Páginas vistas en total

lunes, 31 de agosto de 2015

PERU(II). CULTURAS DEL VALLE SAGRADO


El Valle sagrado, con el Cusco fueron el centro del universo inca, su clima, sus excelentes tierras, el rio Urubamba que lo atraviesa a lo largo de 100Kms., sus diferentes altitudes y pisos ecológicos crearon las condiciones para que este valle fuese la despensa alimentaria y el lugar de descanso de la corte incaica. El clima del valle es muy agradable, estamos entre los 2700 y 2900 msnm., el paisaje es llano, existen distintos pisos ecológicos desde los nevados sagrados, hasta los valles rodeados de vegetación y maíz. Aquí crece el famoso maíz blanco gigante del Urubamba (Paraqay).

En El Valle Sagrado se encuentra la mayor concentración de sitios arqueológicos del Perú, hay más de 350 lugares, unos monumentales y otros menos conocidos como las pinturas rupestres de Chahuaytire, en las alturas de Pisac. A lo largo de la ribera del río Vilcanota o Urubamba, como se le llama a partir de Pisaq, se pueden encontrar pueblos fundados por los españoles que parecen detenidos en el tiempo, así como también innumerables edificaciones incaicas tales como templos, fortalezas, palacios, centros religiosos, andenería, centros urbanos, y sistemas de acueductos, algunos de fácil acceso ya que sólo es necesaria una pequeña caminata para acceder a ellos, mientras que otros requieren, debido a la distancia, caminar por unas cuantas horas por senderos que se van dibujando por las montañas.

Entre los principales lugares a visitar están: Pisaq con su colorida feria antes solo para los lugareños y hoy frecuentada durante todo el día por turistas que llegan desde los diferentes pueblos del valle; Calca con sus aguas termales; Yucay con su palacio Inca y con sus chicerías, donde es posible jugar con los lugareños al “sapo” mientras bebemos chicha de maíz o de fresilla;Urubamba con su belleza natural y sus deportes de aventura; Ollantaytambo con su majestuosa fortaleza; Chinchero con su mercado en el que aún se practica el trueque; Maras con sus famosas minas de sal o salineras que aunque parezca mentira todavía se funcionan y es más, hoy son una buena fuente de ingresos para las comunidades que la explotan. También Moray con su admirable sistema de andenerías concéntricas que no deja de maravillarnos y como no las comunidades Aumaras donde podemos conversar sobre costumbres con los hombres den los mentideros mientras las mujeres nos enseñan sus ricas tradiciones del cultivo de la tierra y el trasiego de la lana de alpaca o de oveja.

miércoles, 26 de agosto de 2015

PERÚ(I) VIAJE ETNOGRÁFICO A PERÚ

20.000 años de civilización venimos a buscar en este nuevo viaje que acabamos de emprender. Sabemos que los primeros pobladores llegaron a Perú hace 20.000 años. La historia peruana presume que llegaron del norte a través del istmo de Panamá en busca de nuevas tierras. Con el desarrollo de la agricultura, aparecieron los primeros asentamientos y culturas. Las últimas investigaciones concluyen que la primera civilización en Perú comienza con Caral, considerada la más antigua de América, con una antigüedad promedio que se remonta a 5.000 años aproximadamente, cuando en el resto de América el desarrollo urbano comenzó 1.550 años después. Es decir Perú es algo más que el Imperio Inca y la colonización española.

El Imperio Inca (1200 d.C. - 1500 d.C.) fue la civilización más importante de Sudamérica. Asentada en las zonas altas y medias del valle del río Vilcanota, representa la culminación de todo un proceso de desarrollo cultural milenario que se inició hace más de 5.000 años. Se la considera un Estado en tanto alcanzó una gran organización política y un ordenamiento en la distribución de sus riquezas, así como un excelente desarrollo arquitectónico y agrícola. Conocida también como Tahuantinsuyo, tuvo su origen y capital en Cusco. Floreció en la zona andina y su dominio se expandió hasta los actuales Colombia, Chile y Argentina, incluyendo la totalidad de los territorios de Bolivia y Ecuador. Su población adoró principalmente a la tierra (Pachamama) y al sol (Inti) y consideraba al soberano Inca como sagrado e hijo del Sol. Este fue la cabeza política del Estado, al tiempo que se le atribuía un origen divino. Los incas alcanzaron un gran dominio de su geografía y de técnicas de construcción de grandes ciudadelas a base de piedra, en armonía con el paisaje que las rodea. Muestra de ello son Machu Picchu, Choquequirao, Sacsayhuamán, entre otros.

La sociedad inca no desarrollo la escritura, por lo que no existen registros exactos ni fechas de personajes, hechos ni vivencias. El estudio de su arqueología, sus obras, sus dibujos, su arte y la interpretación de los cronistas son la principal fuente de información sobre su historia. Y aún así todo sorprende al viajero, en los próximos días os iré contando este apasionante viaje, mientras os dejo fotografías en este enlace.

martes, 25 de agosto de 2015

CAMBOYA(y III): LA SONRISA DE LOS TEMPLOS DE BAYON


Angkor Thom está ubicada al lado del río Siem Reap y se halla fortificada por una muralla que, formando un rectángulo de 9 km2 (es decir 3 km por lado), se orienta hacia los puntos cardinales. Su nombre significa "Gran Ciudad" y se mantuvo como capital jemer desde 1181 al menos hasta el siglo XVII. El templo de Bayón de la ciudad jemer de Angkor Thom, levantada en el siglo XII tras la conquista de Angkor por los Chams, posee la expresión más bella de una cultura antigua multiplicada por 200 en sus torres y muros, todas representaciones de Buda. Una sonrisa enigmática y atrayente a la vez, que hace de este templo uno de los más hermosos del lugar.

Es un monumento único en el mundo, no solamente por representar un período de transición entre el Hinduismo y el Budismo en ese país, ni por los ricos bajorrelieves que ilustran escenas de la mitología y la vida diaria de la civilización khmer (o jemer), sino fundamentalmente por la extraordinaria, enigmática y monumental presencia de varias torres en forma de caras que pueblan este importante edificio. El Templo de Bayon es uno de los templos más representativos de Angkor y está constituido por 54 torres con caras sonrientes que miran hacia los cuatro puntos cardinales. Las caras no son todas iguales. Hay diferentes miradas, diferentes sonrisas. Cada una tiene su matiz. Éste matiz, a veces, proviene del deterioro de la propia piedra. El Templo de Bayon fue construido en el siglo XII por Jayavarman VII, el rey que abandonó el hinduismo y se convirtió al budismo, un Napoleón asiático que llevó al imperio khmer a su máxima extensión. Pasear por sus rincones entre curiosos emocionados y monjes meditantes es sin duda,  una de las atracciones más hermosas de nuestro último día en Camboya.

domingo, 23 de agosto de 2015

CAMBOYA(II): AMANECE EN ANGKOR



Angkor Wat, escrito también en ocasiones Angkor Vat, es el templo más grande y también el mejor conservado de los que integran el asentamiento de Angkor. Está considerado como la mayor estructura religiosa jamás construida, y uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo. Desde su construcción a principios del siglo XII y hasta el traslado de la sede real al cercano Bayón, a finales del mismo siglo, Angkor Wat fue el centro político y religioso del imperio. El recinto —entre cuyos muros se ha calculado que vivían 20.000 personas, cumplía las funciones de templo principal, y albergaba además el palacio real.

Esta mañana, nosotros madrugamos como deberían hacer todos los que visiten los complejos. Aún así,eramos miles los que fuimos a contemplar el amanecer en este bello y asombroso lugar, Dedicado inicialmente al dios Vishnú, arquitectónicamente el templo combina la tipología hinduista del templo-monte —representando el Monte Meru, morada de los dioses— con la tipología de galerías propia de períodos posteriores. Hoy es un templo consagrado al budismo pero sobre todo, es un templo al que vamos a ver la grandeza del ser humano y sus construcciones. El templo consta de tres recintos rectangulares concéntricos de altura creciente, rodeados por un lago perimetral de 3,6 km de longitud y de una anchura de 200 m. En el recinto interior se elevan cinco torres en forma de loto, alcanzando la torre central una altura de 42 m sobre el santuario y 65 m sobre el nivel del suelo.

La palabra Angkor viene del camboyano Nokor, y a su vez de la voz sánscrita Nagara que significa "capital", mientras que la palabra Wat es de origen jemer y se traduce como "templo". El nombre de Angkor Wat es en todo caso posterior a su creación, pues originalmente recibió el nombre de Preah Pisnulok; nombre póstumo de su fundador Suryavarman II. Gentes venidas de todo el mundo contemplan ensimismados este Patrimonio de la Humanidad casi irreal y sobre todo, irrepetible. Os dejo más fotos en este enlace.

miércoles, 19 de agosto de 2015

CAMBOYA(I). VOLVIENDO A SIEM REAP




La primera vez que vine, me perdí con una moto por la callejuelas de la ciudad, hoy sería imposible perderse, el turismo ha transformado esta ciudad que hace 1.000 años tuvo más de un millón de personas, hoy la Unesco y sus templos la han transformado en un ciudad salvaje un par de meses al año, sobre todo en agosto cuando llegan los turistas españoles.

Una vez en la ciudad antigua vemos como raíces gigantescas atrapan entre sus tentáculos templos enteros. Piedras bruñidas por el tiempo emergen entre los misterios de la selva. Las Apsaras, las concubinas que bailan por todos los rincones con sus pechos al aire ajenas al bullicio, las piedras que se desmorona de las antiguas pirámides, las caras bruñidas que miran desde altas torres.Es Angkor, la antigua capital real de Camboya. Ocho siglos de historia de Indochina esculpidos en columnas, estupas, frisos y relieves. La grandeza de un imperio desconocido para Occidente que desplegó cultura, arte y civilización por gran parte del sudeste asiático y que hoy no deja de maravillarnos a todos los que llegamos hasta aquí.

Angkor es uno de los pocos lugares a los que recomendaríamos encarecidamente ir al menos una vez en la vida. Y volver, como yo cada vez que se pueda, aunque hay días que las masas de visitantes atestan los restos arqueológicos hasta el punto de que lo árboles no dejan ver el bosque. Aun así, nada rompe el encantamiento que te queda tras la visita a un lugar único en el mundo. Porque por su tamaño –unos mil restos arqueológicos- , por ubicación – en mitad de una selva tropical- y por su calidad escultórica y constructiva los templos de Angkor pueden ser considerados como una de las maravillas de la Antigüedad, a la altura de las pirámides de Egipto o las grandes ciudades pétreas de Perú y México. Seguro no les miento, es algo grandioso, ni las fotos pueden hacer mérito a lo que allá se van a encontrar, ajenos al turismo, ajenos a la muchedumbre y lo vendedores, Angkor y sus templos continúan sumando años a su leyenda.

Siem Reap tiene aeropuerto internacional, hoteles de lujo, buenos restaurantes, calles asfaltadas, joyerías y tiendas de souvenirs con aire acondicionado, discotecas que revientan tímpanos al lado de teatros que ofrecen bailes de pasaras y focklore popular y como no, tambien salas de masaje de nuevo cuño mezcladas con las de turismo sexual de toda la vida, que como vemos, esta dirigido por las oligarquias locales. Un oasis en uno de los países más pobres del mundo al que medio siglo de masacres y guerras civiles arruinaron por completo y del que vemos las cicatrices si paseamos por sus polvorientas calles  hablamos con sus hombres y mujeres.

Y en la vieja ciudad, hay censados 35 grandes templos y hasta un centenar más de construcciones religiosas menores y casi un millar de otras pequeñas ruinas que describen la evolución del imperio jemer entre el año 800, del que datan las primeras construcciones, hasta su misteriosa desaparición en el siglo XV. Angkor no fue solo un enorme recinto religioso. Era una ciudad completa, capital de un reino poderoso. Pero solo los templos, levantados en piedra tallada, sobrevivieron. El resto de edificios y palacios, hechos de madera, desparecieron con el tiempo.

sábado, 15 de agosto de 2015

VIETNAM (y VIII):LA BAHÍA DE LOS DRAGONES, HALONG

Cuenta la leyenda que mucho tiempo atrás, en un Vietnam sumido siempre en luchas con sus vecinos chino que tantas veces intentó conquistarles, los dioses enviaron en su ayuda a una benefactora familia de dragones que, con el fin de frenar al enemigo, en lugar de escupir fuego por la boca lanzaron joyas y jade. Y dicen que justo en eso, en una lámina de aguas verdosas como el jade salpicadas por cerca de dos mil islas o renegridos islotes de piedra caliza tapizados por completo de vegetación, acabó convirtiéndose este laberinto onírico de tierra y de mar que, al margen ya de toda fábula, en tantas ocasiones absolutamente reales ayudaron a sus habitantes a dificultarle el paso a los invasores. En tantos años de defensa, solo uno a podido ganarles: el turismo.

Al parecer, apenas 989 de estas islas y afilados pináculos formados hace unos 250 millones de años atrás tienen nombre. En la superficie de este tropical entramado insular moran iguanas, monos y antílopes, así como una barbaridad de aves, mientras que bajo sus aguas abundan más de doscientas especies de peces y más de cuatrocientas de moluscos que garantiza a sus viajeros una gastronomía casi a la altura de los paisajes por los que se están abriendo camino.No obstante existe un riesgo grandísimo ya que cada vez es mas fácil ver en la superficie, latas, botellas, compresas y otros elementos que ya no son naturales, la limpieza de la bahía corre un grave riesgo y se deberá tomar parte para paliar este deterioro que el turismo nos trae.

De todas las actividades que nos ofrecen los barcos crucero, solo una recomiendo,  ir admirando desde cubierta las aldeítas flotantes, fondear junto a algunas de las pequeñas calas de arena que van posándose plácidamente sobre este recoveco del golfo de Tonkin y bañarse en total intimidad en sus aguas del color de las esmeraldas,  saludar la primera luz del solo o despedir el día desde la cubierta y dejarse adormecer en el suave balanceo del bote. Os lo prometo lo demás, no merece la pena es actividad para turista, pero esto es lo mejor de Vietnam. Os dejo más fotos en este enlace.

viernes, 14 de agosto de 2015

MERCADOS DEL MUNDO(IV) MERCADOS EN LAS MONTAÑAS DE SAPA. VIETNAM


El mercado de Coc Ly se encuentra situado en medio de las montañas y se llegas de Lao Cai por carreteras tortuosas y mal asfaltadas,  la mejor forma de llegar es en barco por el río Chay, pero dependemos del gobierno que deje soltar agua de la presa que ha construido más arriba. Este mercado es semanal y se celebra solamente los martes, aunque ahora con los turistas hace alguna sesión extra los jueves y sabados. Atrae a la gente local, especialmente a los “Hmong flor”, que llegan desde sus aldeas para comprar y vender alimentos, ganado y sus propias artesanías.

La étnía Hmong flor es la mayoritaria en el lugar, sus diferentes colores representan a las distintas aldeas de procedencia, las mujeres visten una falda larga y plisada hecha de cáñamo, y adornada con tiras bordadas en el pecho llevan delantales haciendo juego con las faldas y unas bufandas del mismo color. Son amigables y nos enseñan sus artesanías y productos y en el mercado de animales les vemos negociar siempre con una sonrisa en la boca.

El mercado no es muy grande pero si es muy numeroso y bullicioso, la gente se arremolina sobre pequeños puestecillos que van formando una pequeña calle, primeramente estas los animales vivos pequeños: cerdos, aves, perros -que lloran esperando la muerte dentro de pequeñas jaulas-,  dan paso a los puesto de carnicería y pescados, más adelante esta el mercadillo de baratijas, ropa étnica y todo tipo de cosas muchas de ellas de origen chino y nos lleva hasta el final de la montaña donde se encuentra los animales vivos de mayor tamaño como caballos, cerdos; todo ello desemboca en un gran puente colgante sobre el rió Chay, por donde los lugareños acceden de remotas montañas.

Resulta  muy llamativo el vestuario de las mujeres de los diferentes grupos de la etnia Hmong, que pueden identificarse por sus ropas. Los Hmong negro suelen vestir de este color, los hmong flor en cambio usan bellos bordados de muchos colores, predominando los tonos naranjas. Y los Hmong Tao visten predominantemente de azul. Las mujeres que suelen llevar un peine ornamental en su pelo, también adornado con monedas, son del grupo Tao. Muy pocos hombres visten las prendas tradicionales, pero en algunas ceremonias y mercados es posible verlos también. Quizás más sobrios, menos coloridos, pero igualmente pulcros y elegantes.


Las mujeres Hmong Tao suelen tener además los dedos azules. Eso se debe a sus trabajos con un tinte natural propio de esta zona: el índigo azul. El índigo, o añil, se obtiene de la maceración de las hojas de un arbusto (indigofera tinctoria) muy común en esta zona. Cuando las hojas fermentan en agua, se recoge el precipitado y se mezcla con lejía. De este proceso se obtiene un polvo que es el que luego se usa para teñir de azul los tejidos. Como es una leguminosa, el cultivo del añil además aporta nutrientes al suelo. Es común ver en las aldeas lienzos de algodón teñidos de este bello color secándose.


lunes, 10 de agosto de 2015

VIETNAM(V): LAS CIEN TRIBUS

Dicen que las tribus de Vietnam, nacieron de la cópula entre el rey Dragón, dueño y señor del Sur de Vietnam, y una hermosa hada que vivía en el Norte. Cien huevos, de los que salieron cien críos. Pero su amor duró poco y el dragón volvió al Sur con la mitad de sus vástagos, los hoy llamados viet, o la etnia mayoritaria del país. 

El hada, en cambio, se quedó en el Norte con los 50 hijos restantes, las actuales minorías. Aunque las cuentas no cuadran del todo: ya decíamos que eran 54. La mayor parte (los hmong, los dao, los kinh, los tay...) se encuentran desperdigadas por el Valle del Sapa desde que abandonaran la fronteriza China en el siglo XIX. Fueron expulsados por rebelarse contra las dinastías que exigían nuevos impuestos. Hoy desgraciadamente, con el turismo en auge en esta zona, muchos de ellos viven vendiendo sus artesanías a los turistas. Si uno quiere verlos en su ambiente, debe caminar por el valle y visitar las aldeas, a medida que ascendemos, los vendedores nos dejaran tranquilos y podremos ir conociendo de cerca esta rica cultura, sus métodos de trabajar la tierra, sus relaciones sociales y sus formas de vida. Merece la pena salirse del camino para vivir esta experiencia.

Os he dejado más fotos en este enlace.

sábado, 8 de agosto de 2015

VIETNAM(IV): EL ROMÁNTICO RIO PERFUME

De la ciudad de Hue, su ciudadela y sus tumbas reales ya hable en mi anterior viaje y podéis encontrar su artículo en este post. Hoy hablaré del (según nuestro guía turístico señor Fu), romántico río Perfume.

El  rió perfume también llamado Huong Giang en vietnamita, nace en las montañas de Son Truong,  de  los afluentes del río de Ta Trach y del río de Huu Trach. El río perfume tiene 30 kilómetros de largo y tiene una corriente lenta puesto que el nivel del agua casi está sobre el nivel del mar. El río pasa a través de las aldeas de Kim Long, de Nguyet Bieu, de Vy Da, Ba  Dong, de Gia Hoi, y de Bao Vinh, mezclándose con los perfumes de las flores. El color limpio y azul del río parece una perla en el sol. A ambos lados del río se puede contemplar,  los jardines, las pagodas, las torres, y los templos; su reflexión en el agua hace un río limpio y aún más poético y encantador. Mucha gente piensa que la tonalidad azul hace un río más pacífico, apacible, y los paisajes que recorre son tranquilos, sobre todo debido al río perfume. Este río trae un carácter mediático y poético a la ciudad y la armonía combinada con la rica y antigua cultura. Quien sabe si fue este río y su paz, la que inspiro al carismático Tio Ho algunas de sus rimas y poemas o la transición placentera que soñó para su país.

La silueta que hace el paisaje sobre el río Huong. Desde las montañas de Ta Trach y Huu Trach hasta la desembocadura de Tuan en Bang Lang. El río fluye en dirección sur-norte más allá de los templos de Hon Chen y Ngoc Tran y después da una vuelta hacia el noroeste, serpenteando a través de los llanos de Nguyet Bieu y de Luong Quan. El río entonces fluye al noreste de la ciudad de Hue, es solamente una parte de Son Truong, La montaña es el lugar en donde se depositan los restos de los emperadores de Nguyen para su descanso en paz. El río tiene el agua de color verde, que es tan suave como la seda, continua su itinerario, pasando por tranquilas aldeas, cruzando por Sinh conocida como el capital antigua de Chau Hoa, antes de desembocar en la laguna de Tam Giang, para después disolverse en el mar.

Se ha escrito del río que va del color blanco al color verde, el río Huong es como la espada de la plata dibujada en la vertical del cielo. Todo poesia agradable como las que compusiera el Rey Tu Duc,  todo romántico como nos recuerda nuestro guía el Sr.Fu, pero la realidad es que el rio siguen bajando con las crecidas de las lluvias del norte y a sus orillas siguen viviendo aquellos pescadores en la miseria de siempre que hoy, al amparo del turismo, ha convertido sus orillas en un parking de goletas con cara de dragón que alquilan en paseos de 20 minutos sin más gracia  que ver pasar la corriente.

Os he dejado más fotos en este enlace.

viernes, 7 de agosto de 2015

VIETNAM(III): LA CIUDAD DEL TIO HO Y SUS TRISTES RECUERDOS

Tras la expulsión de los americanos de Vietnam y el triunfo de los comunistas en 1975, Saigón fue rebautizada como Ciudad Ho Chi Minh en honor al líder revolucionario vietnamita fallecido seis años antes. Ese es todavía el nombre oficial de la ciudad, aunque en la calle casi todo el mundo la sigue llamando Saigón o mejor aún, todo el mundo la llamaba Saigón.

Saigón es la mayor metrópoli de Vietnam, con más de ocho millones de habitantes, y el centro financiero del país, ya que la mayoría de empresas y multinacionales extranjeras se han instalado en sus calles. En la noche parece una enorme metrópolis que no duerme, durante el día un caos ruidoso que no descansa jamás. La ciudad de Ho Chi Minh  es Vietnam en su forma más vertiginosa: una ciudad donde se mezcla de forma contundente el comercio y  la cultura y que ha impulsado todo el país adelante con su energía pulsante. Un torbellino caótico de tráfico, luces, cláxones, motocicletas. La ciudad respira vida y vitalidad a todos los que se asientan aquí  y  los que llegamos de visita, no podemos dejar de ser transportados en el tránsito de esta ciudad fagocitadora.

Ho Chi Minh es una ciudad de contrastes. Se merece un lento paseo por los callejones sin tiempo, parar en los templos, oler su  incienso antes de ponerse al día con el presente en los centros comerciales de diseño por debajo de los rascacielos elegantes.  Comer sin prisa en el mercado antiguo, saborear una cerveza en cualquier puesto ambulante, echar una postal en el viejo edificio de correos o charlar plácidamente con unos novios delante del Palacio de la Independencia.

Aún hoy es posible reconocer los fantasmas del pasado que viven en edificios donde hace una generación muchos vietnamitas fueron testigos de una ciudad en crisis, pero la verdadera belleza de la (antigua) ciudad de Saigón, es  la combinación perfecta de estos dos mundos que un día chocaron y hoy son el alma viva de la ciudad. En el Palacio de gobierno, en un hermoso jardín nos encontramos con el Tio Ho, una estatua de Ho Chi Minh. La contradicción aparente es que, frente a un símbolo de la victoria del comunismo versus el colonialismo, y en la misma cara de quien fuera el humilde líder que llevó a Vietnam a su libertad, lo que verás en los jardines es la colección de boutiques de lujo más impresionante.  Y como no, debemos parar en Notre Dame, La Catedral de Notre-Dame  recibe en el idioma Vietnamita el nombre de Nhà thờ Đức Bà, aunque esta catedral también es conocida como la Basílica de la Inmaculada Concepción. La misma contradicción de un país comunista donde sus jóvenes se casan de impoluto blanco nupcial y se fotografían sin rubor en jardines y rincones.

El viajero que quiere conocer el país que visita, a menudo, se enfrenta a la realidad más cruda, sea en tiempo real, sea en diferido. Y sin embargo, conocer el lado más turbio de la historia de un país es casi imprescindible para comprenderlo. Algo así ocurre con el War Remmants Museum , que es a la vez una visita imprescindible, pero en absoluto agradable. El museo es un acto constante e insistente de reafirmación de la lucha vietnamita contra el invasor estadounidense y al mismo tiempo, una denuncia fragante de los crímenes de guerra que los Estados Unidos cometieron sobre el pueblo vietnamita. Una exposición nos recuerda las mentiras de una guerra creada en Holiwood y el sufrimiento de un pueblo que hoy los jóvenes casí no recuerdan,  pero que se llevo por delante varios millones de sus antepasados. Ho Chi Ming merece la pena y el paseo también. Os dejo más fotos en este enlace. 

jueves, 6 de agosto de 2015

VIETNAM(II): NAVEGANDO EN EL DELTA DEL MEKONG

La región más popular del sudeste asiático es el Delta del Mekong, región que engloba no sólo a Vietnam sino también a Camboya. El mayor río de Vietnam, el Rio Mekong, crea durante su paso hasta el Mar de China esta increíble región al sur de Vietnam que los Vietnamitas llaman los 9 dragones, en referencia a los 9 puntos distintos donde el rio Mekong desemboca en el mar.  En el delta del Mekong viven más de 20 millones de personas, ocupando un área de 40.000 kilómetros cuadrados. El Mekong es uno de los 10 ríos más largos del mundo. Desde su nacimiento en las montañas del Tíbet hasta su desembocadura en el Mar de China Meridional recorre más de 4.500 kilómetros, baña seis países (China, Birmania, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam) y traslada cada segundo unos 38.000 metros cúbicos de limos y arcillas fértiles. Todo un record que los vietamitas saben aprovechar muy bien.

Sin embargo, si apasionante e intenso es su discurrir a través de medio continente, cuando realmente el Mekong se convierte en explosión de vida y fertilidad es en su último tramo, tras cruzar la frontera de Camboya e internarse en Vietnam a través de una tierra de perfil llano que apenas levanta dos metros sobre el nivel del mar en la que el gran río asiático difumina sus riberas y se desparrama en mil canales y regueros donde el arroz se hace el protagonista. Se trata de una zona muy extensa que comprende zonas abiertas, zonas pantanosas, plantaciones de arroz, cañaverales. Los interminables arrozales de un verde eléctrico mecidos por la asfixiante calima tropical, los que configuran el paisaje de este extenso mundo de agua y barro que da forma a la porción más meridional de Vietnam.
Y en el devenir diario, los mercados flotantes son uno de los mayores atractivos turísticos del Delta del Mekong, que aunque poco a poco van cediendo su popularidad a barrios comerciales y centros comerciales, sigue habiendo muchos mercados flotantes activos en el Delta del Mekong. Los más importantes turísticamente hablando son el mercado flotante de Cai Rangen Can Tho, y el mercado flotante de Cai Be en Tien Giang, un mercado mayorista que da vida a la zona durante practicamente toda la jornada y que atrae a turistas que visitamos no solo los mercados sino que profundizamos en sus riberas buscando el contacto con la población local.


El lugar fue un reverente épico en la guerra que midió a americanos y vietnamitas. Atravesada por innumerables canales, con frecuencia difíciles de navegar y peor aún de controlar era el refugio ideal para la insurgencia. Durante los primeros años sesenta, el Delta era un área con una fortísima presencia de nord-vietnamitas que, aprovechando sus condiciones naturales, lo utilizaban como vía de infiltración y como punto de partida para ataques y emboscadas. Pero eso es otro episodio del que os hablare oro día. Si quiero acabar ese post recordando a la gran Margarite Duras, la escritora franco-vietnamita que vino al mundo en estas tierras, ya que al navegar el gran rio, ver sus campos de arroz, oler la lluvia de la tarde y la humedad, los sanpanes, los gorros de caña, los ingredientes del Delta del Mekong son los  escenarios similares o parecidos  a los que rodeaba la escuela de señoritas de Marie Legrand, la madre de Marguerite Duras, en Sa Dec y que la escritora francesa utilizó como envoltorio de algunas de sus mejores obras, sobre todo en la tórrida historia de pasión con un rico heredero chino recogida en El amante, que le valdría después el reconocimiento mundial y el premio Goncourt de literatura en 1984.

Os he dejado más fotos en este enlace


lunes, 3 de agosto de 2015

VIETNAM: LA HERMOSA LEYENDA DE UN PAÍS INCREIBLE(I)

Desde hace miles de años los hombres y mujeres vietnamitas ha venido transmitiéndose de generación en generación la leyenda de su origen “hijos de Dragón y el Hada”. Lac Long Quan, de una fuerza sobrehumana, era hijo de un Dragón y por sus victorias sobre numerosos monstruos acuáticos se casó con en el Hada Au Co. De tal unión conyugal vino al mundo una bolsa que contenía 100 huevos, que se convirtieron luego en 100 niños, 50 se fueron con el padre hacia el mar y los 50 restantes se quedaron en las regiones montañosas con su madre. El mayor se auto-proclamó el rey del país adoptando como nombre de Hung Vuong e instituyó al país con el nombre de Van Lang, que es el actual Vietnam.

Así es la leyenda. Sin embargo, según los vestigios arqueológicos descubiertos, en la época paleobotánica (cerca de 400.000 años) existía la vida humana en este territorio. Epocas fructiferas de dinastias prolongadas en el tiempo y guerras, muchas guerras han modelado a estas gentes y su tierra.
Tras la marcha de los franceses, la mas conocida. El regreso de los franceses provocó una dura y prolongada guerra de resistencia que se extendió durante 9 años (1945-1954) a la cual se le puso fin con la victoria de Dien Bien Phu (7.5.1954). Según los Acuerdos de Ginebra sobre Vietnam, el país debería ser provisionalmente dividido en dos partes con el río Ben Hai en el paralelo 17 como línea de demarcación y dos años más tarde (1956) sería reunificado como resultado de unas elecciones generales. El Norte de Vietnam llevaba en esta época el nombre República Democrática de Vietnam, bajo la dirección del Partido de los Trabajadores (antiguo Partido Comunista Indochina) con Ha Noi como capital. El Sur, llamado la República de Vietnam, estaba gobernado por la administración pro-francesa, luego pro-norteamericana, con Sai Gon como capital. El gobierno de Sai Gon desplegó todas sus fuerzas e hizo todo lo posible para impedir las elecciones generales, reprimió y eliminó a muchos viejos combatientes de la resistencia, y por lo cual hizo que surgieron muchos movimientos de lucha por la paz y la reunificación del país. En Sai Gon, se sucedían diferentes gobiernos fantoches; sin embargo no podían reprimir ni impedir las olas de lucha por la reunificación, cada día más potentes, bajo la dirección del Frente Nacional de Liberación del Sur de Vietnam, fundado el 20 de diciembre de 1960.

Para ayudar el régimen de Sai Gon la administración norteamericana reforzó su ayuda militar. Envió al Sur de Vietnam medio millón de soldados norteamericanos y aliados, y a partir del 5 de agosto de 1964, comenzó a enviar a sus aviones a bombardear el Norte de Vietnam. Y a partir de aquí el resto los escribió Holiwood, los charlies eran los malos ( 3 millones dicen que murieron) y los hijos de Nixon los buenos, apocalíptico.

A partir de hoy les contaré cosas que iré viendo en estos 15 días de largo recorrido por el país. Espero que les guste. Las fotos las tendreis colgadas en este enlace.