Una degustación de boletos con laminas serranas, relamente increibles. Un plato sencillo pero ensallado e investigado para el placer culinario del más sibarita. Y el huevo frito inyectado de hebras de carrileras,algo digno de elogio.

Pero hay un plato al que no le hice muchas alegrias, creo que esta vez la innovación y la creatividad se han escapado un pelín. Nos presenta Pedro un plato de pan con tomate, crema de idiazabal, camarones y coctél de granadas como aperitivo. En el pan con tomate, genialmente trabajado, ha investigado hasta hacer crema el tomate y un bizcocho de pan con cebolla excelente y nos lo presenta en un difusor de jabón de manos y el pan como si fuera esponja de baño. La crema de idiazabal en un bote de crema de manos, los camarones en bolsa seca y la granadina en una ampolla de "jarabe". Vean la foto. Todo muy teatral. Pero bastante alejado de lo que uno espera en mesa. Quizás eso es lo que no entendí y eso que lo explico soberanamente en el taller. Es el precio de la genialidad de Pedro.

El servicio de nuevo de 10 en conocimiento y delicadeza. Y lo mejor la charla a los postres con el sommelier. Nos comenzo con vino de Rueda y Toro, para cambiarnos a un Ribera excelente y acabar con sidra de hielo hecha en el País Vasco. Un gigante de los caldos.

Teneis otro enlace a la cocina de Akelare en http://laescapadadelturistaaccidental.blogspot.com/2010/03/akelarre-de-pedro-subijana-tres.html

sábado, 18 de diciembre de 2010

ENOTURISMO:YSIOS UN BUEN RIOJA DE DOCMECQ

Ya he hablado alguna vez de los vinos de Domecq, que pese a ser un gran elaborador, nos sorprende con caldos muy ricos de denominaciones distintas a las que nos tenía acostumbrado antaño. La necesidad de innovación y la dura competencia hace que Bodegas Domecq intente superar los estandares clásicos de la marca.

En La Rioja Alavesa, a los pies de la Sierra de Cantabria, inauguró hace ahora diez años la bodega que Santiago Calatrava levantó y que creo que fue, y es todavía, un buque insignia para esta renovación del bodeguero jerezano. Y es allí donde ve la luz Ysios, un excelente vino de rioja con una muy buena relación calidad-precio. Un  reserva aterciopelado, que se masca en la boca, diferente en cierta medida pero que se aleja de otros riojas de la casa. Es un vino moderno de esos de los que huyen los críticos pero, sera eso quizás lo que lo hace diferente.

Es muy intenso en el olfato, trae lo olores de las frutas salvajes de lo cercanos bosques  del Sierra Cantabria como las moras salvajes y un cafe fuerte, fruto del evenjecimeinto cuidado en barrica, su color es un rubi subido. En boca es equilibrado, atercioepelado, largo muy largo, persistente.

Lo dicho un vino a tener muy en cuenta que tomamos por 18 euros la botella en restaurante y que se puede econtrar por 14 euros en el mercado. Teneis otro buen vino de Domecq en http://laescapadadelturistaaccidental.blogspot.com/2010/03/tenoturismo-tarsus-reserva-2004-ribera.html

martes, 14 de diciembre de 2010

Y POR FIN HOYAMOS EL EVEREST. NEPAL

Como ya dije al inicio de esta escapada a Nepal que hoy toca fin, el objetivo no era recorrer los caminos ni las montañas de este hermosa tierra nepalí, era simplemente tener una toma de contacto con un país al que de buen seguro volveré.

Pero no podía marchar de aquí, si asomarme a las cordilleras que más atraen en todo el mundo, desde mi llegada, cuando vi asomar las volutas de nieves de las altas cumbres del Himalaya, la tenía señalada en mi cuaderno en blanco. Pero la suerte no quiso sonreirme hasta el último día. Una fina niebla que ha cubierto el valle de Kathmandú durante todos los días de mi visita, impidió que la cordillera se me mostrara pura y franca.

Debido a que no estaba previsto hacer ningún trekking en este viaje, cada noche me he acostado con la idea de poder levantarme y que la cumbre del Everest se apareciera ante mi. Una madrugada me levanté para recorrer en tres horas los escasos 50 kilómetros que nos alejan del primer mirador sobre las montañas, pero de nuevo la niebla lo impidió. Las mañanas siguientes, acudí al aeropuerto para sortear controles y expediciones que me acercaran, pero fue del todo imposible. Ya con la pena asumida y con la bolsa hecha para el regreso de este largo viaje de casi tres semanas, una intuición, un atisbo de esperanza se me abrió y nos colamos en uno de los mountain flights que surcan el cielo cada mañana y se elevan hasta acercarce a las cumbres más altas de nuestra tierra.

Cuando el avión se elevaba, me agarre al asiento y a la mano de la azafata que se sentaba a mi lado, sonreí a todo el mundo, respire tranquilo y cuando la comandante advirtió que el Everest estaba ligeramente cubierto, ni me enteré, delante de mi, a derecha e izquierda la cordillera más impresionante del mundo se alzaba majestuosa: El Makalu, los Annapurnas, el Kanchenjunga, el Lhotse..., todos estaban allí y detrás de ellos, imponente, inhiesto, vigilante, alzando su pico al cielo y queriendo tocar las barbas del altísimo aunque cubierto de una aureola que no dejaba ver su cresta, El Everest. El más grande entre los grandes. la cima inalcanzable para unos, un producto turístico para otros, un sueño, una entelequía, el lugar más alto del mundo y al que muy pocos le han visto la cresta.

Bajamos en silencio y no fue hasta horas más tarde, sentado en mi vuelo de regreso a España cuando me dí cuenta de donde había estado, cerca del mítico Everest, cerca del sueño de mucha gente, donde han dejado la vida tantos y tanos alpinistas. Ahora se que volveré para hacer el trekking más alto de mi vida. Seguro.

domingo, 12 de diciembre de 2010

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD PARQUE NACIONAL CHITWAN. NEPAL

 El Parque Nacional de Chitwan, uno de los más famosos parques de Asia, situado en la franja subtropical del Terai a unos 169 km de Kathmandu. Abarca un área de 932 Km cuadrados. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco ya que conserva un ecosistema de gran valor donde se dan cita endemismos de jungla y tierras de gran valor ecológico. En él se encuentran las colinas Churiya, los lagos ox-bow y el río Narayani.

La vegetación común posee una compleja y diversa comunidad con más de 50 especies donde destaca el Saccharun, con frecuencia llamadas la hierba del elefante, pueden alcanzar los 8 m. de altura y que hace que lo safaris en elefante sean altamente recomendables.
Hay más de 43 especies de mamíferos en el Parque aunque es especialmente conocido por el rinoceronte de un cuerno. Aquí se conserva más del 60% de la población mundial de esto raro animal y aunque se recupera lentamente todavía es un animal en peligro de extinción. También es posible encontrar el tigre de bengala. Hay censado 145 ejemplares pero la densidad de la jungla hace que sea muy difícil su localización. El cocodrilo gharial y el del Nilo también son fáciles de ver y otras especies comunes tales como el gaur, el elefante salvaje, el antílope de cuatro cuernos, la hiena a rayas, el pangolin, el delfín del Ganges, el lagarto y la pitón. Otros animales que se encuentran en el parque son el sambar, el chital, el ciervo-cerdo, el ciervo ladrador, el oso, el civet de palmera, y los monos langur y rhesus.  El Parque es un paraíso para los birdwatchers que se dan cita aquí para seguir las grande migraciones de aves que descansan en los ríos y lagos. Hay más de 450 especies de aves en el Parque, siendo considerado el segundo centro de peregrinación asiática para la observación de pájaros.

No debemos marchar de este parque sin hacer una visita al pueblo Tharu del que hablamos en otro lugar de este blog.  http://laescapadadelturistaaccidental.blogspot.com/2010/12/el-pueblo-tharu-del-terai-nepal.html

El Safari Narayani Lode es una buen acomodación, sencilla pero limpia y además dispone de elefantes propios para hacer el parque.

sábado, 11 de diciembre de 2010

EL PUEBLO THARU DEL TERAI. NEPAL

 El Terai es la región del bosque, la más extensa de Nepal, la que cae desde las altas cumbres del Himalaya y se desborda hasta las fronteras con la India. Hay en ese inmenso territorio vive el pueblo Tharu.

Cuando los mongoles invadieron la India en el siglo XVI los rajputa se enemistaron con un rey musulmán que quería casarse con una de sus jóvenes. Mujeres y niños huyeron hacia el Este a través de la India, mientras que los hombres se quedaron a luchar. Los tharu, como se conocía a los refugiados, se asentaron en ese bosque llamado el tarai, en la frontera entre Nepal y la India. Cuando se supo que todos los hombres rajputa habían muerto las mujeres empezaron a casarse con los esclavos que las habían acompañado hasta allí.

Esta gente permaneció incomunicada con el resto del mundo en el lugar donde se había establecido. Entre otras cosas, sus grandes protectores eran los mosquitos transmisores de la malaria, que ahuyentaban a cualquier extraño que tratase de acceder. Los tharu no eran completamente inmunes, pero sus cuerpos habían desarrollado cierta resistencia a la enfermedad mortal. De este modo empezaron a vivir de un modo muy primario, buscándose la vida –como lo habían hecho escapando de los mongoles, pero esta vez en completa paz.

Esa es la historia de este pueblo, los Tharu siguen cultivando la tierra como antaño, con sus animales, siguen recogiendo sus frutos como antaño, a mano y siguen recolectando el arroz con el esfuerzo y el sudor y con la calma y la paz que lo hicieron sus antepasados siglos y siglos antes. Ahora el mundo occidental llega hasta ello en forma de turismo y ellos, miran curiosos a todo el mundo, son amables y se dejan retratar y les gusta charlar contigo.

La erradicación de la malaria nos ha hecho a todos más cercanos al pueblo Tharu y ahora ya no viven tan aislados como antes pero será quizás esa abertura al mundo lo que puede hacer que comiencen a perder sus costumbres y su forma tradicional e vida. Pero es el precio que han de pagar a la modernidad.

miércoles, 1 de diciembre de 2010

LOS NIÑOS HUERFANOS DE NEPAL, SOS VILLAGE LE KAVRE

SOS VILLAGE LE KAVRE es un lugar en las afueras de Katmandú donde viven casi 400 niñ@s. Niñ@s huérfanos que la vida les quito su bien más preciado, la familia. SOS ALDEAS INFANTILES construyó allí un lugar para la esperanza, un pequeño paraíso donde esos niñ@s buscan la felicidad en una tierra, Nepal, donde a veces uno se va a la cama sin cenar, a veces no, como dice la canción, “ muchas veces, más de cuatro veces”.

Pero en Le Kavre, los niñ@s no están tristes. Los niñ@s tienen las sonrisas más hermosas de cuantas he visto en Asia. Juegan al fútbol y a las casitas cada día, estudian seis horas diarias, llevan uniformes de escuela, se lavan cada mañana, se peinan, los mayores cuidan de los pequeños, los pequeños juegan con los mayores, sus madres adoptivas juegan con todos, los profesores juegan con cada uno de ellos, los turistas que vamos jugamos con ellos y sus profesores. En Le Kavre, a las afueras de Katmandú, los niñ@s han encontrado un paraíso en la tierra.

Un lugar donde la esperanza, la única medicina del mundo que se administra por la oreja, se instaló para vivir y quedarse. En Le Kavre, yo he llorado con todos y cada uno de esos niños, pero no de pena, no ¡jamás!, en Le Kavre he llorado de risa con sus ocurrencias, he llorado con la comida picante a la que me han invitado, he llorado cuando les he dejado mi cámara de fotos, con sus composiciones, he llorado por que me tenía que ir y me gustaría vivir con ellos, en Le Kavre he llorado porque nuestros niños y niñas no saben lo que se pierden cuando la “play” les mata la imaginación. En Le Kavre, a las afueras de Katmandú, los niñ@s no tiene televisor pero saben jugar con marionetas a las que hacen danzar frenéticas danzas de alegría.

En Le Kavre a las afueras de Katmandú, hay un cartel en la entrada que reza: “ Todos los niños del mundo, son nuestros niños”

Cuando marchaba, un niño de diez años me cogio la mano y allí debajo del cartel de los niñ@s del mundo me dijo: “Baba José, anoche se volvió a ir la luz y no pudimos estudiar”. En Le Kavre y en todo Katmandú se va la luz por la noche. Yo le pregunté: “Y tuviste miedo” y el pequeño riendo a mandíbula batiente me dijo “que va Buba José, los niños de Le Kavre, en las afueras de Katmandú, no tenemos miedo a la noche, tenemos a nuestros “hermanos y mamas” que nos cuidan y no tenemos miedo, lo único que cuando se va la luz no podemos estudiar y si no estudiamos no podremos salir nunca de aquí”.

Ya llevo recogidos 3000 euros para comprar un generador, solo me faltan 2000. Quiero pensar que antes de Navidad conseguiré ese generador para que los niños de Le Kavre, en las afueras de Katmandú, puedan tener luz y puedan estudiar y algún día puedan salir de allí para buscarse un futuro por si solos. No mejor, ya que los niñ@s de Le Kavre son muy felices.

Los que queráis ayudarme en este empeño, ya sabéis donde estoy. Tenéis más fotos en http://www.facebook.com/pages/Viaje-Vinzeo-Nepal-2010/176132282413190?v=photos&ref=ts#!/album.php?aid=47883&id=176132282413190


miércoles, 24 de noviembre de 2010

KATMANDÚ, EL CAOS EN EL PAIS DE BUDA (I)

Volamos desde Delhi hacia Nepal y a lo lejos ya se adivinan los Himalayas, las montañas más altas del mundo en el país probablemente más caótico del mundo. Vuelo a hacer una toma de contacto con un país que me atrajo siempre. Pocos días, pero es que esta escapada ya se alarga demasiado. Sólo quiero conocer de lejos el país que fue la utopía de los hippies en los años 70 y que se auto suicidó en el 2002, con el magnicidio más grande de la edad moderna, con nueve miembros de la familia real muertos y el régimen medieval que presidía el país fuera de juego, dejando el gobierno en manos de más de 46 partidos políticos que solo ha traído caos y corrupción a un país pobre, pobre, pobre.

Desde la bajada de la aeronave, uno se da cuenta que el primer problema que nos encontraremos es saltar la gran burocracia que impera en el país. La terminal se cae a trozos, no hay cinta que nos traiga las maletas, solo funciona a medias debido a los continuos cortes de luz, el cartel de la aerolínea esta escrito a boli sobre una hoja sucia, pero aún así, los legisladores se empeñan en pedir grandes informaciones para los trámites de inmigración y hasta una fotografía…, que no pueden archivar ya que no tiene ordenadores. Es Nepal.



Cuando salgo a la calle, una miríada de gente me observa. Son los nepalíes. Unos que vienen a buscar pasaje, cientos de taxistas en trastos viejos que buscan un cliente que les de de comer en el día, decenas de maleteros que buscan ayudar a llevar las maletas por una propina, policías con varas que los ahuyentan y un ruido ensordecedor que hace que nuestra soñolencia de varios días se despeje inmediatamente. Hemos llegado a Katmandú, el reino de los cielos donde vive Buda compartiendo con Shiva y Hanumman.

lunes, 22 de noviembre de 2010

CAMINO DE KHANA NATIONAL PARK.INDIA

Hoy debemos madrugar, nos esperan más de 7 horas de conducción hasta el Khana National Park, el otro gran parque para los tigres de Madhia Pradesh. En el camino se suceden las historias cotidianas de la vida en India. Pueblos de ganadores y agricultores que nos saluda al pasar y caóticos village donde los pequeños talleres y tiendas locales se aglomeran cerca de la calzada y aglutinan la vida del pueblo y de todos sus alrededores. Todo lo que debe pasar en el pueblo, sucede es estos insalubres lugares.

También vemos pequeñas reuniones ganaderas, es sábado y el sábado como festivo todos se animan en la compra venta de ganado, los niños saltan a nuestro alrededor para que les enseñe sus fotos y las madres ríen bajo el velo de sus ocurrencias, algunos hombres se acercan y nos saludan con referencia, otros nos miran en la distancia con altivez, son los antiguos cazadores hoy reconvertidos en ganaderos.

Cuando nos acercamos al parque cambia la decoración, ya se suceden los puestos de souvenirs y de alquiler de conches para hacer safaris, pequeños lodges aparecen por doquier ofreciendo alojamiento y el tránsito se incrementa. Hasta aquí ya ha llegad el turismo.
Detrás de la carretera se adivina el parque, un bosque frondoso y cubierto, sobrevuelan el canopy las aves y el aire huele a humedad de bosque tropical. Nuestro Lodge está situado a la entrada del parque, limpio y razonablemente barato para lo que nos podemos permitir. Ahora debe comenzar la aventura de la búsqueda del tigre en su habitat.
Teneis otra entrada de la India en http://laescapadadelturistaaccidental.blogspot.com/2010/11/el-que-decide-el-mundo-una-anecdota-del.html y el album de fotos en http://www.facebook.com/home.php?sk=myuploads#!/album.php?aid=257268&id=552494308

jueves, 18 de noviembre de 2010

LA VIDA SALVAJE EN EL PARQUE NACIONAL DE BANDAVGARH.

He recorrido este bello parque en varios safaris. Lo safaris de India son diferentes a los de África, aquí son más ruidosos, menos hermosos, más estresantes, como todo en la India. Los parques están dominados por la burocracia y el oportunismo pero eso es normal en una sociedad tan burocratizada. Puedes llegar hasta aquí y pensar que saldrás cada día de safari y un funcionario arruinártelo porque te falta un papel o simplemente porque la hora de comprar billetes se ha pasado y hasta mañana no hay forma de comprarlos ni en Internet ni en el hotel ni en ningún sitio. Es así y aunque te cabrees, como yo, no te queda más remedio que resignarte. No obstante al haber elegido Samode Lodge en mi estancia, el safari colma todas las expectativas.

Dicho esto dentro del parque uno siente la sensación de volver a periodos anticoloniales, con bosques vírgenes y naturaleza exuberante. No hay mucha cantidad de animales pero el tigre, del que ya he hablado, cumple todas las expectativas. Los monos esta representado por el langur de cara negra y el macaco “Hanuman”. Ambos fáciles de ver y diestros en dejarse fotografías.

Los ungulados están representados por el gran antílope sintar, una joya de la vida salvaje India que ya vimos en otros parque y por una especie gamo, llamado “spotted deer”, esta es la principal pieza de caza del tigre y como los Impalas en África, siempre están acompañados de los otros preferidos del tigre, los monos langur. Entre ambos se gritan la alerta cuando aparece el felino.

Esta vez no vine a ver pájaros pero me encontré con alguna sorpresa especial como la paloma verde. Una especie que se da en los bosques tropicales de todo el mundo, incluido nuestros bosques de Canarias. También varias especies de “pescadores” y una joya de los aires indios, el águila .

Un buen parque este Bandavgarth para hacer safaris. Teneis las fotos en http://www.facebook.com/?ref=home#!/album.php?aid=257268&id=552494308 y otra entrada del blog en http://laescapadadelturistaaccidental.blogspot.com/2010/11/el-que-decide-el-mundo-una-anecdota-del.html

miércoles, 17 de noviembre de 2010

EL QUE DECIDE EL MUNDO: UNA ANÉCDOTA DEL TREN EN LA INDIA

 Quiso el destino y la casualidad que en uno de mis enormes tránsitos por las poco recomendables carreteras de la India, en un paso a nivel cualquiera de los múltiples que son herencia de la exagerada Inglaterra, nos paráramos a esperar que pasara el tren. Lo que allí sucedió pudo ser anécdota explicada a los nietos por cualquier abuelote o simplemente la imaginación del viajero, pero os juro que yo lo he vivido.

En el preciso instante que se bajo la barrera, nosotros quedamos los primeros de la fila y pude ser espectador privilegiado. Un funcionario de agujas cuando baja la bandera, se convierte en el rey de la India los instantes que dura esa bajada, instantes o minutos e incluso horas. El mundo debe pararse en ese instante mágico, el funcionario ataviado como militar y con dos banderas en sus manos, sale al arcén y detiene el tiempo. ¿ o no?.

Por qué Rashid, un mozalbete de piernas escuálidas y pelo negro, decidió pasar la vía pese a la advertencia, es domingo y su lechera va llena, se dirige a casa, le espera la familia y eso es más importante que ningún tren, sólo paro para mi foto y sonriendo siguió su camino. Tampoco para el reloj de Amed, un abuelote de ochenta y muchos años que empujaba su bicicleta incapaz de subirse en ella. Amed ya no puede pedalear pero su bicicleta es sagrada y después de tantos años nadie decide cuando debe pararse, solo se parao para bendecirme y darme la mano. Tampoco lo es para la mujeres que cargadas con enormes fardos de verduras avanzan a paso firme hacia el mercado dominical, su enorme carga es suficiente para saltarse cualquier orden gubernamental. Sahid y Vikran, son dos amigos que disfrutan del domingo viendo pasar la vida desde el arcén, cruzan la vía a saludar a unos y a otros y un extranjero con cámara merece la pena de ser saludado y nadie va a impedírselo. Rasmid estrena su nueva moto, una Suzuki muy bien plantada, es su primer día, pelo engominado, chaqueta lustrosa y ganas de estrenar. No hay vía que se interponga.

Cuando veinte minutos después paso el tren, mire al guardavías con su bandera roja subida y pensé, se acabo tu momento, pero me equivocaba. Seguía serio al pie de la vía, no estaba dispuesto a perder su momento de gloria , máxime cuando en quince minutos debería pasar el pasajeros de Delhi. No abrió la barrera. Pero yo no me inmute, seguí con mi cámara retratando gente que era dueña de su propio destino, un señor cargado de fardos de arroz, una familia entera montada en una moto, varias niñas vestidas de domingo e incluso un militar muy serio con traje de faena.

Paso el tren de Delhi, veloz, raudo. La estación se llamaba Umaria, el guardavías no me dio su nombre, treinta minutos de espera era su precio para nosotros. Había decidido parar el mundo y lo consiguió, pero no para los pobres de la India, cuya única pertenencia es su tiempo y sus escasas ropas. Lo consiguió para todos los que íbamos en modernos todoterrenos, pagados con rupias frescas o en autobuses de lujo para turistas. En ese momento, el modesto guardavías de la estación de Umaria, tuvo en sus manos el reloj vital de mucha gente y lo utilizo con la parsimonia que heredó de la educación anglicana que recibió. En ese momento el guardavías tuvo en sus manos algo que a veces a los demás nos cuesta conseguir, tuvo en sus manos por unos minutos el reloj del tiempo y se permitió pararlo.

Como ando por esos mundos de Dios, tengo problemas para cargar fotos, pero las he dejado en este album de Facebook. Que disfruteis. http://www.facebook.com/?f=1&sk=messages#!/photo.php?id=552494308&pid=5330486

Otra entrada de la India en  http://laescapadadelturistaaccidental.blogspot.com/2010/11/el-kamasutra-en-khajurajo.html

martes, 16 de noviembre de 2010

EL KAMASUTRA EN KHAJURAJO

 La verdad es que no lo esperaba, después de tantas horas de avión y aterrizar en Khajurajo en el estado de Madia Pradesh, lejos, muy lejos, no esperaba encontrarme en medio de una ciudad-templo del siglo XX. Es posible que la llevara escrita en mi “mapa en blanco”, pero el agotamiento y las ganas de meterme una ducha refrescante podía más que las ganas de encontrar nuevo lugares para mi mapa.
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La suerte, el azar o el destino hizo que conociera en este viaje a un peculiar guía hindú que habla español. Su persistencia me llevo a las calles, patrimonio de la humanidad, de este pueblo perdido en las llanuras indias. La admiración es la única palabra que me sale al ver tanta belleza junta. Templos y templos edificados por los fieles a sus dioses. Dioses de nombres hindus, deidades reencarnadas una y mil veces, piedras talladas tan finamente que serian ejemplo vivo para nuestros estudiantes de arte.


No sirve este blog para enseñar arte, es simplemente un contenedor de relatos de su autor de experiencias y vivencias. Como las que tuve contemplando las finas tallas de Khajurajo. Los dioses transformados en seres que deben ser amados…, y que aman. Por que el núcleo central de cada templo es una escena real del Kamasutra. El Kamasutra es el libro sagrado del amor hindú, todas y cada una de sus enseñanzas, están escritas para alcanzar el grado máximo en el amor.


Y los constructores de estos templos de la primera centuria, Patrimonio de la Humanidad, supieron dar realce y esplendor al amor. En cada cuerpo central, un grupo de figuras representa una página del libro sagrado. Apoyada sobre una pierna una hermosa talla de mujer recibe el amor de su hombre que la abraza con una pierna mientras se une a ella. Tres mujeres, en otro tronco, son amadas por un mismo hombre o un grupo de figuras masculinas y femeninas se suceden en posturas altamente recomendables, mientras que su lado una pareja práctica la noble postura del 69.

En el centro de Madhia Pradesh, en el corazón de la India más profunda, rodeado de jóvenes indios y extranjeros curiosos, entendí que el amor es algo más que copular, es un arte para cultivar y practicar como hicieron los dioses y brahmanes hindúes. Y esto es todo lo que hoy os quería contar

domingo, 14 de noviembre de 2010

CUANDO EL ESTRUENDO DEJA PASO A LA SOLEDAD



Llegar a Delhi supone un cambio brutal en el ritmo de la vida de cualquier occidental, no solo por el cambio de continente sino por el cambio total de sensaciones. Aterrizo de madrugada y ya, con las primeras luces del alba, la ciudad se vuelca sobre mi. Un estruendo de coches y claxones al unísono, el aire pegajoso que se apodera de tu cuerpo, el olor a curry que lo impregna todo, las miradas orientales complacientes para agradarte y la sensación de que necesitas que te dejen en libertad.

Por suerte esta vez, huyo de la ciudad, cuna de la cultura hindú para buscar la lejanía de la jungla, de las carreteras estrechas, de los saris y los santones y los niños que me saludan cortésmente desde el arcén, huyo del estruendo en la búsqueda de lugares más amables que me traigan la India que viví en mi primera visita hace ya muchos años.

La suerte ha querido que pinchemos en nuestro camino, un viejo Toyota intercooler que me trae a la memoria a mi buen Monchi, no ha podido con la vasta carretera y aparcado en la orilla busca remedio a un múltiple pinchazo mientras yo, feliz por la anécdota, me estiro en la hierba fresca de un prado cercano a contemplar el horizonte. Los agricultores se me acercan curiosos, las moscas molestan lo suyo, pero yo me siento tan solo como la primera vez y me acuerdo de todos y cada uno de los que van a leer este blog de viajes, de los que se que disfrutan con mis aventuras, de mi seres queridos que me anhelan y de los que un día compartieron conmigo instantes como este. Tendido en la hierba, en la inmensidad de Madia Pradesh en el centro de la India, siento la soledad del viajero y la inmensa alegría de volver a donde todos deberíamos llegar alguna vez. Alcanzar el nirvana esta lejano, pero la quietud y la paz no son difíciles de conseguir.

viernes, 12 de noviembre de 2010

ABANDONAMOS BORNEO CAMINO DE LA INDIA

En este largo pero maravilloso viaje de este otoño de 2010, abandono Borneo e Indonesia y sigo en la lejana Asia, ahora busco los senderos del tigre. El  gran felino asiático, tan en peligro de extinción o más que el gran simio, me aguarda en los parques del centro de la India.

Bandargarth y Khana son ahora mi destino, dos parques que me atraen como atrayeron a Kipling en el siglo XIX. Dicen que en sus bosques y en sus arroyos aún corre el tigre de Bengala en total libertad. Espero que la suerte me acompañe en este tránsito y poder traeros hasta el blog la silueta irrepetible de este gran felino asiático.

lunes, 8 de noviembre de 2010

AMANECE EN LA JUNGLA. BORNEO (IV)

Me despierta muy temprano la algarabía de los animales que se levantan en la mañana, apenas son las 5 y la vida renace con tanta fuerza como se fue a dormir anoche, humedad en el río que se va levantando a medida que los rayos del sol comienzan a despuntar, olor a bacon que me llega desde la parte de abajo, los marineros comienzan a soltar amarras. Hoy debe ser un gran día, vamos al encuentro del gran simio. Tras una hora de navegación río arriba, abandonamos el bote

Un sendero tortuoso y lleno de dificultades no adentra dentro del Parque Nacional Tanjung Puting. Se ha detenido el tiempo, en el interior de la jungla ya solo se escuchan nuestros paso y las hojas muertas a nuestros pies. Enormes hormigas rojas se pasean por las cortezas de los árboles, mientras otras pequeñas se nos cuelan en la sandalia y nos hacen más tortuosos el camino con sus picadas. Bañados en antirepelentes hasta casi el vómito, no sentimos todavía las picaduras, solo los zumbidos de los mosquitos. Una serpiente huye del camino, el guía que se para una y otra vez a escuchar el bosque, la nariz seca, la garganta herida del líquido, los labios agrietados, el sudor que se confunde ya con la humedad, la ropa mojada, y la cámara que aguanta bajo el plástico la fuerte embestida de la fina lluvia. Silencio y pasos.

De repente se quiebra una rama en el canopy, todos quietos, expectantes, a 60 metros sobre nuestras cabezas un mancha roja se mueve sigilosa. El guía emite sonidos guturales, una y otra vez. La sombra comienza a descender, lentamente, con miedo, nos mira con ojos negros gigantescos, el guía deja caer unos plátanos en el suelo, la sombra roja sigue bajando, la emoción me envuelve, a escaso diez metros de mi, un enorme orangután hembra nos observa y adosado a su vientre una frágil figura de ojos aún más saltones nos mira. Es un cría preciosa. Solitaria, jefa de su destino la orangután hembra recoge el presente y se vuelve a subir. Existen unos 3000 ejemplares en esta selva. Este encuentro ha sido inimaginable. Las fotos os acercan mi alegría. Teneis otro post de Borneo en http://laescapadadelturistaaccidental.blogspot.com/2010/11/el-rio-sekonyer-selva-de-borneo-ii.html

sábado, 6 de noviembre de 2010

CAE LA NOCHE EN LA JUNGLA. BORNEO(III)


Cae la noche en la jungla y se para le tiempo, apuro el último Davidoff, doy el último trago al viejo ron que siempre llevo en al petaca y acabo de editar las últimas fotos del día.

Miro la colchoneta extendida sobre la cubierta del barco y me estiro a cobrarme el merecido descanso. La luna no se atreve a salir intimidada por unos negros nubarrones, el aire huele a humedad, cesa el jolgorio en la jungla, zumba el aire lleno de insectos, se apagan las voces, el canto, los ruidos, es el reino del leopardo. No hay ranas en esta selva, ni patos que gritan a la oscuridad, es una selva de negros presagios. Me vence el sueño en el instante que un tímido rayo de lunes me trae la bella luna, detrás otro y otro y la final la oronda figura que preside el firmamento, me duermo y pasa la noche discreta hasta el amanecer.

miércoles, 3 de noviembre de 2010

MIRADAS DE COLORES DESDE JAVA

Visitábamos el templo chino de Sam Po Kong en Semarang y escondido entre las columnas hacia repiquetear mi cámara buscando ángulos imposibles. Muchos niños de alguna escuela cercana corrían y jugaban  llevando su infantil alegría al templo. Sus uniformes de color amarillo chillón, sobresalía aquí y allá entres los rojos y verdes del templo chino.

De repente, detrás de un dragón ocelado con cabeza de león, apareció la pequeña mirándome fijamente, su movimiento hizo temblar la escena, su fuerza en la mirada se capto movida por mi cámara y su mirada atravesó la óptica hasta quedar plasmada en el instante. Un coro de pequeños niños indonesios y sus profesoras rieron de mi susto y yo les miré satisfecho, sabía que había captado el instante, gire mi cámara, encendí el visro  y en la pantalla se vio retratada y me dio las gracias con su infantil y especial sonrisa.

Teneis más miradas aquí http://laescapadadelturistaaccidental.blogspot.com/2010/10/miradas-de-un-mundo-que-amo.html

martes, 2 de noviembre de 2010

SEMARANG, TRES CULTURAS QUE NO SON IGUALES. INDONESIA

Y volamos vía Jakarta hasta Semarang, en la isla de Java, en Indonesia. Nuestro destino iba aún más allá, a Yogjakarta donde se encuentran las ruinas budistas de Borobudur y el templo hindú de Prambanan, dos recintos patrimonio de la humanidad. Pero quiso la suerte, una vez más en mi camino, que un volcán, el Monte Merapi, estallará. Esta vez junto con un nuevo maremoto en estas costas, está llevando la devastación a miles de hogares. Se cuentan ya por más de 500 las personas muertas en la costa y por miles los desplazados en el centro de Java.

De nuevo hemos tenido suerte, el anterior Tsunami, el más virulento que nunca se haya conocido, nos cogio en vuelo hacia Indonesia. Éste, casi llegando. No nos dejan acercarnos a la zona.

Paseamos la pesadumbre por Semarang, la capital cosmopolita de Java Central con más de 1.500.000 habitantes y que apenas sabe nada de lo sucedido. Aquí las distancias son largas y los medios de comunicación escasos. El taxista nos acerca hasta la iglesia de Blenduk, una iglesia protestante construída por los holandeses allá por el siglo XVIII. Esta cerrada…, es curioso que los cristianos siempre tengan las iglesias cerradas y solo las abran unas horas al día.

Las diferencias religiosas marcan el ritmo de la ciudad donde chinos, cristianos y musulmanes conviven pacíficamente.

La gran mezquita es el centro cultural de la isla donde acuden todos los musulmanes a rezar y a encontrarse con su cultura. La armonía y la amabilidad son las armas de los que allí encontré. Y por último los templos chinos de este crisol de culturas. Como el templo de Sam Po Kog, una maravilla donde los escolares comparten sus jardines con los turistas. Los chinos fueron impronta en esta isla y aún hoy se conservan grandes vestigios de sucivilización.

Marcharemos de Semarang buscando Borneo, pero la erupción del Monte Merapi y el tsunami en la costa, nos deja trastornados. Dicen la BBC que son ya varias centenas de desaparecidos y muertos. Nuestro avión ronronea en el aire mientras a lo lejos, una columna de humo se levanta amenazadora.