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martes, 27 de octubre de 2015

MALASIA(IV): EN LAS PROFUNDIDADES DE LA SELVA DE BORNEO

Navegamos por un río de aguas grises, una represa del Batang Ai en Borneo. No son aguas bravas ni el río es pequeño como en la parte de Indonesia, pero las orillas salvajes y el canopy del bosque nos hablan de un lugar único en el mundo, único y apenas accesible:El Parque Nacional de Batang Ai. El parque se encuentra a unos 250 kilómetros al interior de la isla de Borneo en la frontera con Kalimantan, la parte de Indonesia de la isla. Esta área es la última zona que estuvo bajo el control de los rajás blancos,  

No es fácil llegar hasta el Parque Nacional Batang Ai. De Lubok Antu, es posible alquilar un barco al Parque Nacional Batang Ai y aquí solo hay un hotel para alojarse. El Hilton o solicitar cobijo a algunas de las familias dayaks que viven en el parque es una de sus long house


En conjunto, estas áreas totalmente protegidas cubren cerca de 10.000 kilómetros cuadrados y forman un santuario para una de las pocas poblaciones viables orangután en Borneo (estimado en más de 1.000 animales), así como muchas otras especies en peligro de extinción. Por razones de conservación, el Parque Nacional Batang Ai es la única parte de este espacio abierto a los visitantes, pero ya que tiene la más alta densidad de población orangután en el centro de Borneo (hasta 1,7 animales por kilómetro cuadrado). Sinceramente las posibilidades de avistarlo en libertad son muy escasas y se han de hacer varios días de estancia y recorrer kilómetros en la selva para encontrarse con algunos de ellos. Pero aún así el parque merece la pena y el encuentro con los Iban, una experiencia única.

El parque también el hogar de otros primates, incluidos los gibones de Borneo cuyas llamadas  a menudo se puede escuchar a kilómetros de distancia, langures de frente blanca, marrón o langures rojos, macacos de cola larga, macacos de cola de cerdo o el  Loris. Otros mamíferos incluyen el leopardo nublado, raro y difícil de ver, dos especies de gato de algalia, osos malayos, cerdos barbudos, ciervos ladradores, ciervos sambar, ciervo ratón, martas, comadrejas, nutrias, erizos y ardillas gigantes, así como una gran cantidad de ardillas pequeñas , roedores y musarañas arborícola. Con la excepción de los macacos, la mayoría de estos animales son tímidos y difíciles de detectar.

Cinco de las ocho especies de cálao se encuentran en Batang Ai, incluyendo el cálao rinoceronte  que se cree por la comunidad local Iban que actúan como mensajero entre los hombres y los dioses. En la cima de la cadena alimenticia el halcón brahminy, que es considerado por los Iban tradicionales el dios de la guerra.

lunes, 26 de octubre de 2015

MALASIA (III) LA BELLEZA DEL PARQUE NACIONAL DE BAKO


La bruma de los incendios de Indonesia lo cubre todo cuando embarcamos en el viejo puerto de Bako camino del parque nacional.Un estuario de aguas sucias donde todos los pescadores miran con respeto el horizonte. El estuario del Bako está poblado de gigantescos cocodrilos de estuario, los más grandes del mundo y cada año se cobran varias vidas del pueblo pesquero.

Este parque es el parque nacional más antiguo de Sarawak y fue creado en 1957. Tiene una modesta superficie de 27 kilómetros cuadrados y está a aproximadamente 37 kilómetros de Kuching. Es conocido por su extraordinario paisaje natural, sus hábitats, sus plantas y su fauna y flora silvestre. Sus caletas ubicadas en lugares aislados y sus cabos rocosos accidentados con magníficos acantilados verticales que dan al Mar de China Meridional son horadados cada día por el rocío del mar y la acción de las olas, que ayudadas por los vientos marinos han esculpido magníficos arcos e islotes en la base de los acantilados, originando extrañas figuras de sueños antiguos que con la bruma a veces te dan escalofríos.  Tierra adentro, las cataratas y arroyos caen sobre lagos de agua dulce en un entorno formado por una tranquila e idílica jungla que nos sorprendió con una enorme torrentera de agua que alivia el sofocante calor.

Bako tiene una increíble variedad de especies vegetales y distintos tipos de vegetación, y esto constituye una de las grandes atracciones del parque. En Bako es posible ver casi todos los tipos de vegetación que se encuentran en Borneo. En Bako también viven también diversas especies de monos, entre ellos el curioso moro narigudo o probocius monkey, en peligro de extinción y del que quedan aquí unos 270 ejemplares. Este mono sólo se encuentran en Borneo.

Llegamos hasta el parque en un bote surcando el Mar de la China y driblando los acantilados e islotes que nos vamos encontrando en el camino. Luego en tierra recorreremos alguno de los senderos del parque nacional buscando sus especies más conocidas, aunque son dos cerdos salvajes los que nos saludan al llegar en un desembarco mojado. El final del sendero nos conduce a una playa de parque jurásico, entre troncos que arrastro la marea, el sonido de la selva detrás y el miedo a abordar la barca en unos aguas infectadas de cocodrilos..., pero todo ha merecido la pena.

viernes, 23 de octubre de 2015

MALASIA(II) MALAKA IS NOT MÁLAGA

Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en el año 2.008, esta hermosa ciudad tiene una larga historia en el tiempo, en parte gracias a la mezcla cultural fruto de las diferentes colonizaciones y del comercio.  Malaca Es la ciudad con más historia de Malasia, tanto antes como después de las colonizaciones. Antes de la llegada de los portugueses, hacia el siglo XVI, Malaca era ya el centro del mundo malayo. Luego portugueses, holandeses e ingleses dejaron su huella. Es entendible pues desde este territorio se controla el estrecho de Malaca, paso obligado de mercancías entre las principales potencias asiáticas. Y como no, la influencia china también se palpa en sus calles y edificios. Pero sobre todo en la caótica organización y la suciedad de sus calles. No se lo merece.

Caminamos por calles sucias y desordenadas y miramos buscando el logo de Patrimonio de la Humanidad sin encontrarlo.Ascendemos la colina buscando el fuerte y la estatua de San Francisco Javier y lo encontramos bajo el calor del mediodía pero sin gente, sin explicaciones, sin carteles, abandonado. Bajamos al pueblo y los rick shaw dan risa en una ciudad hermosa. Decorados con superheroes, hello kittis, ungry birds y otras burradas, no solo afean la ciudad sino que la hacen triste y ridícula.

Melaka se convirtió en un gran puerto comercial, punto de encuentro de razas, lenguas y religiones, con predominio islámico. Los portugueses llegaron en 1509, en parte para tratar de convertir Oriente al cristianismo y en parte para mejorar su comercio con China y buscar alternativas por mar a la ruta de la seda . En 1511 Alfonso de Albuquerque, tomó la ciudad y, a partir de ahí, Portugal controló el tráfico de especias desde Malaca hasta Arabia. Eso si, ni pudieron obligar a los mercaderes musulmanes árabes e indios a seguir comerciando en la zona, lo que supuso que Melaka perdiese parte de su clientela en favor de otros puertos musulmanes de la región. En 1641, pasa a manos de los holandeses. De esta época son la mayoría de los edificios coloniales que quedan en pie. En 1795 la política Europea repercute en las colonias, Francia conquista Holanda y los británicos  se hacen con el control de la ciudad para evitar que cayese en manos de Bonaparte. A partir de ahí empieza el declive de Melaka ya que los británicos dedicaran todos sus esfuerzos en potenciar la ciudad de Singapur.

Declive que sigue hoy en día y que nos hace preguntarnos porque se declara algo Patrimonio de la Humanidad si luego no se cuida que sea eso, patrimonio de todos..., una pena. Bajando del fuerte nos topamos con un malayo que pintaba acuarelas, símpático y bromeando nos decía "Malaka is not Málaga". Y como siga así Malaka no será nunca Malaka. Pese a sus hermosas avenidas disfrazadas, su gente simpática y su río lleno de varanos, Malaka necesita cuidarse para seguir siendo lo que fue.

miércoles, 21 de octubre de 2015

MALASIA (I): KUALA LUMPUR SON LAS TORRES PETRONAS


Llegas en la noche y camino del hotel te asustas, no solo por el tráfico sino por la sorpresa. Se intuyen los campos de palma de aceite, el aire huele a humo de las quemas de tierras de toda la península que se concentran en la ciudad icono, de repente luces de neón y pantallas lo iluminan todo y el ruido se hace ensordecedor. Amigos hemos llegado a la capital asíatica del ruido y este nos acompañara, de bien seguro durante toda nuestra estancia.

Símbolo inconfundible de Kuala Lumpur y de Malasia, las imponentes Torres Petronas son la primera imagen que se te viene a la cabeza cuando piensas en la ciudad y uno de los primeros sitios que uno quieres ver cuando llega a Kuala Lumpur. Por el día la actividad se centra en el inmenso centro comercial que hay en el interior, pero por la noche ganan en majestuosidad y es cuando más vistosas se muestran iluminadas, además en el parque situado en la base se hace un espectáculo de luz y sonido en el agua. Durante cinco años fueron los edificios más altos del mundo, y aunque desde el 2003 que les arrebataron el título ya han caído hasta la séptima posición siguen siendo imponentes, y siguen siendo los edificios gemelos más altos construidos por el hombre.

La construcción de las torres Petronas fue consecuencia de la desmesurada ambición del primer ministro de Malasia,Mahathir Mohammad. En opinión del dirigente, el nuevo símbolo del país debía ser una edificación de carácter tradicional, inconfundiblemente malaya, con elementos estilísticos de origen islámico. Él puso la locura y el dinero...

El arquitecto César Pelli encargado de su construcción, ( otro boludo argentino) concibió una base en forma de estrella de ocho puntas —símbolo islámico que representa el orden y la armonía— a la que le añadió una serie de convexidades semicirculares destinadas a ampliar la superficie útil.Dicen que pateo la ciudad de arriba abajo para conocer a sus gentes y su culturas y que fue en el patio de la Mezquita Nacional fijándose en los setos y en las figuras del empedrado donde concibió lo que muchos califican como su gran obra. Otro loco artista al servicio del capital...

Sea como fuere, todos los que hasta aquí hemos llegado, nos sentimos indefensos ante esta gran obra de los hombres y yo personalmente puedo decirles que, las Torres Petronas, son sin duda, la obra de ingeniería máa hermosa de cuantas vi levantar a los hombres... y yo he visto unas cuantas.

martes, 20 de octubre de 2015

MERLION, EL SIMBOLO DE UNA CIUDAD GIGANTE. SINGAPUR

Pudimos al fin pasear por la ciudad de día, un paseo entre el smog, el humo que cada estación seca llega desde las vecinas Indonesia y Malasia, los campesinos queman los bosques para ganar terreno de cultivo en miles de incendios que concentran sus humo en la Bahía de Singapur. Pese a todo eso y el sofocante calor, merece la pena pasear por esta bella ciudad que se recupera del Gran Premio de Fórmula 1 de hace sólo un par de semanas.

En unas horas estaremos por la selvas solitarias de Borneo pero ahora, en esta jungla de asfalto, uno contempla los enormes edificios de la gran ciudad, las enormes avenidas tan limpias y sus parques dedicados. Observa a la gente joven, de corte moderna y divertida, como se afana en ser amable con los visitantes. Observa también como la bahía concentra a su alrededor el “dowtown”, un centro financiero de enormes edificios modernos y con grandes cumbres que alcanzar.

También los viejos barrios ingleses pegados al puerto, con el hotel Ruffles como referente y la moderna instalación que todavía se esta levantando del Palacio de congresos. Y allí al fondo, a la sombra de los enormes edificios, se agolpa la gente en un pequeña plataforma y repiquetean los flashes de las cámaras. Es el símbolo de esta megaciudad, es Merlion.

Merlion es una criatura imaginaria, con la cabeza de un león y el cuerpo de un pez. El cuerpo de pescado proviene del antiguo nombre de la ciudad cuando aún eraun pueblo de pescadores - Temasek - que significa "ciudad del mar" en javanés. El león representa la cabeza del nombre original de Singapur - Singapura - que significa "león ciudad" o "Kota Singa" en sánscrito y malayo.

El símbolo fue diseñado por Fraser Brunner, miembro del Comité de recuerdos de la Junta de Turismo de Singapur (STB) y esta en uso desde el 26 de marzo de 1964. A pesar de que el STB ha cambiado su logotipo en 1997, la Ley sigue protegiendo el símbolo. Y el pueblo y los turistas le siguen venerando como al símbolo que necesita toda gran ciudad para ser algo en el mundo, como Colon en Barcelona, la Giralda en Sevilla o la Estatua de la Libertad en NY.

Tenéis otro enlace aquí.  Y las fotos de este viaje os las dejo en este enlace.

domingo, 18 de octubre de 2015

POLONIA(VII): NO VOY A ESCRIBIR NADA SOLO EL RECUERDO DE AUSCHWITZ

Tenéis todas las fotos de este viaje en este enlace, este post es un post que no quiero escribir,solo el recuerdo. Lo que pienso de los alemanes ya lo dejo escrito aquí.  El resto como dijo Conrad es "el horror, el horror".


El triste nombre del recuerdo


Una fila enorme, un rincón vacio, unas miradas perdidas, como la inocencia de esos niños


Las latas del genocidio alemán sobre los polacos, judios, rusos, gitanos....


La ilusión perdida de volver a encontrar un día la maleta: la mentira


Los zapatos de los más inocentes: los niños


El muro del pabellón 8 donde los alemanes asesinaron a tanta gente


El pasillo de la muerte para los más desesperados y débiles


El gas acabo con todo y muchos culpables siguen sueltos


La vía de la muerte del campo 2 de Auswitz


como entonces hoy seguimos levantados alambradas que separan a los seres humanos ¿hasta cuando?


viernes, 16 de octubre de 2015

POLONIA(VI): PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD MINAS DE SAL DE WIELICZKA

Cuando en el año 1.978 la UNESCO decide instaurar sus patrimonios de la Humanidad uno de esos primero fueron, las minas de sal de Wieliczka. Desde entonces se constituyeron como uno de los lugares más visitados de Polonia con más de 800.000 visitantes al año. Wieliczka forma parte de las minas de sal más antiguas del mundo y han sido explotadas sin interrupción desde el siglo XIII hasta el día de  Las minas, conocidas con el sobrenombre de "la catedral subterránea de la sal de Polonia”, cuentan con una profundidad de 327 metros y una longitud demás de 300 kilómetros de laberínticas galerías a lo largo de los cuales se encuentran cámaras y capillas con hermosas figuras esculpidas que ilustran la historia de la minería de la sal.

Quizás tantas visitas le hagan perder un poco su encanto, pero si tienes la oportunidad de hacerlo, llega a última hora cuando la mina esta casi vacía y recorre sus salas y salones para admirarte casi en soledad de la magnificiencia del lugar.

La ruta turística descubre la interesante historia de la mina y permite el recorrido a través de 3,5 kilómetros de galerías a lo largo de los cuales se ven 22 cámaras con lagos subterráneos, antiguas herramientas y máquinas y diferentes esculturas y bajorrelieves realizadas por los mineros con bloques de sal. Quizás la sala más admirada, y mucho más en un país tan católico como este, sea  la Capilla de St. Kinga, una impresionante sala de 54 metros de longitud que cuenta con una exquisita decoración realizada sencillamente a base de sal y donde, como no,se rinde homenaje al papa Juan Pablo II, hijo de esta zona y auténtico héroe polaco. Os he dejado más fotografías en este enlace.

miércoles, 14 de octubre de 2015

POLONIA(V): LLEGA EL OTOÑO AL PARQUE NACIONAL PIENINY

Es sin duda el  más pequeño de los parques polacos, pero no por ello deja de ser uno de los más bellos a la caída del otoño. Una pequeña cadena montañosa de escasos 23 kms2, protegido para salvaguardar sus costumbres de pastoreo y tala de árboles pero también para descubrir entornos montañosos increíbles.

Se atisva la primera nevada cuando nuestro raider, Henry, mueve su barca de madera río abajo. Esa es la costumbre, unos vienen a caminar y otros a navegar el viejo río Dunajec que hace de frontera entre Polonia y Eslovaquia. Henry saluda a los transeúntes y ciclistas que transitan a ambos lados de la frontera, aquí la gente de la montaña se conoce toda y no importa la nacionalidad, solo la vecindad en un territorio durante mucho tiempo hostil.

Hemos elegido el río, dos horas largas de travesía porque ya ha llegado el otoño y los arces, serbales y robles comienzan a decorar de ocres el lugar. En cada meandro nos sorprende un color de la paleta de ocres y un instante para la fotografía. El verde, el rojo, el amarillo se enfrentan a las blancas y calizas paredes de las montañas que acantonan al Dunajec. Un recorrido de cerca de 15 kilómetros que no deja indiferente y el que además tendremos la oportunidad de ver algunas aves residentes como mirlos de agua, garzas reales, gaviotas del caspio, lavanderas cascadeñas, con suerte el treparriscos y algunas que ya enfilan el largo camino de la migración como milanos, golondrinas y algún que otro cernicalo.

Os dejo más fotos en este enlace de este maravilloso paseo de otoño.

lunes, 12 de octubre de 2015

POLONIA(IV): RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TATRAS

Hoy hemos recorrido algunas zonas del parque nacional de los Tratas en Polonia. El parque es una Reserva de la Biosfera de la Unesco. Las montañas de Tatra son las montañas más altas de los Cárpatos  que se extiende desde Eslovaquia a Rumania, a través de Polonia, Ucrania y Hungría. El territorio de la reserva de la biosfera cubre dos parques nacionales en cada lado de la frontera política entre Polonia y Eslovaquia. Dentro de esta reserva de biosfera transfronteriza, se protegen ecosistemas y paisajes como la topografía kárstica en dolomías y calizas, cañones y cascadas, un cinturón de pino enano, prados alpinos, lagos y picos rocosos. También los usos del parque y de sus habitantes ya que la zona vive no solo de los usos agrícolas y ganaderos sino también del turismo.

En el lado polaco, el turismo juega un papel económico importante con más de 3 millones de visitantes. El empleo principal se proporciona en el sector turístico, sino también en la gestión forestal. Existe además un proyecto vivo como la protección y recuperación de la Gamuza de los Tatras (Rupicabra rupicabra tatrais) se creó con el fin de estabilizar la población de gamuza en peligro de extinción, con el apoyo a las actividades de vigilancia, investigación y educación. 

El parque protege el macizo de los Tatra con su pico más alto, el monte Rysy (2499 m), el único de Polonia que tiene carácter alpino. Este macizo, constituido sobre todo de granito y rocas sedimentarias, se caracteriza por sus afilados picos y rocas colgantes, hondonadas de la época glaciar, barrancos, lagos, cascadas, cuevas y hermosos valles con torrentes de montaña que forman uno de los paisajes más pintorescos de Polonia. En la zona hasta 1500 m crecen principalmente bosques de abetos rojos mezclados con abetos blancos, hayas y cembros. Más arriba crece el pino enano una autçentica joya de la flora europea. Por encima de los 1800 m los bosques con pinos de montaña se intercalan con franjas de hierbas de alta montaña y con prados de montaña, y desde los 2300 m empieza la zona de los picos. En la flora de los Tatra se encuentran numerosas plantas endémicas y especies de alta montaña (tenéis más fotos en este enlace) Los representantes de las especies protegidas de la fauna animal son: la marmota, la cabra montés, el oso, el águila real como principales especies

En este recorrido que hemos hecho hemos ascendido una de sus montañas en el popular funicular de Kaprosny Wierch hasta casi dos mil metros de altura y luego hemos descendido por las escarpada ladera en un sendero hermoso reconociendo todos esos espacios y contemplando la flora del lugar. No se nos apareció ni el oso ni la rupicabra por la niebla espesa que cubrió parte del sendero. Os dejo la  ruta en este enlace.

sábado, 10 de octubre de 2015

POLONIA (III): LA HERMOSA SIRENA QUE SE REFUGIO EN VARSOVIA

La primera vez que visite Varsovia ya me llamo la atención, ahora vuelvo y la he ido a buscar, entonces, quizás, no le preste demasiada atención. La Sirenita de la plaza del mercado es el símbolo de Varsovia y la hermosa figura que aparece en el escudo de la ciudad.

Dice la leyenda que hubo un tiempo en que dos dos hermanas sirenas nadaban por el mar del Norte. Muy curiosas ellas, se alejaron del resto de la familia y se adentraron en el Báltico. Una quedó parada en unas rocas en los estrechos de Dinamarca, se enamoró de un pescador, y allí sigue, en la entrada del puerto de Copenhague, su hermana, la menor, llamada Szawa, siguió nadando hacia el este, hasta encontrar una desembocadura de un río, el golfo de Gdansk, y decidió remontar el cauce hasta llegar a un sitio de su agrado. El río era el Vístula y fue a pararse en una pequeña aldea de pescadores en el interior de la actual Polonia. a los pies de la escarpa donde hoy se encuentra la Ciudad Vieja. Dice la leyenda que salió del agua del caudaloso y popular río y se sentó a descansar en la arenosa orilla. Le gustó tanto el lugar que decidió establecerse en él para siempre. Por desgracia, los pescadores de la zona notaron que cuando pescaban alguien agitaba las olas del Vístula, enredaba las redes y liberaba los peces de las nasas. Decidieron capturar al culpable, pero cuando escucharon la bella voz de la sirena desistieron de sus intenciones y se enamoraron sinceramente de la hermosa mujer pez.
Un mal día la sirena fue vista por un rico comerciante que decidió atraparla. Con artimañas logró encerrarla en un cobertizo de madera. El llanto de la sirena fue escuchado por el hijo de un pescador, Szawa, que la liberó al amparo de la noche y con la ayuda de algunos amigos. En señal de gratitud por haberle salvado la vida, la sirena les prometió que siempre que necesitaran ayuda ella saldría en su defensa. Y desde entonces la sirena de Varsovia, armada con una espada y un escudo, defiende la ciudad y a sus habitantes y ese lugar hermoso donde se sucedieron esos hechos se llama War-szawa, en honor a la bella sirena y su liberador.

jueves, 8 de octubre de 2015

POLONIA (II)EL HORROR DEL GUETO DE VARSOVIA.

El Gueto de Varsovia fue el gueto judío más grande establecido por la Alemania Nazi en Polonia durante el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Durante los tres años de su existencia, el hambre, las enfermedades y las deportaciones a campos de concentración y de exterminio redujeron su población de un total estimado en 400.000 a 50.000 habitantes. Esto son los datos oficiales. Las penurias, la barbarie, los asesinatos, el dolor, el horror que allí se vivió y que se extendió por toda Europa por culpa del ejercito y del gobierno alemán con las complacencia de sus ciudadanos y que hasta los más jóvenes son capaces de reconocer solo leyendo las leyenda escritas sobre el recuerdo del muro que se conserva en el barrio viejo de Varsovia, no debería de olvidarse nunca por más que los mismos alemanes, sus aliados y los políticos se empeñen en borrar de la memoria colectiva y por mucho que el gobierno ( nuevamente los políticos) de los que sufrieron en sus carnes aquella represión , los judíos de Israel, se vuelque en negar que ellos aprendieron de aquel horror a reproducirlo con sus vecinos los palestinos.

Polonia fue una parte más de los distintos países y territorios donde se libraba el espanto de la guerra. Esa guerra que mato a millones de personas en toda Europa y que parece estos días, viendo la prepotencia de la señora Merkel,  todos hemos olvidado. La población polaca no judia, sufría asimismo los peligros y la represión que ejercían el ejército ocupante. Los gobernadores alemanes en Polonia, trasladaron al barrio judío de Varsovia, no solo a los judíos de la capital sino de muchos lugares cercanos. Inicialmente el perímetro fue cercado con alambres de púas y posteriormente levantando un muro de 3 metros de altura y 18 kms. de largo… Todo eso es visible todavía en la capital polaca. El gueto era parte de la cadena de terror y destrucción de la política nazi.

Aunque se crearon grupos de resistencia en el interior del gueto y hubo heroicidades de gente desesperada, el hambre, los asesinatos selectivos y las enfermedades aniquilaron prácticamente a aquella población y además muchos de aquellos judíos polacos fueron conducidos a los campos de exterminio. Y todo eso parece que ya lo hemos olvidado.

En el suelo donde antes hubo un muro, hoy queda una reproducción, en la pared una placa, en el centro del barrio un mausoleo pero en la calle, en el carácter del polaco, en la sumisión del país a una Europa dirigida por alemanes nuevamente, se nota que esa europeidad que proclaman los dirigentes polacos, no está imbricada en su sociedad y déjenme que les diga, la mayor parte de los turistas que visitamos Polonia, huimos de esta zona del gueto, no queremos saber y la otra mitad, pasamos por encima indiferentes y sin darnos cuenta de que lo que sucedió allí…, y personalmente pienso que no deberíamos olvidar nunca y que el gobierno alemán, el país,, Alemania, no ha pagado todavía tanto dolor…, mientras haya alguien que recuerde aquel horror, no habremos pagado, no habrán pagado los alemanes la deuda que tienen con Europa…, y no hablo de primas de riesgo y del Ibex 35, hablo de recuerdos, de sentimientos de sufrimiento…, nunca deberíamos olvidarlo por más que pensemos que no volverá a suceder… en Palestina, en el Sahara está sucediendo, en Ruanda, ya sucedió de nuevo, en Argentina lo tienen muy reciente...

domingo, 4 de octubre de 2015

POLONIA (I) VARSOVIA, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.



Comenzamos una nueva escapada esta vez a Polonia y os iré contando cosas, anécdotas y de datos del viaje a través del blog. Espero que los disfrutéis.

Stare Miasto, la ciudad antigua, el barrio viejo, las casas más antiguas de Varsovia, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1.980, y hoy uno de los principales lugares turísticos de la vieja capital polaca. El barrio viejo surgió hacia el siglo XIII en una colina baja sobre la margen izquierda del Río Vístula. Allá se enclavó ra el Castillo Real originalmente gótico, luego remodelado cuando la ciudad se trasformó en capital. Las guías de viaje cuenta que en la Capilla Real de este castillo esta guardado en una urna el corazón de Tadeusz Kosciuzko, un ingeniero militar héroe polaco-lituano y de la revolución por la lucha de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica de Inglaterra, considerado uno de los más brillantes generales de Polonia.

Frente a este patrimonio arquitectónico y cultural se encuentra la Plaza del Castillo, dominada por la Columna de Segismundo III y la Catedral de San Juan, austero exponente del gótico nórdico, es el templo más importante de Varsovia porque en él se realizaban las coronaciones de los reyes, hoy se llevan a cabo las grandes manifestaciones nacionales. Para desembocar a ella seguimos una inmensa avenida que rinde homenaje a sus ilustres como Nikolas Copernico y pasa incluso por delante de la sede del actual gobierno polaco.

Pero realmente donde discurre la vida de los polacos y los turistas que la visitamos es en la vieja Plaza del Mercado, antaño dando continuidad a su nombre hoy llena de restaurantes, cafés y bares así como artistas que hacen las delicias de quienes la visitamos. Las fachadas de las casas han sido remodeladas a sus antiguos colores originales de los siglos XVI y XVII y sus bancos sirven de improvisados miradores para el deambular y devenir de esta ciudad, niños que corren alrededor de las fuentes, madres que ríen, papás que se toman una cerveza en sus tabernas y decenas de turistas que lo contemplamos todo con la cámara en la mano.

Una hermosa y vieja ciudad que vive con el recuerdo de lo que allá sucedió no hace ni medios siglo: la guerra. La humillación, el crimen, siguen presentes en este viejo barrio y es recordado en comercios, fachadas y exposiciones permanentemente para que la memoria no olvide lo que los nazis le hicieron a esta hermosa ciudad, en el próximo post os hablaré de ellos.

sábado, 3 de octubre de 2015

SALI A TOMAR UNA CAÑA Y ME LIE: EN LIMA

Cuando uno esta de viaje busca momentos de relax y sosiego, en mi caso siempre acabo como el borracho de mis escritos( podeis verlos aquí)  en alguna vieja taberna escuchando y contando historias. Dice un consejo que ley en una botella de Pilsen fresquita, que "lo que pasa en el bar, se queda en el bar" y así debiera ser, lo que pasa es que yo escribo y a veces se me escapan las cosas.
Llegamos a Lima buscando viejas tabernas y nos encontramos con Queirolo. La historia de esta vieja taberna se inicia aproximadamente en 1880 con la llegada de la familia Queirolo al antiguo distrito dela Magdalena Vieja, hoy el tradicional distrito de Pueblo Libre y con la fundación de la típica pulpería de la época donde se vendían diferentes productos como conservas, vinos, abarrotes y algunos utensilios. En el distrito de Pueblo Libre y con mi ascendente comunista, esto no podía acabar bien.


El tiempo convirtió el pequeño negocio familiar en lo que hoy se conoce como la Antigua Taberna Queirolo, un bar diferente lleno de una atmósfera de finales del siglo XIX, donde  se sirvan papas sancochadas, piqueos, y los más graciosos los famos "sanguches", pero sobre todo cerveza fresca vinos y piscos de la Bodega Santiago Queirolo. Comenzamos por la primera y acabamos bien tumbados con los segundos.
La Pilsen es suave y rubia, pero es la Cusqueña la que te va animando y te deja al borde del precipicio hasta que alguien dice "hacemos una Res" y entonces ( ay Dios) lo cosa se deteriora. La Res es una botella de pisco quebranta a la que se le mezcla ginger ale ( algo así como el rebujito andaluz pero con 40º), con su lima y su azúcar de caña. El primero le da, el segundo le sube, el tercero le tumba y como el borracho citado uno se va cantando "la vida te sorpresas, sorpresas te da la vida ay Dios" y zigzagueante tomamos camino del hotel si saber siquiera donde dejamos el coche. No lo recomiendo ( se ha de beber responsablemente) pero oigan, el rato fue maravilloso y la compañía soberbia. Buenos días.

viernes, 2 de octubre de 2015

MERCADOS DEL MUNDO(VIII): ORDIZIA, UN MERCADO MEDIEVAL CON MÁS DE 500 AÑOS


Semanalmente se reúnen en Ordizia compradores y vendedores de productos agrícolas y ganaderos procedentes de todo el Goierri y alrededores (Barranca navarra, Bríncola, Zumárraga, Salvatierra...), en un encuentro que se viene celebrando initerrumpidamente desde 1512. Entonces la reina JUANA LA LOCA, concedíó una bula a la ciudad despues de que esta fuera arrasada por un trágico incendio, podrían comprar y vender durante un día a la semana sin tener que pagar impuestos.

Con los los Parques Naturales de Aralar y Aitzgorri como referentes imponentes  y naturales, el visitante que se acerque al mercado de Ordizia este otoño,  se encontrará en medio de una comarca industrial de alto contenido social y localista pero a la vez, caminaremos sobre un pasado rico tanto en etnografía, como monumentos prehistóricos, iglesias, etc, también en historia,  tradiciones conservadas en los caseríos, pasado carlista y mucha historia contemporánea.

Las primeras ferias de Ordizia se realizaron en torno a la Ermita de san Bartolomé (S. XI-XII), hoy la plaza central de la villa  acoge como antaño a los ordiziarras y productores del entorno. Antes deberíamos pasarnos por el Centro Delikatuz: Centro de Interpretación del Goierri y Centro de Interpretación de la Alimentación y la Gastronomía, donde de una visita entenderemos la importancia del mercado para la gastronomía vasca y española. Después, entre los puestos del mercado, disfrutaremos de los frutos de la tierra este otoño, como son las guindillas, piparrak, los hongos, las berzas y bledas y las castañas, también puestos de quesos y chistorras, alguna ave de cazas y mucha animación entre las gentes que llegan a la ciudad de todos los rincones de Donostia.

Entre los comerciantes escucharemos hablar el euskera de esta zona, muy conservado, y veremos a los jubilados con sus txapelas discutir sobre la Real que este año renquea. Cuando finalicemos el paseo, en Casa Martínez preparan los mejores pinchos de la zona. No os perdais las manitas de cerdos.

Un paseo muy logrado y que Goitur,  http://www.goierriturismo.com/ ofrece como ruta guiada.