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jueves, 21 de septiembre de 2017

BUTAN: EN LAS CUMBRES SAGRADAS DE LOS HIMALAYAS


Llegamos hasta Bután en un vuelo acrobático que se deja caer en un valle rodeado de montañas y que hace que la piel se nos ponga de gallina de tan cerca que pasamos por las montañas cercanas. El tiempo se ha detenido en este lugar único en el mundo que atesora algunos de los tesoros naturales más impresionantes del planeta.

Con escasos 700.00 habitantes y sin ejercito propio esta país pequeño se aferra a la realidad abrazado a su socio indio y siempre bajo la amenazante mirada del poder chino que rodea al norte sus fronteras.  Los visitantes que llegamos de todas las esquinas del mundo nos maravillamos ante las verdes y exuberantes montañas y las cumbres plateadas por la nieve que contrastan con las fortalezas y los monasterios con siglos de historia dispersos por toda  su geografía y que representan centros de poder únicos compartidos por políticos y monjes.

Los ciudadanos de Bután se cuentan entre los más felices del mundo. Y a fe que al recorrer el país nos vamos encontrando múltiples ejemplos de esa felicidad tanto en las zonas urbanas del país como en sus núcleos rurales o en sus escuelas y monasterios que se reparten a lo largo y ancho del territorio.


En 1974, tras la repentina muerte del tercer rey de Bután, el heredero Jigme Singye Wangchuck, de 17 años, se convirtió en el monarca más joven del mundo. Este se propuso conocer hasta el último rincón de su país y a cada uno de sus habitantes. Viajó a las zonas más recónditas –sin acceso por carretera ni electricidad–, se reunió con granjeros y pastores, con lamas, monjes y madres de familia, con niños y abuelos, para conocer sus necesidades.La conclusión de su investigación fue clara: el motor del desarrollo de su reino, con casi todo por hacer, no debía ser el producto interior bruto (PIB), como lo era en el resto de los países del mundo, sino la felicidad interior bruta (FIB o en inglés: GNH, Gross National Happinnes).

Aunque internet y la televisión sólo fueron permitidos en el país en 1999, los butaneses, especialmente los jóvenes, parecen haber acogido los instrumentos de la modernización con naturalidad. Y aunque el turismo comienza a entrar con cifras ya preocupantes para la escasa infraestructura, es cierto que el gobierno ya asume que necesita crear algo más que la exportación de energía eléctrica a la vecina India para mantener esta utopía que es hoy Bhutan. La mayoría de lso butaneses viven en aldeas rurales repartidas por montañas y valles y llevan una vida muy sencilla, pero según dicen felices. son núcleos muy pequeños pero con casas grandes, construidas con adobe, bambú y madera. La primera planta se dedica a los animales, la segunda se usa como almacén y cocina, y en la tercera reside la familia. Cada vivienda suele destinar un pequeño espacio para el altar familiar o chosum. La ayuda entre vecinos es la base de estas comunidades. Al caminar por sus aldeas uno tiene la sensación de haber regresado al pasado. Hombres y mujeres visten trajes tradicionales, conversan pausadamente y visitan a diario monasterios hermosos repartidos por doquier.

La filosofía y la religión budistas son el alma tanto de los habitantes como del paisaje del país. De talante tranquilo y sin escatimar en sonrisas, es prácticamente imposible escuchar una subida de tono o un insulto de boca de un butanés y por supuesto no se escucha un claxon en un país donde la velocidad máxima es de 50 kilómetros por ahora. Lo que si escuchamos hoy son los truenos que resuenan en las montañas cercanas y que dieron a país el sobrenombre del "País del Dragón". Esos truenos son los rugidos de las bestias según una antigua leyenda butanesa.

Nos proponemos en los próximos días recorrer el país y conocer de cerca sus leyendas,  sus gentes y sus bellos rincones y os lo iremos contando en este blog. También que disfrutéis de las fotografías que vamos obteniendo y que os iré colgando en este enlace.


miércoles, 20 de septiembre de 2017

NEPAL: SWAYAMBHUNATH BUDA EN EL TEMPLO DE LOS MONOS.

Subir los escalones que nos elevan hasta la cima de “El Templo de los Monos”, es una experiencia impagable en esta caótica ciudad de Katmandú. Mezcla de vida cotidiana con experiencia turística, mezcla y fusión del hinduismo y el budismo coronado bajo una misma aura en esta ciudad fascinante. Cada día son menos los turistas que se acercan debido a la crisis, y eso lo agradecemos algunos.

Esta Supa dicen que es la más antigua del mundo, no lo sé pero esa frase la he escuchado en muchos países budistas. Cada centímetro de pared, cada rincón del lugar esta ricamente grabado con manos sabias y antiguas y a cada paso una imagen real de esta Nepal medieval nos sorprende, el vendedor de aves, los monos brincando, los monjes que rezan, los hinduistas con sus ritos, los budistas rodeando su stupa, los turistas que lo fotografiamos todo…, pero lo primero es conocer la leyenda.

Swayambhunath significa algo que se hizo sólo. La leyenda cuenta que un monje tibetano ordenado por un dios vino hasta aquí. Esto era un gran lago en cuyo centro creció una flor de loto y una llama. El monje fundó la ciudad y construyó la stupa. La leyenda cuenta también que cuando llegó tenía el pelo muy largo y lleno de piojos. Una vez aquí se rapó la cabeza, sus cabellos se convirtieron en árboles (todo está rodeado por árboles) y los piojos en monos (hay monos en libertad por todo el complejo), por lo que también se conoce como el templo de los monos.

Recomiendo subir a la colina cuando el sol comienza a despuntar en la mañana y la ciudad de Kahmandú se despierta allí abajo. Al ascender vamos viendo como el gran rayo celestial de Buda, destructor de la ignorancia e iluminador de nuestro camino, corona la stupa con su color dorado y como los ojos de Buda nos guían en nuestra larga ascensión. Un ascensión que hacen millones de personas desde el siglo XVII cuando fue construida ( en realidad desde nos deja el coche son solo 100 escalones)
Todo el mundo camina contando cuentas, haciendo rodar las oraciones bajo el sonido “on mani padme hum”, la eterna oración budista, la que nos habla de la flor del loto abierta.

En una esquina del templo se alza, dicen, la estatua de Buda más antigua que se conoce, datada en el siglo VII, aunque yo lo dude por la escasa protección que se le procesa. Junto a la gran stupa los templos hindus, como la diosa Hariti o las diosas Jamuna y Ganga, reinas de los ríos más famosos de la India.  Swayambhunath es, junto con Bodhnath, el principal lugar de peregrinación budista de Nepal, pero mientras en el primero las influencias hinduistas son evidentes, en el segundo todavía se respira la fe tibetana. Se dice que Buda predicó entre estos bosques, cómo no rodeado de monos. De hecho, la escalinata está salpicada de imágenes suyas y de los dos hijos de Shiva (la deidad hinduista más venerada en Nepal): Ganesh (que remata su cuerpo humano con una cabeza de elefante) y Kumar (a quien los fieles encomiendan la prosperidad de sus negocios)

Regresamos bajando las mismas escaleras cuando ya Katmandú se va adormilando y el aire esta impregnado de olores a incienso y frutas, los monos se baten en recogida y los peregrinos enfilan las escaleras camino de su descanso diario después de haber rendido tributo a las deidades de la montaña.



martes, 19 de septiembre de 2017

NEPAL: BHAKTAPUR LA CIUDAD QUE EL TIEMPO PARÓ

De las tres ciudades estado de Nepal, Bhaktapur era la mejor conservadas y la menos caótica. La “ciudad de los devotos” quiere seguir viviendo su vida al margen de la urbe. Sus calles estan limpias y no se ven las aglomeraciones que vimos en Katmandu o Patan, debe ser que esta más lejos y los guías locales la obvian, debe ser que esta más lejos y el turismo de masas es vago y simple y no le gusta molestarse, por lo que sea, Bhaktapur nos recibe siempre hermosa y como a hijos pródigos, regalándonos lo mejor de si misma y expectante a nuestra visita como estas madres que vemos ociosas en los balcones del templo más antiguo de la ciudad, y el único que aguantó el embate de los 7.4 grados de la escala de Richter que acabó dejándola en sus huesos..

Si uno se sienta en la terraza del Nyatapola Café, en el mismo centro de la plaza Durbar de la vieja ciudad Patrimonio de la Humanidad y desde allí, contempla sus estrechas calles adoquinadas y ve como los agricultores extienden el grano de arroz en la calle y con mimo lo mueven para separar el grano de la paja, le parece imposible que estemos en el siglo XXI.  Pero eso todavía se hace así aquí en Nepal. Hoy nos llovió y no había agricultores, pero habían parejas que se daban las mano entre las ruinas, turistas que degustaban helados artesanos sn temer a la terrible enfermedad de Moctezuma y sobre todo obreros, muchos obreros que se encargan de levantar piedras de entres las ruinas para que pronto todo vuelva a la normalidad de una ciudad detenida en el tiempo. Un guardia nos llama la atención por que hacemos una foto a la puerta de un templo, esta prohibido, miro a mi alrededor y en medio del caos y la destrucción pienso: ¿que daño puede hacer mi cámara después del terrible seísmo?.

La plaza antes del seísmo de 2015

Una mujer pasea bajo la lluvia entres los restos de antiguos templos hoy en reconstrucción

Fundada en el año 889 D.C por el rey Ananda Malla, la ciudad recibe un nombre que según su traducción literal del sánscrito significa “Ciudad de los Devotos”. Bhaktapur no alcanzaría su máximo apogeo hasta el siglo XII, cuando gracias a su posición estratégica en la antigua ruta comercial entre India y Tibet, se convirtió en el núcleo urbano más importante de Nepal, centro neurálgico del poder político y económico del país durante casi cuatro siglos.Bhaktapur sigue fiel a sus origines y los artesanos tallan madera en las puertas de sus tiendas, cincelan la piedra en la calle, esparbean la paja para deleite de los turistas y los hornos de arcilla están abiertos a la calle donde siguen cociéndolo como hace varios siglos. Parece como si el tiempo no quisiera correr en esta hermosa ciudad.

En la plaza, los devotos siguen ofreciendo sus ofrendas a su dioses indios y los coches corren por las calles menos céntricas como lo hicieron los carros en la antigua ruta comercial entre Nepal y el Tibet. Los niños siguen vistiendo uniforme y se agolpan a la puerta de los templos en visitas culturales. Y las niñas de colegio me sonríen curiosas a la cámara. Todo parece retenido en esta ciudad antigua de bellas calles adoquinadas. Hoy ya no se siguen anunciando las oraciones con la Campana de Taleju que fue fundida hace cuatro siglos para que los jóvenes acuden a rezar al templo cercano. La campana está sola, aguantó pero no su templo, pero esos jóvenes siguen acudiendo a la llamada interna que les trae la paz.

Esta mañana, antes de visitar la ciudad tranquila, estuvimos filosofando con un monje joven en el interior del Monasterio de Namo Buda que protege el valle. Él, a sabiendas del tortuoso  camino que tuvimos que hacer para llegar, nos invitó a sentarnos en las bancadas de oración y nos preguntaba cosas de nuestro religión a la par que nos invitaba a conocer la suya. Buda dijo que no quería budistas, que cada uno debía descubrir el Buda que llevaba dentro, en el monasterio todos los buscan, pero estoy seguro que abajo, en el valle, en la vieja ciudad de Baktapur, muchos ya lo han encontrado, la vida y la dureza extrema de estas tierras ha obrado el milagro.

Os he dejado más fotos de este viaje en el álbum de este enlace.


domingo, 17 de septiembre de 2017

NEPAL: TRAS EL TERREMOTO KATMANDÚ RECOBRA LA VIDA

Caminamos dos años después del tremendo terremoto que sacudió las calles de Katmandú por las polvorientas avenidas de la ciudad, caminamos viendo en el suelo mucho de los edificios que tanto nos asombraron en anteriores visitas. Ya paso el monzón y el tiempo es bueno, ya paso el monzón y no trajo más desgracias a la ciudad. Poco a poco se recupera la calma, la primera década del milenio trajo un magnicidio que acabo con el reino y trajo una república que nació ya corrupta, la segunda un seísmo que se llevo miles de vidas y algunos de los edificios Patrimonio de la Humanidad más hermosos de cuantos vimos por el mundo, pero la ciudad sigue caótica y por lo tanto viva, la ciudad que nació dos siglos antes de nuestra era, sigue viva gracias a sus habitantes que rugen en marabunta cada mañana dándole la vitalidad que ni sus gobernantes ni sus dioses son capaces de controlar.

Desde la parte nueva de la ciudad a la Durban Square caminamos envuelto por los más madrugadores, los que salen a comprar la comida diaria, los que salen a vender su escasas mercancías, los que salen a rezar a sus dioses para que los protegen, por los que salimos a buscar fotografías e instantes que coleccionar. Y todos, todos acabamos delante de algún  templo admirando, poniendo lamparas de mantequilla o cruzando las manos a los dioses para que nos protejan. Y mientras los niños sonríen con sus uniformes escolares camino de sus obligaciones aunque algunos siguen mendigando en sus calles, huyendo de la obligación escolar. Pero hay una niña que no sonríe, no es Ganesha, el dios bebé con cabeza de elefante, no ese siempre sonrío a sus files, es la Kumari. la diosa niña viviente.



La Kumari, acabo su misión celestial, la niña que nació para ser un diosa viviente y que se venera en el palacio de la Kumari, cerca del palacio real. En muchas tradiciones religiosas las diosas existen solamente en el reino espiritual y se representan estatuas e íconos, pero en Nepal viven y respiran, y toman la forma de niñas, a las que se conoce como kumari (niña virgen). Durante siglos los hindúes y los budistas de todo el valle de Katmandú han adorado a estas jóvenes a las que creen poseídas por la diosa hindú Taleju. La diosa kumari es elegida entre las niñas preadolescentes de la comunidad Newari, predominante en el valle de Katmandú.

Al ser una creencia de origen budista e hinduista, sacerdotes de ambas religiones y un astrólogo certifican que la virgen seleccionada tiene los 32 lachhins,atributos físicos y psicológicos, como Buda.Muchos tienen que ver con rasgos animales, como piernas de ciervo o voz clara como la de un pato. Además deben tener una dentadura perfecta, un historial médico inmaculado, y el pelo y los ojos bien oscuros. La kumari real de Katmandú, a diferencia de las otras, debe tener un signo del zodiaco similar al del presidente de la república para asegurar la buena ventura del país. Pero su reinado es corto.Sólo dura unos pocos años, hasta que tiene su primera menstruación.

Según la creencia popular, en ese momento la diosa Taleju deja su cuerpo y empieza la búsqueda de otra niña virgen.Así, pues, la herida sangrante la desacraliza, ya que se piensa que la diosa se escaparía por él. Entonces llega la parte difícil: la transición de diosa a adolescente normal. A nuestra Kumari, a la que hemos visto esta tarde, le quedan uno días para ese tránsito y su carita no era la de un niña alegre, era un niña triste, y no es para menos.

Pero , esa sensación de tristeza no se ve en la calles donde se sigue discutiendo que país paga la reconstrucción o que político gobernará este año y cuanto se llevara del presupuesto, la alegría, como veis en esta última foto, ha vuelto a las calles de Katmandú, ya no están los hippies, ni hay muchos cooperantes, ahora la ciudad parece querer funcionar por si sola y ha vuelto el olor a mantequilla de las mariposas de los templos, a frito de las cacerolas de las cocineras y a basura por los rincones de las calles de Katmandú... y ese es el ritmo que conocíamos y que nos alegramos que haya vuelto de nuevo. Os he dejado más fotos en este enlace.

miércoles, 13 de septiembre de 2017

NEPAL: BUDA ESTA PRESENTE AQUÍ EN KATMANDÚ



Empezamos una nueva aventura a los pies de los Himalayas y me recuerdo con cariño de un texto que escribí en mu última visita reflexionando sobre la necesidad que tenemos los humanos de encontrar esperanza.

Fue una mañana gris de Mayo cuando  nos recibió el lama superior de la comunidad nepalí que habita el Monasterio Blanco, cerca de la gran Stupa de Boudhanath, dicen la mayor del mundo. Me saludó y me deseó “que fuera feliz y que hiciera crecer el divino que va dentro de mi”. Me emocionó su sencillez. Después charlar un rato con los monjes más jóvenes y abandonar el monasterio callejeando por los alrededores entre peregrinos y monjes venidos de todo el mundo, me encontré con la enorme Stupa de Katmandú.

Me situé en la rueda de la stuppa, llevado por la fuerza de la corriente, comencé a rodearla como hacen los peregrinos, siempre en el sentido de las agujas del reloj. El gentío concentrado a mi alrededor me empujaba a caminar siempre bajo el sonido de los cantos a Buda. Desde lo alto de la stuppa, sus ojos nos miraban a todos, enseñándonos el camino de la luz. La campana sagrada suena intermitente con los sones de los peregrinos y de fondo, se eleva el canto de los monjes en el monasterio. Buda acoge a todos sus fieles.

Salto de la rueda, parado en la acera miro el frenético girar de lo peregrinos orando. Asisto en silencio a una ceremonia sin igual. Descansa mi vista en los ojos de Buda buscando el sentido a tanto frenesí. No lo encuentro. Los fieles siguen girando y a cada giro un instante, una campanada, un sonido que despierta mis sentidos. Sigo sin encontrar la lógica. En uno de los países más pobres del mundo, la mayoría de la población se pasa las horas orando en templos y stuppas, implorando a sus dioses algo que parece que esté solo en las manos de los hombres: devolver la dignidad y la esperanza a cada uno de los pobres de la tierra.

El viernes comenzamos una nueva aventura en los reinos antiguos al pie de los Himalayas, Bhutan y Nepal de las que os iremos contando más cosas en este blog.

lunes, 11 de septiembre de 2017

MÁLAGA: PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE LOS DÓLMENES DE ANTEQUERA

El exterior de Menga

Hacia unos años que no visitábamos Málaga  y estos días aprovechando una escapada nos hemos acercado hasta Antequera. Debíamos esta visita y es que desde hacer unos meses contamos en nuestro país con un nuevo reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad: los Dólmenes de Antequera.

Los Dólmenes de Antequera, ubicado en la provincia de Málaga, en el corazón geográfico de Andalucía, se sumó durante 2016 a los 1.031 bienes culturales y naturales de 153 países que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura protege en todo el planeta. Los dólmenes de Menga y Viera, el tholos de El Romeral y los dos grandes hitos hacia los que están orientados, la Peña de los Enamorados con su perfil antropomórfico y el macizo kárstico de la Sierra de El Torcal, constituyen un conjunto arquitectónico único en el mundo

Menga, construido en el 4.700 antes de Cristo, es el más monumental y conocido del complejo arqueológico. Es una obra de referencia en la arquitectura adintelada de la prehistoria europea, no solo por sus grandes dimensiones, sino también por sus pilares interiores. La catalogación de los dólmenes de Antequera es muy importante porque es el primer conjunto megalítico de la Europa continental que se declara Patrimonio Mundial. Hasta el gran arquitecto Le Corbusier que los visitó en la década de los 50 se rindió ante su enigmática belleza.



El interior de Menga

Las dos características principales que lo hacen tan genuino son la monumentalidad y la orientación única de sus ejes, excepciones extrañas porque el 99,9% de los dólmenes tienen orientación al sol. Los dólmenes no se orientan ni al sol, ni a las estrellas. Miran a dos lugares que fascinaban a sus constructores. Justo enfrente de la boca de Menga se levanta la Peña de los Enamorados, una montaña con forma de rostro humano en medio de la vega que ejerce hoy la misma atracción que hace cinco mil años. Los arquitectos del pasado eligieron con precisión el lugar en el que levantar un monumento a sus difuntos. La peña sólo tiene perfil antropomórfico desde Archidona y desde la colina de los dólmenes en Antequera. Si te mueves desaparece la figura. El monumento se ubica exactamente donde la figura tiene perfil humano. Menga apunta a la barbilla de ese rostro. Y allí se encontraron pinturas rojas antropomórficas y varias piedras que un día pudieron conformar un menhir. El Romeral, orientado hacia el oeste, mira al punto más alto de El Torcal, el fascinante conjunto cárstico de Antequera. Un lugar que las comunidades de la zona consideraban mágico.

De los tres, sólo Viera es canónico: se orienta al sureste, de modo que la luz del sol entra hasta el fondo de la cámara mortuoria los días de los dos equinoccios, cuando el Sol está sobre el Ecuador terrestre.

La peña de los enamorados desde Menga

Menga, de cuya existencia ya hay noticias en el siglo XVI y que, a mediados del XIX, el arquitecto malagueño Rafael Mitjana y Ardison lo define como templo druida, despertó la curiosidad del rey Alfonso XII, quien promovió su compra y facilitó, posteriormente en 1886, su declaración como monumento nacional. El dolmen fue así uno de los primeros que contó con esta protección en España. Cuatro mil quinientos años después sigue asombrando que el hombre prehistórico moviera esas moles: cómo fue posible desgajar de la roca, transportar y colocar piedras de hasta 40 metros cuadrados que pesan 180 toneladas, y encajarlas para formar el conjunto megalítico más grande de Europa, que es el de Menga.

La entrada es gratuíta y abren durante la mañana todos y el conjunto principal también por la tarde.

jueves, 7 de septiembre de 2017

PREOCUPACIÓN POR LOS GRANDES MAMIFEROS


Se presentó un estudio hace un par de años en Ginebra por parte de la WWF que concluía de forma contundente que el comercio ilegal tigres, rinocerontes y elefantes "continúa en casi todos los países estudiados" y que desgraciadamente estas especies caminan hacia su extinción si los gobiernos de todo el mundo no ponen más empeño en su salvación. Esto ya lo venimos advirtiendo desde Ecowildlife  que vemos como en nuestros viajes de naturaleza cuesta cada vez más encontrar fauna salvaje fuera de las reservas  los parques con vigilancia.

Los biólogos encargados del estudio afirmabann además, que "entre las peores actuaciones está Vietnam", lamentaron, pues este país ha fracasado tanto en el cumplimiento como en la aplicación legal de la protección de tigres y rinocerontes, y sigue siendo el principal receptor del comercio ilegal de cuernos de rinoceronte. Mientras exista este comercio ilegal, el furtiveo en los países subsaharianos, más pobres y hambrientos, no va a cesar. En Vietnam practicamente es imposible encontrar un gran  animal salvaje en sus bosques y parques nacionales.

Otro de los puntos preocupantes que se recogían en el informe es la inadecuada situación de los mercados de marfil en China y Tailandia, donde se comercializan los colmillos de la mayoría de los elefantes que cada año se cazan de forma furtiva en África. Según WWF, "China ha fallado en la supervisión de los mercados de marfil legales", mientras que Tailandia "no ha logrado cubrir el vacío legal que existe en torno al comercio de colmillos de elefante", lo que supone que esta práctica se pueda llevar a cabo fácilmente entre minoristas. La mayor parte de los países del África incluidos en el estudio recibieron calificaciones negativas por su protección de su fauna, especialmente en el caso de los elefantes. Zambia, Mozambique, Egipto, República Democrática del Congo, República Centroafricana, y Camerún obtuvieron las evaluaciones más negativas, mientras que solo Kenia, Zimbabue y Sudáfrica mostraron avances en la protección de esta especie.

En el otro extremo están India y Nepal, países que según WWF han mejorado en la protección de las tres especies amenazadas que contempla este estudio u que avanzan de forma decidida a la protección de estos símbolos de su biodiversidad y que comienzan a representar un alto nivel de negocio en el turismo de naturaleza.

Pese a todos estos esfuerzos, los naturalistas vemos con preocupación como cada día son mas las horas que dedicamos en los safaris a encontrar a estos animales y como desciende su número sin que hagamos mucho para evitarlo. El turismo sostenible y responsable creo que es la llave para sacar a estas poblaciones de cazadores furtivos de los parques y reconvertirlos. Hay experiencias muy positivas en África y Asia y creo que ese debería ser el camino a seguir. Acabamos de llegar de Bostsuana donde hemos convivido con gentes de las etnias sun y bayei, antiguos cazadores y que hoy explotan los camping de las reservas de Linyati y Khwai y viven de este nuevo negocio ahora alejados de la caza. Creo firmemente que ese es el camino.

sábado, 2 de septiembre de 2017

ZIMBAWE: EL HUMO DE LA GRAN CATARATA



Vemos el humo a los lejos, pero si no vas buscándola, no sabrías con que relacionarla. Luego, ya cerca, oímos el rumor, duro, seco, ensordecedor del agua que busca escapada, salida, un lugar donde volcarse. Y de pronto, ya en territorio de Zimbabue, vemos como una inmensa ola agua se desploma con violencia inusitada y a toda velocidad por la pendiente cayendo al fondo de una grieta que uno no espera. Pero, ¿Qué paso con la tierra?. La tierra desapreció, alguien se olvidó que el río debía continuar y ésta, sin remedio, cae al fondo de la garganta.

Entonces, solo entonces comprendemos uno de los pocos errores que cometió el Dr. Livingstone llamando a esa catarata con el nombre de una reina que ni siquiera la vio en su vida. Debió respetar el nombre que, con gran acierto, le tenían puesto los nativos makololo: Mosi-oa-Tunya, «el Humo que Truena».

En su cauce medio, cuando llega a la fractura en el terreno, el Zambeze, uno de los cuatro ríos principales del continente negro, tiene más de dos kilómetros de ancho. Al llegar a la estrechísima hendidura, se derrumba durante un centenar de metros. En la estación húmeda ese formidable impacto genera una nube de espray que llega a elevarse 76 metros sobre el nivel del suelo y mantiene en una especie de burbuja de micro gotas a todo el entorno de las cataratas. De hecho, puede verse desde 20 kilómetros de distancia.

Y es entonces cuando el río de nuevo obra el milagro de la vida creando a su alrededor un bosque lluvioso que por la latitud no corresponde a esta área. Bosques de árboles gigantescos, frondoso sotobosque y aves como el turaco de Livingstone o el Calao Bucefalo que un birdwatcher agradece con locura.

Asomado en los miradores, con la ropa calada hasta los huesos y contemplando el agua como cae por las grietas y escuchando el estruendo, el turista se queda extasiado y no logra comprender tanta magnificencia. Quizás eso fue lo que le paso al ferviente pastor y explorador anglicano.

Las Cataratas Victoria fueron incluidas en los catálogos de bienes naturales Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1.989 y más recientemente una de la 7 Maravillas Naturales del mundo. Os he dejado más fotos de esta expedición en este enlace.

viernes, 1 de septiembre de 2017

ALASKA, LA ÚLTIMA FRONTERA


Estamos preparando las nuevas aventuras de Ecowildlife y no podía dejar pasar este hermoso video de uno de los destinos que hemos decidido para nuestras expediciones 2015: Alaska. De la mano de nuestros partners de Ultimate Thule, nos iremos a los confines de los USA en avioneta para descubrirlos paisajes mas increíbles del continente americano en las frontera con Alaska. La avioneta será nuestro vehículo permanente y la imaginación sin limite el único mapa que utilizaremos buscando, como diría Josep Conrad, los últimos espacios en blanco de nuestro planeta. No te la puedes perder.

miércoles, 30 de agosto de 2017

BOTSUANA: LA BATALLA DE LOS HIPOPÓTAMOS

                                       
Dos enormes machos de hipopótamos se encuentran en un tramo del río Khwai en la Reserva de Fauna de Moremi, en Botswana, la batalla se adivina inminente. El encuentro es brutal y doloroso y el macho más pequeño recula- Ha tenido suerte, no ha salido muy mal herido. Al marchar marca el territorio donde le han expulsado y a partir de ahora tendrá su nueva vida.

El gran macho ganador marca de nuevo su territorio y abre la boca con una sonrisa brutal para felicitarse de la victoria.En tan solo 3 minutos pudimos grabar el comportamiento territorial de los hipopótamos en un lugar único, las laguna y ríos procedentes de las grande lluvias de Angola y que conforman el Delta del Okavango y el Kwando en Botswana.


domingo, 27 de agosto de 2017

BOTSUANA(X): LOS SAFARIS EN MOKORO


Cuando uno se adentra por los pasajes y canales húmedos del delta del Okavango o los pantanos de Khwai y Linyati en mokoro, no es consciente del todo peligro que ello entraña, quizás, es difícil imaginar un modo de transporte más pacífico y es por eso que muchas veces ni nos damos cuenta que a nuestro alrededor la vida salvaje la tenemos casi al alcance de la mano. El mokoro es el cruce entre un bote y una canoa. Estos mokoros eran la única manera de viajar por aquí en el pasado, era la única forma que tenían los habitantes de estas tierras para desplazarse en las épocas húmedas o cuando el Okavango se derramaba en el territorio. Utilizado para la pesca, la cosecha de caña, el transporte de personas y mercancías, así como el ganado pequeño, el mokoro que era más o menos el carro del Delta hasta la llegada de lanchas a motor.

Las generaciones anteriores a nuestros guías actuales, las tallaron a mano de madera de ébano y kigelia. Para ello tenían que cortar árboles con más de 100 años para que el tronco alcanzara el tamaño correcto para poder cargar enseres y familias entre las diferentes islas que el agua crea. Puesto que un mokoro de madera sólo tiene una vida útil de cinco años, la llegada de una versión de fibra de vidrio fue recibida con el mismo entusiasmo que el descubrimiento de pan rebanado.

Hoy en día, los barcos utilizan pequeños  motores que incluso llegan a unir la gran ciudad de Maun con los poblados y los lodges turísticos del norte. Pero no es lo mismo. El mokoro avanza lentamente creando su propio camino a través de los campos de caña, desde nuestra posición sentada en el fondo del bote, vemos como la hierba larga se separa delante de nosotros con solo el sonido de la vara del barquero chapoteando en el agua, es solo un susurro y la visión es muy diferente. Desde el mokoro, descubrirá que el silencio de esta zona salvaje en realidad zumba con muchos sonidos: el coro de insectos y ranas, las llamadas de aves y la brisa crujiendo a través de las cañas. De alguna manera, cada uno de los sentidos se vuelve maravillosamente vivo. Las criaturas más diminutas se pueden ver en la claridad colorida y se puede conseguir acercarse de forma real a los animales que beben en los pantanos.


Os he dejado más otos de este expedición en este enlace.

viernes, 25 de agosto de 2017

BOTSUANA(IX): LA CONCESIÓN DE FAUNA DE LINYATI

Entre el Parque Nacional de Chobe al este y el sur de Okavango, las extensas concesiones Kwando, Selinda y Linyanti ofrecen magníficas vistas de la vida silvestre y un terreno que rivaliza con la belleza física del Okavango. Y no es de extrañar, ambos comparten similitudes geográficas. Al igual que el río Okavango, el río Kwando fluye hacia el sur desde Angola a través de la franja del Caprivi en Botswana. Al igual que el Okavango, poco a poco llena los pantanos de Linyanti. La salida de los pantanos llena entonces el río de Linyanti, que acabará llenando la parte este del río Chobe, afluente del Zambeze.

Los lechos secos de los ríos Selinda y Savuté se encuentran con los pantanos, su falta de agua fluida es posiblemente determinada por la falla subterránea que detiene el curso de las aguas. Curiosamente, se cree que las fallas en esta área son el punto más meridional del Gran Valle del Rift de África. Las reservas se extienden a lo largo de los ríos, con el Kwando al noroeste, Selinda (1350 kilómetros cuadrados en el área) al sur y Linyanti (1250 kilómetros cuadrados en el área) al este. Todo ello hace que ese ecosistema sea muy rico en zonas verdes y fauna salvaje

Los pantanos de Linyati están localizados al oeste de Chobe en una zona rica en grandes árboles de bosque ribereño donde destacan los Sausage trees (árboles de la salchicha) o los árboles Jackalberry; también hay muchas zonas dominadas por los papiros o por palmas lo que dotan al entorno de cierto aire tropical y por supuesto los bosques de Mopane de toda esta zona de Bostwana.. En la parte sur del río encontraremos la Reserva de Linyati. Elefantes, cebras y búfalos se encuentran en grandes concentraciones, especialmente en los meses de invierno (de abril a octubre) y su cercanía con el parque nacional de Chobe hace que algunos carnívoros como el león y el leopardo frecuenten el área. En los últimos años se ha detectado la presencia en la zona de una coalición de 4 leones hermanos machos nómadas. El elefante africano cuenta en este área con una de sus más grandes concentraciones y es espectácular ver las reuniones de grandes machos en los pantanos o las orillas de los rios. También dos antilopes, el gran Kudu y el antilope de agua tienen aquí unas concentraciones bastantes abundantes. Durante esta época seca se produce la migración de grandes manadas de cebras de las que ya os hablamos en otro enlace.

A día de hoy el acceso no es fácil, la mejor manera de acceder es en avioneta desde el aeropuerto de Kasane o Maún o desde algunos de los aeródromos cercanos de otros campos en Bostwana y en la zona del Okavango. Es probablemente una de las zonas más salvajes de África. Durante nuestra estancia hemos podido anotar citas de casi todas esas especies que os hablamos, tenéis un enlace con más fotos aquí. Y si queréis más información de nuestros viajes al lugar podéis entrar en este enlace.

viernes, 18 de agosto de 2017

INDONESIA: EL PARQUE NACIONAL GUNUNG LEUSER, EL REINO DEL ORANGUTAN

El Parque Nacional de Gunung Leuser está situado en el norte de Indonesia en Sumatra, a caballo entre las provincias de Aceh y de Sumatra del Norte. En él se encuentra el Monte Leuser, que llega a los 3.381 metros que da nombre al parque y que nos desafiará durante todas nuestras jornadas. Con los parques nacionales Bukit Barisan Selatan en el sur de la isla y Kerinci Seblat en el centro, Gunung Leuser forma de la denominación «Patrimonio de los bosques tropicales ombrófilos de Sumatra» incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO para su protección no solo de la flora única en el mundo, sino de algunos de los animales que la habitan como el orangutan, el tigre, el elefante y el rinoceronte de Sumatra.

El aeropuerto está a tres horsa del pueblo de Bukit Lawang donde se encuentra alguna de la escasa infraestructura del parque. Se trata de un pequeño pueblo situado en la ribera del río Bahorok a 86 kilómetros al noroeste de Medan, la capital de Sumatra. Desde sus calles se accede al parque nacional,  por lo que es una parada ideal antes de un trekking por la selva para intentar citar orangutanes. Un camino paralelo al rio nos devolverá luego de nuevo a la civilización. Este camino lo hacen muchos turistas en "tubing" un recurso que han inventado los lugareños y del que tenéis un vídeo en este enlace. 

En 1973 fue creado el centro de rehabilitación de orangutanes. Durante los siguientes años el pueblo comenzó a desarrollar una modesta industria hotelera convirtiéndose de a poco en uno de los destinos más populares en Sumatra. Aquí, en los bosques cercanos al pueblo, deambulan algunos de los orangutanes que viven en semilibertad y que son los que la mayoría de turistas vienen a buscar y fotografiar. El resto, hasta casí 5.000 que viven en el parque, debemos salir a buscarlos por unos senderos escarpados y duros que hacen de las jornadas días interminables y agotadores pero que al final, viendo las fotos (las teneis en este enlace), habrán merecido la pena, eso si abstenerse si no se está en buena forma.

Al norte del parque hay una zona totalmente salvaje, Ketembe, pero para llegar hasta allá se necesitan varias jornadas de caminatas. En esa zona se encuentran también esos otros animales salvajes que hablamos al principio. Nosotros en este recorrido pudimos observar casi una decena diferente de monos de la jungla y varias decenas de aves.

El parque es, además, un enorme encuentro de biotopos y geozonas. Hay sistemas fluviales, volcanes y lagos.  Debido a las grandes diferencias en la altitud y la diversidad en el suelo, el Parque Nacional Gunung Leuser también tiene una enorme riqueza de especies vegetales. Así, el 45% de todas las especies de plantas registradas en la región indo-malaya occidental se encuentran en esta área. La flora contiene aproximadamente 10.000 especies de plantas, incluyendo la espectacular Rafflesia Arnoldi y Amorphophallus titanum, la flor más grande y más alta del mundo.

Hemos puesto en marcha una nueva ecoexpedición para 2018 de la que podéis obtener toda la información en este enlace.

miércoles, 16 de agosto de 2017

INDONESIA: EL SALVAJE PARQUE NACIONAL WAY KAMBAS EN SUMATRA

El Parque Nacional de Way Kambas es un parque nacional que abarca 1300 kilómetros cuadrados en la provincia de Lampung, en el sur de Sumatra, Indonesia. Un lugar aún por explotar por el turismo pero con endemismos naturales únicos que lo hacen imprescindible en la agenda del naturalista. Se llega a un pequeño aeropuerto desde donde con un chofer local hacemos dos horas de conducción hasta llegar a la entrada del parque.

Se compone de bosques pantanosos y bosques pluviales de tierras bajas, sobre todo de crecimiento secundario como consecuencia de la tala extensiva en los años 1960 y 1970.1​ A pesar de la disminución de las poblaciones, el parque aún tiene algunas especies únicas en peligro de extinción como los tigres de Sumatra, elefantes de Sumatra y rinocerontes de Sumatra. También se pueden observar aves, con al menos 400 especies presentes en el parque.

La infraestructura en el parque es escasa  solo un ecolodge y sus guías son los encargados, de forma precaria de introducirnos en los ecosistemas del parque, que de igual forma, cuenta con escasas estructuras y sus vigilantes se esfuerzan en hacerse entender con los clientes con cuatro palabras de inglés.

Llegamos en la búsqueda de los tres grandes mamíferos que habitan estas lagunas y charcas aluviales que son regadas por el rio Kalibiru y el río  Way Cana. Una barca de madera que a duras penas se mantiene sobre el agua, nos traslada al interior del parque donde iniciaremos uno de los senderos más peligrosos que he hecho en mi vida. Sin apenas protección más que un machete, nuestro guía se adentra en el bosque enseñándonos las plantas que lo pueblan. Un bosque denso sin apenas sotobosque y donde las sanguijuelas se aprovechan al instante de nuestros tobillos. Este es el hogar del tigre de Sumatra y las cámaras colocadas por los científicos nos lo corroboran. Vemos su huellas, sus excrementos y en un momento del trekking sentimos su presencia muy cerca con un fuerte olor a orín, lo que nos hace retroceder, al guía por precaución y a nosotros por la escasa fe en su arma de defensa.  Quedan unos escasos 20 tigres en el parque, lo hemos tenido cerca pero hemos sentido el riesgo muy cerca.

Seguimos bordeando riachuelos y sotobosque y las señales de diferente fauna nos siguen indicando lo salvaje de este parque.Un panal de abejas destrozado por un oso besozo, las huellas del tapir asiático que deambula en la noche y sobre todo el rastro del escaso elefante asiático de Sumatra, una subespecie en peligro crítico del que apenas quedan unos 200 ejemplares. El olor a excremento y el ruido en el interior del bosque nos indican su presencia.Vamos andando y las hembras recién paridas son peligrosas. Les vemos al fondo en la espesura y solo alcanzo a escuchar el grito del guía "¡dangerous!. Esta vez su arma es algo más que el machete. Una botella de agua que agita y golpea haciendo ruido para espantar a la manada de hembras y crías.Su estrategia da resultados, con esta y con dos manadas más que encontramos en nuestro trekking. Insistimos que este trekking no es nada seguro y que no recomendamos su uso, pero es lo único que existe en el parque.

El tercer gran animal del parque es el rinoceronte de Sumatra.Animal extinguido en el parque y casi  en Sumatra por la caza furtiva, hoy se recupera en un centro auspiciado por diferenes organismos entre ellos la Fundación Internacional del Rhino y donde se han traído varios animales desde zoos de todo el mundo. Aquí trabajan diversas universidades americanas para conocer de cerca a este animal, sus hábitos y costumbres con el fin de poder reintroducir a la selva en un futuro próximo a este emblemático animal. Pese a nuestro esfuerzo por visitar el santuario, una mala gestión en un país eternamente burocratizado, nos impidió entrar en el santuario donde han nacido ya dos crías que en un futuro serán reintroducidas al parque. No obstante poder estar allá y  poder ver el esfuerzo de aquellos mismos que robaron su territorio al rinoceronte y le hicieron desaparecer del parque, nos pareció ya un premio suficiente para nuestra curiosidad. En la actualidad quedan escasos 100 ejemplares en libertad, en este parque, en Bukit Barisan la sudoeste de la isla y el el sistema de Gunung Lauser del que hablaremos en otro post.

Si queréis ver más foto de esta visita, tenéis en este enlace.

lunes, 14 de agosto de 2017

INDONESIA: EXPLORANDO LA WALACEA



Ya he hablado de esta zona en el blog, fué un sueño la primera vez que la navegué y parece que el destino me trae de nuevo cada año hasta este hermoso arichipielago de Indonesia donde se suceden sin parar hermosas islas, desiertas algunas como las del archipiélago de Komodo, habitadas otras como Flores, Borneo o Sulawesi y visitadas por miles de turistas otras como Bali.

Wallacea es la denominación biogeográfica de una región de Indonesia, compuesta por varios grupos de islas y los fondos marinos que las rodean. Constituye una zona intermedia entre Asia y Oceanía, de las que está separada por dos profundas fosas marinas marcadas por la línea de Wallace y la línea de Lydekker. La característica unicidad de esta zona está ligada al movimiento de las placas tectónicas, que mantuvo aislada a Australia durante milenios, y a la evolución climática del planeta a lo largo de miles de años. La subida del nivel del mar hace millones de años, tras la última era glacial, convirtió un pasillo de tierra en una cadena de islas separada de los continentes.

La Wallacea, que toma su nombre del eminente naturalista Alfred Wallace (1823-1913), está calificada como "zona de intercambio faunístico" entre "los grandes mamíferos y los depredadores" propios de Asia y las especies australianas, lideradas por los marsupiales. Muchas de las especies que pudimos observar en este viaje son endémicas de las islas donde viven, su aislamiento por su compleja historia geológica, hizo que esta zona quedara aislada de Asia hace unos 200 millones de años, lo que contribuyó a la evolución en solitario de especies únicas en el mundo. Esa zona de Indonesia aún permite observar en el mismo área el fiero aspecto prehistórico del dragón de Komodo, el colorido plumaje del delicado Cálao, las maniobras arbóreas del misterioso marsupial 'kuskus' y la sorprendente cabeza del tarsero, un primate diminuto, de grandes ojos que ven en la oscuridad y que poco ha evolucionado desde la edad de los dinosaurios.



Es el segundo lugar del mundo con mas endemismos de aves, después de los Andes Tropicales, aproximadamente el 40% de las aves residentes son endémicas. Por otro lado, aproximadamente el 15% de las plantas vasculares y el 88% de los mamíferos de Wallacea (sin contar los murciélagos), son endémicos de este punto de la geografía mundial. El Dragón de Komodo, localizado en solo 5 islas, es el gran depredador con menor rango de distribución del mundo. Están amenazados sobre todo por la caza ilegal de ciervos, su principal presa.

Esta zona ha sufrido durante mucho tiempo una deforestación muy intensa. Una de las causas fue el programa de transmigración promovido por el gobierno indonesio, mediante el cual se trasladó a la población de islas muy pobladas a otras poco pobladas, lo que llevó a la deforestación de estas últimas que se mantenían casi intactas, y este es realmente su problema, cada año vemos como se deforesta con más avaricia y ya hay datos de que islas como Sumatra y Borneo han perdido en tan solo 30 años el 50% de su superficies arbolada. Todo un reto para las nuevas generaciones. Os he dejado más fotografías de este viaje y de la Wallacea en este enlace. También un enlace con todas las aves que hemos podido citar en este otro blog.

Los mamíferos que vimos en este viaje son:

MURCIELAGO FRUTICOLA DE NARIZ CORTA Cynopterus Brachyotis
MURCIELAGO DE BASTÓN Hipposideros larvatus
MURCIELAGO AMARILLO Scotophilus kuhlii
LORIS DE SUNDA Nycticebus coucang
LANGUR DE THOMAS Presbytis thomasi
LANGUR PLATEADO Presbytis siamensis
LANGUR DE BANDAS Presbytis femoralis
LANGUR MARRÓN Presbytis rubicunda
LANGUR DE HOSE Presbytis hose
LANGUR PLATEADO DE SUNDA Trachypithecus cristatus
MONO PROBOCIO Nasalis larvatus
MACACO COLA CORTA Macaca nemestrina
MACACO COLA LARGA Macaca fascicularis
SIAMANG Synphalangus syndactylus
GIBÓN ÁGIL Hylobates agilis
GIBÓN DE MULLER Hylobates muelleri
ORANGUTAN DE SUMATRA Pongo abelii
ORANGUTAN DE BORNEO Pongo pygmaeus
CIVETA MALAYA Viverra tangalunga
CIVETA DE LA PALMA Paradoxurus hermaphroditus
CIVETA NUTRIA Cynogale bennettii
CIVETA DE DIENTE PEQUEÑO Arctogalida trivigarta
DELFIN DE IRRAWADDY Orcaella brevirostris
ELEFANTE ASIÁTICO Elephas maximus
JABALI ASIATICO Sus scrofa
JABALI DE SUNDA Sus barbatus
MUNTJAC ROJO Muntiacus muntjak
SAMBAR Rusa unicolor
BUFALO DE AGUA Bubalus arnee
ARDILLA DEL OESTE Tamiops mcclellandii
ARDILLA VOLADORA NEGRA Aeromys tephromelas



sábado, 12 de agosto de 2017

HISTORIAS DEL VERANO (IV): LAS HESPERIDES REINAS DE LA NOCHE


Os contaba en mi post anterior que eran las lágrimas de San Lorenzo, pues bien como subí al monte a verlas, me encontré de sorpresa con las Hesperides: las reinas de la noche de quién la mitología habla mucho. Una advertencia quien no crea en el amor no debe leer este post que como los anteriores estas sacados de las cosas que se escriben en los diarios estos días de ocio veraniego

Las hespérides son las diosas de la tarde y la luz dorada de ocaso. Las tres ninfas, o sea las tres estrellas que veis en triángulo en le cielo nocturno anaranjado de mi fotgrafía, eran hijas de Nyx (Noche), conocida también como Hesperis que es quien encierra al día, es decir al crepúsculo, y de Atlas el Titán que sostiene al cielo.  A las Hesperides les confiaron el cuidado del árbol de las manzanas doradas dado como presente de boda por su abuela Gaia (la Tierra) a la diosa Hera en su matrimonio con Zeus. Las Hespérides tuvieron el honor de custodiar el árbol de las manzanas y anunciaron la boda de estos dioses con la luz dorada de ocaso. Las manzanas, en la tradición griega, eran un símbolo de amor.

En las leyendas más tempranas, estas ninfas habitan más allá del río Océano, en el extremo oeste del mundo; pero los esfuerzos por ubicar sus moradas y la posición geográfica de sus jardines ha llevado a poetas y geógrafos ubicar su residencia en partes diferentes de Libia, en las montañas Atlas, o en islas en la costa occidental de Libia; incluso en el extremo norte de la tierra, más allá de donde habita el viento Bóreas, sobre Hiperborea.

El único hijo conocido de estas diosas es Euritión, hijo de Ares y de la hespéride Eritia, que nació a orillas del río Tartesos. Cuidaba de los bueyes rojos de Gerión, junto con el perro bicéfalo Ortro (Ortos),   en la fabulosa isla de Eritia o bien en la costa atlántica de Iberia. Es decir en nuestra querida España. Según los mitos el lugar donde habitaba este gigante y su siervo era un sitio cercano al país de las Hespérides, ubicado cerca del río Baetis [Guadalquivir] entre la celebre Tartessos y Gadeira [Cádiz]; cuyas aguas que alimentaban a la antigua ciudad estado ibérica eran del color de la plata. Por eso tras cruzar el ‘río Oceano’ se encuentran las islas Canarias, que es considerado por muchos del lugar como la casa de las hespérides.

Dicho esto si a última hora de la tarde, cuando la penumbra se adueña del día, buscáis la estrella Polar en el norte y en su radiante hacia el este encontrareis el triángulo de las Hesperides sobre la constelación de Perseo, el dios que perdió su ojo y allá podéis imaginar su jardín con el manzano dorado y con las ninfas disfrutando del ocaso del día.

Yo las he visto, las fotos lo demuestran

jueves, 10 de agosto de 2017

HISTORIAS DE VERANO (III): ¿QUE SON LAS LAGRIMAS DE SAN LORENZO?


Resultado de imagen de lagrimas de san lorenzo
Os he descubierto en estas serie de historias de verano que las sirenas existen y que los animales no son malos que son historias que nos han contando de pequeños, ahora que se acerca el día de San Lorenzo os voy a explicar que no es el santo el que llora, que son los cometas que giran alrededor del sol los que nos dejen expectáculos impresionantes de lluvia de estrellas en las calurosas noches de verano.

El próximo viernes se producirá una entrada en la atmósfera de más de 100 meteoritos por hora lo que hará que las madrugadas del 11 y el 12 de agosto, sean los mejores momentos para observar las Perseidas. Aunque la Luna estará en fase menguante, su brillo no debería ser un obstáculo para la observación de esta particular lluvia de meteoritos. El mejor momento para verlas será antes de que la Luna haga su aparición sobre el horizonte, es decir, entre las 22.00 y las 02.00-03.00 horas de tiempo local tanto en Canarias como en la península.


Las llamadas estrellas fugaces o lagrimas de San Lorenzo, son en realidad pequeñas partículas de polvo de distintos tamaños, algunas menores que granos de arena, que van dejando los cometas a lo largo de sus órbitas alrededor del Sol. Los cometas están compuestos por hielo y roca y cuando se acercan al sol su núcleo se "sublima" debido a la acción de la radiación solar y genera las características colas de polvo y gas. La corriente de partículas resultante se dispersa por la órbita del cometa y es atravesada cada año por la Tierra en su recorrido alrededor del Sol. Durante este encuentro, las partículas de polvo se desintegran al entrar a gran velocidad en la atmósfera terrestre y crean los conocidos trazos luminosos que reciben el nombre científico de meteoros. Cada año por estas fechas la Tierra cruza la órbita del cometa Swift-Tuttle, que tiene un período de 133 años y que pasó cerca del Sol por última vez en 1992.

El nombre de Perseidas se debe a que su radiante se encuentra en la constelación de Perseo. Así que si esa noche tenéis ganas, hay espectáculo gratis ya que a simple vista, sin prismáticos ni telescopios, y en una posición cómoda que permita ver el mayor campo de cielo posible y en una zona donde no haya mucha interacción de luz y con horizonte despejado, la noche nos saldrá gratis, eso si a los mayores cervezas y a los pequeños refrescos. ¿Quien dijo que las vacaciones resultarían caras?.

martes, 8 de agosto de 2017

INDONESIA: NAVEGANDO SOBRE LA LINEA DE WALLACE

“Dodinga está situado a la cabeza de una profunda bahía, exactamente enfrente de Ternate. Tan pronto como llegué, me presenté al patriarca de la aldea para solicitar una casa para vivir, pero todas estaban ocupadas, y era difícil encontrar una libre. Mientras tanto, me descargué mi equipaje en la playa y preparé un poco de té”.

A R. Wallace, El archipiélago malayo

El naturalista explorador encarna, para muchos, el mito de lo más grande, del ser capaz de abandonar casa, familia, fortuna y marchar en pos de lo desconocido, incluso hoy en día, todos intentamos buscar esos últimos espacios en blanco de nuestra imaginación y luego transmitirlos. Cada uno tiene su héroe particular, producto de su historia o sus lecturas; para mi, uno de ellos se llama Alfred Russel Wallace, para muchos un auténtico desconocido, para otros un olvidado, para la humanidad el hombre capaz de despertar a otro genio, Charles Darwin y conseguir darle la vuelta al mundo ciénifico. El año pasado se cumplió un siglo de su fallecimiento.

Muchos años después de regresar de su vuelta al mundo con el Beagle, Darwin seguía, por convicciones propias, sin publicar su "Origen de las Especies", sus demonios particulares y su respeto a los seres queridos le tiraban para atras, le prohibían publicar el libro que destrozaría, en e buen sentido, creencias y mitos religiosos de nuestra humanidad. En febrero de 1858 una carta proveniente de un joven británico desde el archipiélago malayo, es Alfred Wallace y le pide que por favro le corrija un artículo que  pretende publicar. Wallace describe en el citado artículo, el mecanismo de la evolución y del nacimiento de nuevas especies por selección natural, en el sentido literal que Darwin le atribuiría más tarde. El efecto en Darwin fue devastador, solo se atrevio a decicr, según cuentas: "Jamás vi coincidencia más impresionante; ¡si Wallace tuviera mi borrador escrito en 1842, no habría podido realizar un resumen mejor!". En ese momento Darwin no tuvo más remedio que publicar sus teorías.

La historias después nos contó otra cosas y el pobre Wallace nunca tuvo el favor ni el reconocimiento que se le dio a Darwin, la paternidad de la teoría de la evolución por selección natural ha sido invariablemente considerada única e indivisible, cuando lo cierto es que al menos dos padres, y no simultáneamente, tuvieron algo que decir.  Wallace no se inmuto, ni se alteró todo lo contrario, rehuyó cualquier tipo de enfrentamiento, de protesta o de denuncia, y siempre mantuvo hacia Darwin una actitud de genuina admiración hacia el maestro. De hecho en su obra combre "El Archipiélago malayo" le dedica a su maestro sus pensamientos y su obra.

Pero Wallace nos enseñó muchas cosas, en el campo de la ecología evolutiva o biogeografía, hay una línea que lleva su nombre: la línea de Wallace. Esta línea imaginaria, marca un límite biogeográfico real que cruza Insulindia y separa las regiones de Asia y Oceanía. Wallace se dió cuenta de que en cierto lugar la fauna (sobre todo) y la flora mostraban un brusco cambio, a pesar de la cercanía geográfica y la simillitud climática. Es, fisicamente,  la fosa de Wallace. Esta fosa está formada por subducción entre las places de Autralasia y Eurasia. Durante las fases de glaciación cuaternarias, en las que el nivel del mar bajó, a un lado y otro de la fosa quedaron tierras emergidas, mas la propia fosa resultó ser un estrecho profundo e infranqueable para fauna y flora. Es decir: las islas y tierras continentales a cada lado de la fosa intercambiaron poblaciones y recursos genéticos, mostrando una similitud en flora y fauna que no existe entre un lado y el otro de la fosa.

Cuando los homínidos se propagaron, tanto la fosa como la línea conformaron un límite natural infranqueable con Australasia, superado primero por el Homo erectus, luego por el Homo floresiensis y, finalmente, por el Homo sapiens aproximadamente hace unos 70000 años, cuando lograron construir embarcaciones rústicas de juncos.

Hoy hemos navegado sobre la Linea de Wallace, personalmente he sentido un gran respeto hacia el maestro y al desembarcar en Komodo, he mirado al cielo buscando las aves que él nos contó y he visto como eran diferentes a las que vimos en Java. Hoy he mirado al cielo y le he dado las gracias al maestro por habernos dejado un gran legado. Os dejo más fotos en este enlace.

domingo, 6 de agosto de 2017

10 AGOSTO: DIA MUNDIAL DEL LEÓN



"Si quieres salvar el leopardo de las nieves o el delta del Okavango o el Amazonas o la atmósfera o la Tierra o los que más amas, tú o la raza humana, el único camino que puede lograrlo y el que todos deben apoyar, es el camino de la transformación a través de la comprensión de lo que es mejor. La elección es la autodestrucción o el auto-descubrimiento ".

Jeremy Griffith, escritor, filósofo y científico australiano


Cada vez que viajamos a Africa vamos descubriendo que el reino salvaje de las grandes manadas y los grandes carnivoros se está agotando, lo estamos agotando. Hoy es el día del león. Si que curioso debemos celebrar que lo estamos exterminando. La UNESCO lo celebra para recordarnos que cada día quedan menos, pero los gobiernos locales no están para fiestas. Se estima que quedan unos 30.000 leones en toda África. Hace 30 años había casi 80.000 y a principios del siglo XX se estimaba más de 200.000



Esta semana partimos hacia Bostwana en una nueva expedición donde se estima que según el último censo de 2.001 solo quedan unos 3.000. Son demasiados según la UICN ya que no hay certificación de los mismos. No obstante se pueden observar en casi todos los parques y sobre todo en Okavango, Chobe, Moremi Linyati. Es el que todos buscamos con insistencia y el que probablemente más alegría nos de localizar en este pequeño país.

A finales de Agosto partimos también hacia Kenia en la búsqueda de la gran migración. Allá ya solo quedan poco más de 2.000. Em 2015 cuando se levanto esta campaña todos los medios de comunicación abrieron con grandes titulares. Acababan de matar a Cecil, el gran macho de Zimbawe. Estaba de moda. Desde entonces, podéis comprobarlo buscando en google, en esos grandes medios ni una sola reseña. Seguramente en dos años se habrán matado 2000 leones más en África Hipocrecía mediática.Como dice Griffith necesitamos encontrar un nuevo camino.

FELIZ DÍA DEL LEÓN