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viernes, 21 de julio de 2017

ASTURIAS: EL VALLE CUNQUEIRO Y SUS VIEJOS OFICIOS

Buscando osos en el Valle Cunqueiro

Paseamos con Vitor por el Valle de Degaña, el valle cunqueiro en Asturias. Vamos buscando rastros de osos, de ladera en ladera, de pico en pico, de mirador en mirador y Vitor no va contando cuanta gente vive en el valle, en aquella aldea, 12 vecinos, en es núcleo 6 familias, allá abajo en Il Corralin, una francesa ermitaña lleva años viviendo... .En el valle que atraviesan los ríos Ibias  y Narcea, la mayoría de las personas viven de la ganadería y la agricultura y oficios relacionados con el bosque, algunos de los pocos pozos mineros que quedan, los más se van marchando en busca de oportunidades.., Vitor y su familia se quedó e intenta hacer del turismo de experiencia, del turismo rural una nueva forma de vida con la que poder vivir y sobrevivir y quedarse en su casa de siempre, en el lugar donde se crió alrededor de osos, rios, árboles y naturaleza, un valle único que en parte, Muniellos, ha sido declarado Reserva de la Biosfera.

Vitor y su tío Vitorino está recuperando el viejo oficio de los Cunquieros. Los artesanos que trabajaban la madera para hacer cuencos y recipientes y también las madrueñas típicas asturianas. En esa zona que se conoce como tierra cunqueira nos encontramos  dentro del "Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias", una zona con una extensión de 555 Kms cuadrados. El la parte suroccidental de la comunidad asturiana, la más pegada a Castilla-León y la que alberga algunos de los más extraordinarios elementos de la naturaleza Ibérica como son los osos ibéricos, el urogallo, el pito negro, el águila real, la nutria o los hayedos y los robledales constituyen los principales recursos naturales del Parque como el hayedo de Hermo y el bosque de Muniellos.

Vitor sobre el torno antiguo haciendo cuencos

Antiguamente los naturales de estos pueblos se llamaban a si mismos tixileiros. Por dedicarse a hacer concas, les llamaron cunqueirus. Hoy ambos términos son utilizados indistintamente para denominara a los habitantes del valle. De la vida de los oficios de esta zona se habla en los libros pero lo único cierto como nos explica Vitor es que n los pueblos conocidos como tierra cunqueira o tixileira son, Trabau (Tablado) y El Corralín en Degaña, Astierna (Sisterna) e Il Bau (El Bao) en Ibias. Casi todos aldeas donde apenas queda gente, hoy en día "Trabau tiene 52 casas, 10 de ellas habitadas; Corralín de Abajo 7 casas y Corralín de Arriba 5, todas ellas derruidas y cubiertas por la vegetación. El Bao con unas 40 casas tiene actualmente seis habitantes; Astierna mantiene otras cuarenta y eso es todo".

Sobre un mirador de El Corralin vemos aparecer una osa y u osezno(tenéis el vídeo en ese enlace) y Vitor señalando hacia abajo nos dice allá ya solo vive una ermitaña francesa, sin luz, sin agua..., pero nosotros queremos seguir viviendo aquí ya que es nuestro hogar. El Turismo Rural tiene la palabra. Nosotros estuvimos en el Valle Cunqueiro en la casa de Vitor,Quei Vitorino, caminando por su valles y montañas y comiendo el fruto que extraen de la tierra..., y de buen seguro que si todos lo aprecian como nosotros, el futuro de Vitor, su familia y las otras familias que aguanta.., está asegurado.

Os he dejado más fotos en este enlace y si quereis acompañarnos en nuestra próxima escapada al valle, tenéis el enlace aquí.

miércoles, 19 de julio de 2017

ASTURIAS: DONDE VER OSOS CANTÁBRICOS



Con una extensión de 555 kilómetros cuadrados, el Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, cuenta con una de las más ricas naturalezas del Cantábrico. Dentro del parque se encuentran, además otros dos espacios naturales de gran interés: la Reserva Natural Integral del Bosque de Muniellos y la Reserva Natural Parcial del Cueto de Arbás.

En el concejo de Degaña abundan las altas sierras y los verdes valles. Su paisaje constituye uno de los ecosistemas más típicos de la Cordillera Cantábrica. Destacan en él los robledales y otras especies, como abedules, tejos, acebos... así como su fauna salvaje, en la que se incluyen especies amenazadas como el oso, el gato montés y el urogallo.

Ese es el lugar idílico para mantener un encuentro, si la suerte nos acompaña, con el oso cantábrico. Hasta aquí nos desplazamos un par de veces cada año y nos apostamos en algunos de sus miradores para cubrir con nuestros prismáticos y teleobjetivos buena parte de la montaña. Esta vez nos acompaño la suerte y descubrimos una joven hembra con sus cachorros alimentándose de arándanos.

Os he dejado más fotos en este enlace donde además podréis ver lobos ibéricos. Tenemos una nueva salida con Wildlife Spaín preparado para otoño. si nos quereís acompañar podéis acceder a toda la información.

domingo, 16 de julio de 2017

ZAMORA: CENTRO DEL LOBO IBÉRICO



Hemos acabado esta visita a Zamora buscando conocer de cerca el mundo de lobo ibérico, no solo los animales, sino su interacción en la comarca y en la vida de los habitantes de la misma, con la visita al Centro del Lobo Ibérico de Robledo de Sanabria, un recurso educativo y de dinamización socioeconómica ligado al Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León. Un lugar, creemos, muy importante para la escapada que hemos realizado a la Sierra de la Culebra, ya que nos permite, una vez explorada la comarca, conocer al animal, su habitat, sus recursos, sus interacciones y, sobre todo, conocerlo de cerca para respetarlo y ayudar a su conservación en libertad.

Esta apuesta de la comunidad autónoma de Castilla-León es un puntal importante para la conservación. Solo ver las caras de chicos y grandes cuando los cuidadores nos explican en los vallados de los lobos ibéricos en condiciones de semi-libertad, el mundo del lobo, uno se da cuenta que la formación y la información es la mejor forma de conservación.

La mayor parte de los lobos del Centro han nacido en cautividad y han sido cedidos por parques de naturaleza. Todos ellos están socializados y sometidos a atención veterinaria permanente por parte del personal especializado que se encarga de la Unidad de Manejo y Recuperación del Centro del Lobo Ibérico. Algunos de esos ejemplares han sido rescatados del medio natural, enfermos o heridos y ya no son aptos para su vida en libertad. Hay dos manadas que podemos observar desde unos miradores y así de cerca, conocer su biología y ecología. Los educadores y cuidadores no informan, además, de los planes que garantizan su conservación y gestión y con todo ello seremos capaces de valorar la importancia de la especie como elemento dinamizador del medio rural. Creo que la lucha entre conservacionistas y cazadores y ganadores, nos priva muchas veces de esta visión cercana al animal. En general todos somos ignorantes de la realidad del mayor predador ibérico y esas batallas, lejos de formarnos e informarnos, nos distraen de la verdadera importancia que ese cánido tiene para la biodiversidad ibérica.

Tras la visita, en el edificio, diversas exposiciones y salas, nos acercan de forma documentada al reino del lobo, de la noche, de la cultura, de la mítica en definitiva del animal. Bravo por la iniciativa que felicitamos y pensamos promover desde Ecowilldife. Os hemos dejado más fotografías en este enlace y la próxima salida a la Sierra de la Culebra la tenemos prevista en Septiembre, en este enlace podeís descargar el programa.

Y si quereisver el video de la familia de lobos que vimos en libertad, la teneis en esta entrada del blog.

viernes, 14 de julio de 2017

ZAMORA: EL AULLIDO DEL LOBO



Una salida de campo a la Reserva de Caza de la Sierra de La Culebra en Zamora con Wildlife Spain, para formarnos en el mundo del lobo. Compartimos con Llobu sus conocimientos de la sierra y del animal. La suerte nos cruzó con una hembra y dos lobeznos de un año que no pararon de jugar durante más de una hora. En está época las hembras han dado a luz y los pequeños lobeznos todavía no se mueves, estos ejemplares de más de un año, siguen jugando en lo que es una forma de fomentar la manada y aclarar las jerarquías.

Luego nos acercamos hasta el Centro del Lobo en Robledo de Sanabria para conocer de cerca el mundo del lobo y su conservación en un centro de acogida donde 7 lobos recuperados comparten un espacio único que nos hace entender más de cerca la necesidad de preservar y proteger a este gran mamífero de la fauna ibérica.

A parte de vídeo os he dejado más fotos en este enlace, el próximo mes de septiembre tenemos una nueva salida, si os animáis aquí está la información que además coincidirá con toda seguridad con la berrea del ciervo.

miércoles, 12 de julio de 2017

MERCADOS DEL MUNDO(XII) EL MERCADO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA EN CÁDIZ

El viejo mercado de Sanlucar de Barrameda sigue en obras, y ya van varios años, y los locales y turistas siguen paseando por la carpa provisional ahora ya más convencidos de que algún día se acabará el otro, son ya tres años, no debe faltar mucho más.

Con esta entrada ya van 12 las dedicadas al gastroturismo y a las paradas en los mercados más llamativos del mundo que vamos visitando. Y estando en Cádiz no podíamos dejar de pasarnos por el mercado de Sanlucar, buscando langostinos, tomates de Chipiona y uvas de la comarca para prepararnos una comida rica de este verano caluroso.

El viejo mercado abrió sus puertas en 1744, reinaba en España Felipe V que casualidad borbónica. El objetivo dinamizar la economía local de los productores y pescadores locales. Hoy como antaño, cada día llegan del puerto pescados frescos, es época de atún rojo y sobre los mostradores descansan los enormes túnidos, también las cintas, los cabrachos, los rodaballos y los lenguados, pero también los más atractivos economicamente como el marrajo, el pez espada, las acedias y las sardinas que también están de temporada. Dicen los políticos que ese segundo trimestre del año se tenía que haber abierto el nuevo mercado remodelado pero de momento todo sigue igual.

No obstante los comerciantes, pese a las trincheras estrechas de la carpa, siguen poniendo sus mejores galas cada mañana como se aprecian en las fotos y todos nos amontonamos delante de los puestos en busca de los más frescos y ricos productos de la comarca incluyendo las chacinas y los postres sanluqueños que tienen fama mucho más allá del municipio.



lunes, 10 de julio de 2017

CÁDIZ. COSA QUE HACER EN SANLÚCAR DE BARRAMEDA.


Cuenta Sanlúcar de Barrameda con una situación estratégica en a desembocadura del río Guadalquivir. Ello le ha conferido desde antiguo función de plaza fuerte y de villa importante en la economía de la región. Aunque antiguo asentamiento, la ciudad comenzó a destacar bajo los augurios de la casa de Medina-Sidonia hasta bien entrado el siglo XVII y de los Montpasieur en el siglo XIX. Es a partir de ese momento cuando la industria del vino y la implantación de bodegas hacen crecer la ciudad dotándolo de importancia hasta nuestros días.

Si Jerez es el vino fino, Sanlúcar de Barrameda descubrió al mundo “la manzanilla” una variedad del vino blanco característico de Cádiz. Solo en el microclima de esta ciudad es capaz de ver la luz este vino que desde época de Los Tartesos, es consumido sin pausa. Las bodegas más famosas son las de Delgado Zuleta, La Gitana. Barbadillo, Pedro Romero o La Cigarrera.

Otra visita de interés es el Castillo de Santiago, construido para defender la villa y la entrada al Guadalquivir y finalizado hacia el año 1477, fue la primera residencia de los Duques de Medina Sidonia en Sanlúcar de Barrameda. El castillo sirvió también de alojamiento a los Reyes Cató1icos cuando vinieron a Sanlúcar. La rica arquitectura religiosa de la ciudad tiene sus ejemplos más característicos en la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad o la Iglesia Mayor de Nuestra Señora de la O donde podremos admirar la talla del Cristo de la Vera Cruz datado en el siglo XVII.

Pasear de la mano hasta el Puerto de Bonanza y observar en las tardes las llegadas de las barcazas de pescadores con el preciado fruto del mar además de ver partir los barcos que remontan el Guadalquivir hasta Sevilla es algo que no debemos dejar de hacer. Y si queremos acabar la jornada entre vinos y pescados lo mejor es acercarse hasta Bajo de Guía, el tradicional barrio de pescadores donde se encuentran algunos de los mejores restaurantes de la provincia.

Pero llega Agosto y en este mes hay que ir a Sanlucar a ver el mayor espectáculo del verano andaluz: las carreras de caballos en la Playa de los Bateles que este año de 2017 serán el primer y tercer fin de semana del mes. Cuando cae la tarde el público toma las arenas para ver correr a los caballos y sus jinetes en une espectáculo sin precedentes. Los niños sanluqueños montan sus cajas de cartón para organizar apuestas de “un euro”, que hacen las delicias de los visitantes. Su popularidad y aceptación ha hecho que en el mes de Diciembre se repintan las carreras para deleite de los visitantes.

Por cierto en la playa hay un tal Pampin que va con un carrito cargado de pasteles de Sanlúcar, es tradición comerse unas carmelas o unas cañas de chocolate o cualquier golosina que lleve. Lo recomiendo

viernes, 7 de julio de 2017

CÁDIZ: LA RUTA DEL VINO EL PUERTO DE SANTA MARÍA


Al entrar en el Puerto de Santa María, el aire huela a mar y poesía. El mar Atlántico al que cantará su poeta más querido Rafael Alberti. El mar Atlántico que atravesó Cristóbal Colón y que tiene aquí su espacio a la entrada de la zona portuaria con una replica de la Carabela “La Niña”. Por sus calles aún resuenan los acordes de su poesía y las gaviotas se posan ruidosas en la terraza de su fundación en la Calle Misericordia Allí podemos ver retazos de su vida, de sus obras pero sobre todo recuerdos del que fue uno de los poetas más cantados y loados de la generación del 27. Cerca, muy cerca de allí, en la esquina de Misericordia y Palacios, esta el edifico que habitó otro gran poeta y escritor, Washington Irving. El periodista americano se alojó en un humilde piso de esas mismas calles en su ruta por Andalucía. Y no debemos dejar de nombrar también la casa-museo del autor teatral Pedro Muñoz Seca que en la calle del mismo nombre nos descubre a uno de los autores más prolíficos del siglo XX.

Pero si en el algo el Puerto de Santa María tiene un icono mundial es en la célebre figura del toro de Osborne. Cuando llegamos a la ciudad una enorme rotonda con diversos de esos animales esculpidos para dar la bienvenida ya nos sorprende y muy cerca de allí se encuentra la bodega homónima donde el vino y el toro son protagonistas indiscutibles. Merece la pena la visita a las bodegas que produce los famosos caldos de y el origen del famoso icono, el coñac Veterano. Así como las de 501, Grant, Terry o Caballero.

El Puerto es también su plaza de toros inaugurada en 1880 y de la que dijo el gran “mataor” Joselito “quién no ha visto toros en el Puerto, no sabe los que es un día de toros” y que vivió las tardes más gloriosas de artistas como “Lagartijo”, “Frascuelo” “Manolete”, “El Cordobés”, “Paquirri” y tantos otros.

Merece la visita el Castillo de San Marcos, del siglo X que defendió por siglos la integridad de la ciudad y como no, los esteros. Los esteros son las marismas que el mar deja y que hoy podemos recorrer con algún barco que ofrece excursiones desde el puerto de la ciudad y que recorren la bahía de Cádiz y hasta Puerto Real. Al atardecer, cuando las aves van de regreso al nido y el sol busca ocultarse infundiendo tonalidades naranjas al atardecer, es un buen momento de acercarse al muelle y disfrutar de la vistas de las marismas de El Puerto de Santa María.

Y para acabar las jornada nada mejor que caminar por la Ribera del Marisco . Nos detendremos en algún cocedero para degustar la gamba blanca, las patas o simplemente el “pescadito frito” que se cocina en aceite de oliva como solo en el Sur se sabe hacer y para los sibaritas..., tortillitas de camarones.

martes, 4 de julio de 2017

SUEÑOS DE ZANZIBAR (II) LAS PLAYA DE NUNGWI, QUIZÁS LA MEJOR PLAYA DEL MUNDO



La playa de Nungwi es larga, ancha, de fina arena coralina, con suaves pleamares y llenas de vida, por su orillas caminan los habitantes del pueblo, sin prisa, sin pausa y los escasos turistas que hasta allá llegan. Gavin McOwan, escribió para ‘The Guardian’  un listado con las 10 mejores playas del mundo, entre las que también se encuentran nuestra playa de Rodas Islas Cíes o la playa de Whitehaven en Inglaterra, y se fijo en este idílico lugar del Índico para proclamar que esta era una de las mejores playas de nuestro planeta.

Nungwi es un sencillo pueblecito de pescadores donde sus sus habitantes construyen desde hace cinco siglos los ‘dhows’, tradicionales embarcaciones locales de vela latina,pescan plácidamente e incluso se han permitido el lujo de construir un pequeño y vetusto acuario que enseñan a los turistas que lo visitan. Ahora se han construido algunos hoteles que atraen a su larga lengua de arena a europeos con ganas de ocio

Esto, sumado a la idílica imagen de su increíble playa de arena fina y blanquecina y sus aguas cristalinas, hacen de este lugar un paraje incomparable de los que no se olvidan. Recomiendo ir caminando a recorrer algunos de los kilómetros de fina playa, desde el mar van llegando sin prisa, mecidos por la suave brisa los down de los pescadores cargados con los tesoros del mar, pequeños peces plateados, algunos peces loros y de vez en cuando una gran mero o una atún listado que hará un buen negocio en la subasta del pueblo.

Los niños, recogen moluscos y ayudan a sus madres a llenar las cestas, no les gustan mucho los turistas y aunque no reclaman dinero, tampoco les gusta que te acerques mucho. Algunos juegan al fondo con una pelota echa de trapos, las niñas, con pañuelo en la cabeza saltan sobre las charcas teniendo cuidado de no pincharse con los erizos. Decenas de estrellas de mar de vivos colores se quedan atrapadas cuando baja la marea. Varios vendedores de collares y de paseos en barca nos saludan sin molestar mucho. La playa de alarga mientras el sol se va poniendo en poniente. Un hermoso instante, un hermoso paseo, seguramente uno de los más hermosos de este año. Os dejo más fotos en este enlace.

domingo, 2 de julio de 2017

SUEÑOS DE UNA ISLA DEL INDICO. ZANZIBAR(I)


Hacía unos años que no volvía por Zanzibar, esta hermosa isla Patrimonio de la Humanidad, y este verano he tenido la suerte de regresar con un grupo de expedicionarios de Ecowildife Travel.

Antes de partir había releído en El País un artículo del gran Javier Reverte, incasable viajero de África, que decía "Zanzíbar puede haberse civilizado y no ser ya esa ciudad que Somerset Maughan bautizó como "Stinkibar", juego de palabras que, en inglés, suele traducirse como "lugar público maloliente". Pero mantiene muchas de las trazas y los hábitos que han hecho de la isla un lugar casi único en el mundo. Su historia puede seguir olfateándose en las calles de la Ciudad de Piedra y en las aldeas de la costa oriental. Porque todo en esta isla parece estar escrito con olores."


Y así es, Zanzibar no defrauda, no te engaña por muchos turistas que volvamos a la isla, sigue oliendo a clavo y canela, sus mercado huele a tripas y entrañas de vaca y a pescado sin refrigerar, las calles de Stone Town huelen a curry de las mujeres que cocinan en la calle para los obreros y a sándalo de los hoteles y casas.  Como olió siempre, como se la debieron encontrar los portugueses cuando se establecieron en Pemba a finales del siglo XVI y hasta comienzos del XVIII,  como se la debió encontrar el terrorífico y maldito sultan omaní Seyyid Said, cuando decidió trasladar su corte a la isla, su corte y sobre todo su negocio convirtiendo Zanzibar en centro de concentración y de subasta de los esclavos capturados en el interior de África. 

Del recuerdo de aquellos tiempos árabes queda el Islam, los negros africanos se convirtieron y hoy como entonces, las mujeres se cubren con velo y los hombres van a la mezquita, suena música árabe en los cafés y por las callejuelas los niños nos miran desconfiados.  El sultanato malsano y criminal que se estableció en el siglo XIX no duró mucho tiempo. Allá llego el Dr. Livingstone, el querido y malogrado inglés que recorrió África y que tanto lucho por abolir la esclavitud, cosa que se consiguió en Zanzíbar en el año 1873, quedando clausurado el mercado de esclavos el día 9 de junio de ese año y quedando hoy solo el recuerdo de unas viejas cadenas y el recuerdo doloroso de aquella infamia . En 1890, la isla era declarada protectorado británico, con un sultán en el trono bajo la tutela de Londres. 

En 1963, Londres concedió la independencia a la isla, un año más tarde, la revolución se declaró en la Ciudad de Piedra y, en cosa de semanas, se extendió por todo Zanzíbar. Los negros se rebelaron contra los árabes y estos tuvieron que largarse a su lugar de origen. La historia siguiente es bien sabida y Zanzibar se unió con Tanganyica, bajo la presidencia de Julius Nyerere, creando el actual estado de Tanzania.

Y pensando estas cosas acabamos sentados en el bar del Dr. Livinstone cerca del muelle, donde estaba el consulado inglés de la época,  muy cerca de donde nació el inborrable Freddie Mercury, el artista zanzibarí que tal día como hoy cumpliría 68 años. Este es un lugar hermoso para tomar una cerveza fría y,entre turistas y vendedores, recordar el origen de esta bella y hermosa isla mientras en el mar del fondo, se deslizan los Dhow, herencia árabe, mecida por los vientos del índico y nos vuelven a atraer olores que nunca olvidaremos.  Os dejo más fotos en este enlace.

viernes, 30 de junio de 2017

GRANADA: HAY QUE HACER COLAS PARA COMER PAN DE ALFACAR

A los que hemos comido muchas veces pan de horno de leña y pan artesanal, nos da mucha pena cuando compramos pan industrial, sin sabor y con tantos conservantes que apenas dura entero el trayecto de la panadería a casa. Por eso, ver a la gente hacer cola delante de un kiosko de pan, me despertó la curiosidad y por supuesto la sensación de que allá algo se estaba "cociendo".

Si ustedes vienen a Granada, en una de sus plazas céntricas, la de Mariana Pineda, (que nombre a la plaza para acoger un oficio tan ancestral y reconocible) verán por las mañana un cola permanente delante de un kiosquillo. Es la cola del pan de la plaza.

Dicen los vecinos que acuden a  hacer esa cola, que ya no se hace el pan de antes, es normal ahora todo el pan se ha industrializado. Hoy es más rentable utilizar mecanismos y tecnología que permiten mayor rentabilidad, siempre en prejuicio de la calidad. El que no ha probado el "otro"pan, no lo nota pero los más viejos, y me incluyo, o  los que tuvimos la suerte de vivir en pueblos pequeños, sabemos que lo que hoy compramos no es lo mismo.

En la provincia de Granada aún podemos encontrar al menos ocho o diez panaderías donde todavía utilizan la leña para alimentar unos hornos llamados morunos, y donde el calor del fuego va directamente al pan y este toma el sabor que transmite dicha leña. Algunos de esos hornos están situados en la población de Alfacar, un municipio de escasos siete mil habitantes, en la Vega media de Granada y muy cerquita de donde asesinaron a Federico García Lorca, el barranco de Viznar.

Pues bien, en ese quiosco que  lleva vendiendo pan  hace  más de cincuenta años, Geni, la dueña, va envolviendo sus barras de pan a los clientes que aguardan cola, con todos habla y a nadie en la cola parece desesperarle la espera, valga la redundancia. Si la espera, puesto que ella habla con todos y parece conocerlos a todos y ahí reside el secreto, pan hecho como antes, amasado con cariño, horneado a fuego lento y dispensando con mucho más cariño aún. Geli nos cuenta, como turistas preguntones, que Miguel su marido es el panadero y que se levanta cada día a las 2 de la mañana para hacer el pan, que lleva haciéndolo toda la vida como lo ha hecho su familia desde hacer más de 200 años.¿que si no se cansa?, nos contesta ante nuestra preguntas, "dice que solo ver esta cola cada día le devuelve la energía".

El horno fue de los abuelos de Geli y dice que ella no lo sabe pero que cree que es el más antiguo de la provincia. Los hornos panaderos y la excelencia del pan en ese municipio, se han ganado la denominación de  Indicación Geográfica Protegida que otorga la UE a tierras y productos de excelente calidad y que se han de proteger. Hay documentos que atestiguan la fabricación del pan en Alfacar desde el siglo XVI, aunque seguramente se hacía desde mucho antes por los musulmanes granadinos. Y, a parte de las manos artesanas, buena parte del secreto este en el agua que en esas lides de  Víznar y Alfacar llega en arroyos frescos de la Sierra Nevada cercana.

Ya los saben, si vienen a ver el Alhambra a Granada pero quieren comerse un buen pan, no duden hacer cola en la plaza de Mariana Pineda, en el Kiosko de Geli.

miércoles, 28 de junio de 2017

GRANADA; TREKKING AL REFUGIO SAN FRANCISCO POR LA PEÑA DEL PERRO

No faltamos ningún año a nuestros recorridos por la Sierra Nevada granadina. Esta vez con una hola de calor que invade la península, nos vinimos por la vertiente norte del barranco de San Juan buscando el refugio de San Francisco por la Peña del Perro.

En los denominados Campos de Otero, al abrigo de los Peñones de San Francisco, en un lugar privilegiado sobre la cota de los 2.250 m, en el margen izquierdo del valle del río San Juan, se levantó hace poco más de cien años, el primer albergue estable construido en Sierra Nevada, refugio y estación base de las primeras pistas de esquí. Bombardeado en la guerra civil, semiabandonado y de nuevo recuperado para su uso, ese viejo albergue se mantiene en una semirruina que avergüenza al visitante y sobre todo a aquellos que aman la montaña y sus usos.



Podemos iniciar el recorrido desde el centro de visitantes del Dornajo o desde una curva a la izquierda en el kilómetro 2,9 de la vieja carretera de la sierra, donde podemos dejar el coche. Desde aquí hasta la peña del Perro hay unos 3 kilómetros muy fáciles con acantilados pedregosos donde mora el águila real, que esta vez no nos sorprendió, pero si nos sorprendieron las últimas lobelias y los últimos pomos de orquídeas que no ha secado el calor estival.

Desde la Peña de Perro, comienzan a aparecer los primeros riachuelos y arroyuelos de los neveros de la sierra, en cada nevero una pausa en cada pausa un trago de fresca agua. Luego llegaremos a unas peñas enormes que nos dan unas vista increíbles sobre el barranco de San Juan pero también sobre el de la Estrella que dan paso al pinar que debemos ascender en 2 kilómetro hasta alcanzar el refugio. Esta subida es fuerte pero amparada bajos los pinos que nos dan sombra y cobijo.



Una cabaña de cabrero nos indica que quedan unos quince minutos para llegar arriba y una vez allá, la Sierra Nevada se nos abre en toda su inmensidad, El refugio al frente, el Veleta y su corral detrás y Pradollano y el observatorio con la Peña de Diablo delante. Podemos optar por rehacer lo hecho, que es como nosotros lo hicimos o coger la pista de la Sabina que nos llevará a la carretera vieja.

Os he dejado en wikiloc la ruta para que la bajéis si estáis interesados.

lunes, 26 de junio de 2017

HISTORIAS DEL VERANO(III): CEBOLLAS Y CABAÑUELAS PARA PRONOSTICAR EL TIEMPO


Publican estos días los medios a través de agencias algunas curiosidades sobre el tiempo que hace en España y el cambio climático y cosas de esas. Dice un refrán popular que “Cuando el sabio señala la luna, el necio se fija en el dedo” y a veces eso nos confunde como al Dinio cubano

 Juan Manuel de los Santos, un profesor de Secundaria y Químico de Valverde del Camino (Huelva) y anda de moda estos días ya que dicen los que le conocen que cuando mira al cielo no falla, sabe el tiempo que hará pero sobre todo, sabe el tiempo que hará ¡¡¡ el año que viene!!!.
De los Santos  ha realizado un doble estudio meteorológico basado en métodos tradicionales de la cebolla y cabañuelas, y ambos coinciden en que el verano de 2014 será cálido e ideal para el turismo, con los lógicos picos de temperaturas y fallos de un método que tiene, como él mismo admite, “poco de científico y mucho de tradición”.

Según ha explicado a Efe, los dos métodos tienen sus días de investigación entre los días 1 y 24 de agosto en el caso del primero y entre el 1 y 12 de agosto en el del segundo, y a la hora de admitir los fallos que pueda tener, recuerda que “también los cometen los científicos con un cielo plagado de satélites”.

Por concretar, las cabañuelas se basan en el conocido como “Calendario Zaragozano”, y en un trabajo constante de mirar al cielo “que asigna cada día de inicio de agosto a un mes del año siguiente -el 1 es enero, el 2 es febrero, etcétera…- para luego empezar una cuenta a la inversa: el 13 de agosto es diciembre y el 14 es noviembre, de modo que el 24 corresponde de nuevo al mes de enero.

Este método divide el día en tres periodos de ocho horas y el mes en tres partes, “y en función de cuándo aparezcan esos nublados se hacen las cuentas y se sabe la actividad que va a haber, aunque tiene fallos lógicos, porque hay que dormir y no se puede mirar el cielo las 24 horas del día, pero hay equipos de gente que lo hace”.

Mucho más curioso resulta el conocido como “método de la cebolla”, que consiste en sacar doce semiesferas de cebolla y orientarlos, en una azotea donde dé continuamente el sol, desde suroeste al nordeste, con un poco de sal a cada cuenco, de modo que a cada cuenco se asigna un mes del año siguiente “y el 13 de agosto se mira qué cuenco mantiene la sal y no se ha convertido en agua, y en el que la sal se ha hecho agua va a ser un mes lluvioso”.

Con ambos métodos, Juan Miguel de los Santos pronostica, con cierto margen de error, que el verano de 2018 será cálido de forma constante de julio a septiembre, que será un año menos lluvioso que sus dos anteriores, y que de enero a marzo habrá “mucha actividad meteorológica” que se puede traducir en lluvias y temperaturas bajas”

Y ahora vas y lo cascas para que se cabreen los del tiempo que están todo el día con el Meteosat a cuestas. Desde luego para algunas de las salidas que hacemos desde Ecowildlife, nos viene de coña.

sábado, 24 de junio de 2017

HISTORIAS DEL VERANO (II): ¿ANIMALES MALOS Y BUENOS?

Comenzaba esta serie de artículos, cuya inspiración extraigo de las bobas historias de nuestro aburridos diarios de verano, con un artículo sobre las leyendas de las sirenas. Hoy vamos a hablar de la mala fama de los animales gracias al cine.

La tradición popular, la literatura, las leyendas y, más recientemente, el cine han colgado a muchas especies animales su particular sambenito. Desde devoradores de hombres hasta bichos "repulsivos", son bastantes las especies que han sido condenadas y han pasado a engrosar una especie de libro negro. Muchos de esos animales son los que desde ECOWILDLIFE nos aventuramos a descubrir.


Entre ellas destaca el tiburón blanco un ejemplo de estigmatización a través del cine: Steven Spielberg presentó al Carcharodon carcharias como un sanguinario y frío asesino en su afamada "Tiburón", pese a que estos muy rara vez atacan al ser humano, y cuando ocurre es por confundirlo con una presa, y se retiran rápidamente. La especie, considerada amenazada por la Unión Internacional de la Naturaleza (UICN), es un "superdepredador" que juega un importante rol ecológico al evitar la abundancia de otras especies. En el mar Mediterráneo hay tiburones blancos, y el último caso documentado de ataque mortal se produjo en 1989 en Italia.Nosotros solemos ir a verlos a las frías aguas de la Península de El Cabo en Sudáfrica. La “prima de riesgo” nos ataca cada día y no levanta tanta animadversión.

Los murciélagos entraron en la lista negra con el conde Drácula de Bram Stoker. Su novela ha dado a estos mamíferos alados la imagen de vampiros chupadores de sangre, pero lo cierto es que de las 1.130 especies de murciélagos conocidas, solo tres se alimentan de sangre. Los murciélagos están muy lejos de ser enemigos del ser humano, pues nos prestan favores como polinizadores, dispersores de semillas y también como devoradores de mosquitos: los murciélagos de la mayor colonia urbana del mundo, que que está en Austin (Texas) y alberga más de un millón de ellos, devoran 15 toneladas de insectos cada noche. En las noches de nuestro parques nacionales se suelen hacer esperas par verlos.


Pero tal vez una de las mayores víctimas ha sido el lobo ibérico (Canis lupus signatus), la especie más conflictiva de todas las que pueblan nuestros campos, y que sigue despertando pasiones y un gran rechazo en el mundo rural. Paul Naschy contribuyo a la leyenda con sus sagas de películas de serie “b” sobre el hombre lobo.  Considerada tradicionalmente una alimaña a exterminar, hasta el siglo XIX se distribuían por toda la Península Ibérica, pero su persecución sistemática dejó a la especie diezmada, con su punto mínimo en los años 70 del siglo XX. Gracias al trabajo de, entre otros, el naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, que a través de sus documentales cambió esa imagen del "lobo feroz" propagada por cuentos y leyendas populares y consiguió convencer sobre su importancia en la naturaleza, el lobo ibérico se libró de la extinción. Aun así, el "fantasma" del lobo sigue vivo y muchos ganaderos aún lo consideran un enemigo que debe ser controlado, cuando no exterminado, por los daños que ocasiona entre el ganado.

El próximo 26 junio  nos vamos a ver lobos a la Sierra de la Culebra. 

En Septiembre salimos a Cánada en un viaje formativo sobre el mundo de lobo, apasionante.

jueves, 22 de junio de 2017

HISTORIAS DEL VERANO (I): ¿EXISTEN LAS SIRENAS?

Ahora que llega el verano y que todos disfrutamos del mar y de un buenas y merecidas horas de decanso y asueto, se me ha ocurrido ir alegrando esos ratos libres a aquellos que tenis la dicha de seguir este blog, con historias del verano. Refrescantes historias que me traen cada día los periódicos.  Y la primera va sobre sirenas.

"No tenemos evidencia alguna de que se hayan encontrado humanoides acuáticos", indica la NOAA americana en la página web del Servicio Nacional Oceanográfico (NOS), que se encarga de ayudar a las áreas costeras a hacer frente a amenazas como el cambio climático y la contaminación. Pero, en esta ocasión, las autoridades han tenido que dar respuesta a otro tipo de inquietudes de los ciudadanos, ya que la proyección del documental de ficción "Mermaids:The Body Found", en Discovery Channel, en mayo, sembró dudas entre los espectadores, que han preguntado a la agencia federal sobre los seres mitológicos más hermosos que hayamos imaginado nunca: las sirenas.

Discovery Channel dice en la presentación del documental en su página web que el programa da "una imagen tremendamente convincente de la existencia de sirenas, lo que parecen, y por qué han permanecido ocultas ... hasta ahora". El programa mezcla hechos reales y fenómenos no explicados con la historia de dos científicos que cuentan que encontraron los restos de una criatura marina nunca antes identificada y describe cómo las sirenas pueden haber evolucionado a partir del árbol genealógico humano temprano. En un recorrido histórico recuerda que en la Odisea el poeta griego Homero hablaba ya de ellas y en la cultura del lejano oriente se creía que eran las esposas de poderosos dragones marinos, mientras que los aborígenes de Australia se referían a sus cantos cautivadores.

Todo esto es lo que dice la agencia Efe pero saben que les digo yo: que la sirenas existen.Y lo digo convencido de lo que digo y no por que las haya visto en la última película de los piratas del Caribe, no, se los digo porqué las he visto mas de dos veces en mi vida. Las vi con apenas catorce años en una playa de Andalucía, recorría la playa de Matalascañas, cerca del Rocío, aburrido, imcomprendido por mis padres y con ganas de pelearme con el mundo, y la vi allí, sumergida de medio cuerpo y apoyada en una roca, mirándome fijamente con unos hermosos ojos azules , quise acercarme y ella se zambulló y la vi emerger a 100 metros de la costa diciéndome adiós.  La volví a ver hace unos 15 años, estábamos una madrugada en las playas del Parador de turismo de la isla de El Hierro, mi hermano y compadre Monchi y nuestra amiga Pilar y entre risas y charlas alegres, sentimos el rumor en el agua y el chapoteo de aletas que jugaban, al acercarnos las vimos huir entre risas alegres. Era de madrugada pero una enorme luna lena iluminaba el Mar de las Calmas y se perdieron por detrás del Roque de la Bonanza. Yo las vi, Pilar las vio y Monchi riendo dijo que estábamos borrachos, pero yo les juro que las vi. Y ahora ustedes piensen lo que quieran pero  los dos hechos ocurrieron con muchos años de distancia, en el mismo mar pero dos mil kilómetros más alejados y hoy por hoy, nadie puede decir que fuera cierto, pero tampoco nadie, ni tan siquiera Monchi, puede decir que aquello que vimos en la madrugada ebria de El Hierro, no fueron hermosas sirenas mitológicas venidas de la ciudad de Atlántida en el mar de los Atlantes. Por cierto felicidades a los herreños en la bajada quiquenal de su virgen que se celebra estos días.




lunes, 19 de junio de 2017

POCO A POCO RECUPERAMOS AL ELEFANTE AFRICANO

Se estima que a principios del Siglo XX la población de elefantes en África era de unos 10 millones, aunque algunos hablan de quince. En el año 1970 la población de elefantes africanos era de 2,5 millones. En menos de una década fueron aniquilados 1 millón. Así en 1979 se calcula que había  1,5 millones. No es hasta 1989 cuando la CITES decreta la prohibición del comercio de productos de elefantes porque se estima que el número de paquidermos ronda los 600.000.

En la actualidad las cifras bailan entre 400.000 y 600.000 ejemplares en todo el continente. Esto confirma que desde 1989 la matanza de elefantes ha continuado pese al aumento experimentado en algunas zonas. La caza furtiva y los conflictos armados han mermado la población en algunos países. Sin embargo en otros países con mayor estabilidad política, social y económica el número de elefantes ha crecido de manera importante. Pero en líneas generales la población en el continente africano sigue siendo más o menos la misma que cuando se decretó la prohibición en el año 1989. 

Resultado de imagen de map elephant african population
Botswana es uno de estos países que destaca por haber conseguido doblar la población de elefantes desde que se prohibiera la caza. Se calcula que antes de 1989  había unos 70.000 y que ahora puede haber entre 130.000 y 140.000. Botswana tiene la población más grande del elefante en el continente debido a una serie de razones. La dificultad relativa en el acceso a las áreas de vida silvestre junto con la amenaza militar a los cazadores furtivos ha permitido que la población de elefantes en Botswana crezca.

El Parque Nacional del río Chobe era una de las rutas antiguas de la migración del elefante pero con la guerra civil en Angola y la guerra de la liberación en Namibia los elefantes cayeron víctima a la caza furtiva en masa. Los ejércitos rivales estaban matando a los elefantes y vendiendo marfil para comprar armas. Los elefantes reaccionaron a esta amenaza  no cruzando el río Chobe, en lugar de eso el Chobe se convirtió en el refugio de la temporada seca para las manadas.

Con el fin de la guerra en Namibia, y la paz relativa que ha vuelto a Angola, los elefantes han comenzado lenta pero seguramente el movimiento a través del río de Chobe otra vez. El área de Linyanti de Botswana era una vez una concesión de la caza pero en los últimos 10 años solo está permitido el turismo fotográfico  y los elefantes están comenzando a volver en masa a la región y Linyanti hoy es junto a Chobe el paraíso para los paquidermos.

En Agosto, volvemos a Botswana, a vivir de nuevo esta experiencia única de caminar al lado de los grandes paquidermos, tenéis el programa de la expedición en este enlace.

miércoles, 14 de junio de 2017

INDONESIA: EL DRAGÓN DE KOMODO

                                             

En alguna de las islas de Indonesia central habita un increíble depredador que puede alcanzar los tres metros de longitud y los 140 kilos de peso. Se trata del dragón de Komodo (Varanus komodoensis), una especie de saurópsido de la familia de los varánidos. En ocasiones temido pero de gran admiración por parte de los científicos pues son considerados auténticos fósiles vivientes.

Mucho se ha hablado de este lagarto desde su casual descubrimiento en 1912 por parte de un piloto que se estrelló en las íslas. Investigadores de todo el planeta viajaron al lugar para estudiar el increíble hallazgo, que desde entonces no ha dejado de sorprendernos. Descienden de un reptil marino que vivió hace 136 millones de años y que podía llegar a alcanzar los 17 metros de longitud.

El dragón de Komodo no tiene los sentidos de la vista y el oído muy desarrollados por lo que utiliza su lengua para oler, detectar sabores y percibir estímulos. Al igual que otros reptiles, utiliza el órgano de Jacobson, un órgano auxiliar del sentido del olfato que le ayuda a orientarse en la oscuridad.

Son excelentes corredores y depredadores voraces. Su alimentación se basa principalmente de carroña, aunque también cazan y tienden emboscadas a otros animales que incluyen invertebrados, aves y mamíferos. Basta con una morderdura para matar a su presa pues su saliva contiene 82 tipos de bacterias diferentes.

En estado salvaje, el dragón de Komodo es una especie amenazada y está catalogada como vulnerable en la Lista Roja de la UICN debido a la reducción de su ámbito de distribución. Hay aproximadamente entre 4.000 y 5.000 ejemplares en estado salvaje, pero la gran preocupación procede de la creencia de que tan sólo podrían existir 350 hembras reproductoras.

Contemplar a este espectacular saurio en el Parque Nacional de Komodo constituyen una experiencia única para los amantes de la naturaleza y la vida salvaje. Ecowildlife tiene prevista una expedición a BORNEO y Komodo cuyo plato estrella es el trekking por el bosque para encontrar en estado salvaje al lagarto más grande de cuantos existen. Para más información visitar nuestra web. Os he dejado fotografías de la última expedición en este enlace.

lunes, 12 de junio de 2017

ZAMBIA: MIS MUSEOS(X): EL MUSEO DE LIVINGSTONE

El pueblo de Livingstone se encuentra a 20 kilómetros de las Cataratas victoria. Este museo es el más antiguo y más grande de todos los museos nacionales de Zambia, administrado por la Junta Nacional de Museos de Zambia. Alberga los recuerdos más comprensivos del Dr. Livingstone, incluyendo auténticos mapas, cartas manuscritas y efectos personales y diarios del doctor, pero también su viejo abrigo y su sombrero que llevo consigo en sus años africanos. Todo eso lo podemos encontrar en la penúltima sección del museo, en la sección de Livingstone.

El museo proporciona información sobre el patrimonio cultural y la historia de Zambia y la región en su galería de arqueología (evolución humana y desarrollo cultural del pueblo zambiano), las galerías etnográficas y de arte (exposiciones de las diferentes culturas de Zambia), la galería de Historia de los bantúes que emigraron desde el norte y de Zambia, hasta el momento en que Zambia consiguió su independencia. Fuera del museo hay un monumento al explorador.

Y aunque es aquí donde se le rinde homenaje, este museo se tendría que haber hecho en Chitambo donde murió. Chitambo está a 247 kilómetros al norte de las Cataratas Victoria . Y algo más lejano, cerca de 30 km, se encuentra un pequeño pueblo llamado Chirundu, donde Livingstone murió en mayo de 1873 de la malaria durante su exploración de los ríos al norte del lago Bangeweulu. Al principio, los criados supersticiosos de Livingstone se negaron a mover su cuerpo, pero cedieron después de que enterraron su corazón bajo un mopane cerca del lugar donde murió, diciendo que el corazón del explorador pertenecía a África. La fecha de su muerte y los nombres de sus tres sirvientes fueron tallados en el árbol, y hoy un gran monumento marca el lugar donde el árbol solía estar. La verdad es que ese monumento está en el olvido.


Las cataratas es el centro turístico del país y por eso su fama ahoga la del lugar donde murió. No obstante muy pocos turistas se acercan a este pueblo de frontera donde se le rinde homenaje.

El próximo mes de Agosot volvemos a viajr en busca de los recuerdos de Livingstone, teneis más información en este enlace.

martes, 6 de junio de 2017

ZIMBAWE: LAS CATARATAS VICTORIA



En 1855, cuando el explorador escocés David Livingstone descubrió para Occidente las cataratas, se decidió a llamarlas como la reina de Inglaterra. En consecuencia, la localidad zimbabuense que se aloja junto al salto se llama también Victoria Falls. Tiene un romántico sabor colonial, que se plasma en algunos hoteles y restaurantes pero, sobre todo, en la estación del ferrocarril. Es una de las paradas del Rovos, uno de los trenes más lujosos del mundo, que proveniente de Ciudad del Cabo se detiene aquí en su camino hasta Dar es Salaam, en Tanzania. La parada está en medio de un puente. Precisamente al cruzar el puente metálico se llega a la población gemela de Victoria Falls en el lado zambiano. Se llama Livingstone en honor al explorador escocés, que murió en ese país en 1873. De hecho, la única estatua que le rinde homenaje en la zona se halla aquí.

Pero no fue fácil para Livingstone llegar hasta aquí. En 1849 cruzó el desierto del Kalahari en compañía del británico William Cotton Oswell, con quien descubrió el lago Ngami. A través del desierto de Kalahari llegaban rumores de un inmenso lago y de un lugar llamado "Humazo Ruidoso", el cual se creía que era una gran catarata de agua. Las sequías lo oprimían tanto en Colobeng, que Livingstone resolvió hacer un viaje de exploración para encontrar un lugar más apropiado para establecer su misión. Así fue como el l de julio de 1849, David Livingstone, junto con el jefe de la tribu, sus "guerreros", tres hombres blancos y su propia familia, salieron para atravesar el gran desierto de Kalahari. El guía del grupo, Romotobi, conocía el secreto de subsistir en el desierto cavando con las manos y chupando el agua de debajo de la arena mediante una caña sorbedora.

Fue en ese viaje, en junio de 1851, que descubrió el río más grande del África oriental, el Zambeze, río del que el mundo de entonces nunca había oído hablar.

En un párrafo que escribió, Livingstone, : "Uno de los ayudantes desperdició el agua que llevábamos en el carro y en la tarde apenas si quedaba un poquito para los niños. Pasamos esa noche muy angustiados, y al día siguiente, a medida que iba disminuyendo más y más el agua, tanto más la sed de los niños iba en aumento. El pensar que fuesen a perecer ante nuestros ojos, nos llenaba de angustia. En la tarde del quinto día sentimos un gran alivio cuando uno de los hombres volvió trayendo tanto de ese precioso líquido, como jamás antes lo habíamos pensado.

Livingstone, convencido de que era la voluntad de Dios que saliese para establecer otro centro de evangelización, y con una indómita fe de que el Señor supliría todo lo necesario para que se cumpliese su voluntad, después de descubrir para Occidente el Zambeze, continuaba avanzando sin vacilar hasta que descubrió las magníficas cataratas de Victoria, nombre que él dio a esas grandes caídas de agua en honor de la reina de Inglaterra.

domingo, 4 de junio de 2017

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE: EL SILENCIO EN LOS PARQUES OTRA ESPECIE EN EXTINCIÓN


A proposito del Dia Mundial del Medio Ambiente que se celebra mañana la ONU nos cuenta que: "El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea".

Cada año, el Día Mundial del Medio Ambiente se organiza entorno a un tema y sirve para centrar la atención en una cuestión particular apremiante. El tema de 2017 se centra en la conexión de las personas con la naturaleza, y nos anima a que salgamos al aire libre y nos adentremos en la naturaleza para apreciar su belleza y reflexionar acerca de cómo somos parte integrante y lo mucho que de ella dependemos. Nos reta a descubrir maneras divertidas y apasionantes de experimentar y promover esa interrelación.

Miles de millones de habitantes de zonas rurales en todo el mundo pasan su jornada diaria «en conexión con la naturaleza» y son plenamente conscientes de que dependen del suministro de agua natural y de que la naturaleza les provea de su modo de subsistencia gracias a la fertilidad del suelo. Estas personas son quienes sufren primero las amenazas que los ecosistemas afrontan, ya se trate de la contaminación, del cambio climático o de la sobreexplotación.

Pero esto ¿que quiere decir? o realmente esto ¿para que sirve?Y en España que? este era el titulo de un post que escribía a propósito del desorden que existe en nuestra legislación y que tanto echamos de menos los naturalistas cuando nos adentramos en nuestros parque nacionales o simplemente en nuestros bosques cercanos y la contaminación de todo tipo, incluida la acústica, nos asalta en cada rincón.

Pues en España seguimos enfrascados en hacer leyes y crear prohibiciones pero poco en formación. Y ahora que precisamente  se celebra el Día Mundial del Medioambiente, (que día más grande si no existiera), nos llama profundamente la atención de que en la mayoría de nuestros parques y zonas protegidas haya más vigilantes para que nadie se cuele sin pagar que formadores que nos llamen la atención sobre el comportamiento. Caso concretos como el de Parque Nacional del Teide, donde uno puede pasara horas y horas y no ver ni un solo de los cuidadores del parque, esos si los encontramos en  la entrada del funicular, a la salida y en la cabina para hacer obligatorio el canon de entrada. Una vez dentro uno puede pasear impunemente fuera de los senderos, hacer sus necesidades detrás de cualquier piedra y dejar el papel de limpiarse como señal y nadie le dice nada.

Pero lo peor de todo esto, no es que una camine por un parque protegido y se encuentre con toda clase de residuos, sino la poca impunidad que existe sobre esto, la escasa formación de la mayoría de nuestros profesores que solicitan visitas a los parques pero no son capaces ni tan siquiera de obligar a recoger todos los residuos a sus alumnos.  Lastima que aparezca la palabra obligación ya que solo con la palabra formación se podría evitar tanta desidia.

Hace unos meses volví a ir del Parque Nacional de Garajonay, buscaba  la paloma rabiche, símbolo que debiera ser de un día mundial de protección. Anduve por el bosque varios días y a varias horas. Si lo hacía en la mañana, los coches de los funcionarios del parque llamaban mi atención, si lo hacía en las horas calurosas del mediodía , un grupo numerosos de senderistas hablando a todo trapo me lo impedía y si lo hacía a última hora de la tarde, familias enteras corrían por el bosque jugando al escondite. 

Desgraciadamente el silencio, en nuestros parques, es otra especie en extinción y solo con educación como decía Mandela, eso se podrá "curar".

viernes, 2 de junio de 2017

RUMANIA: OSOS CONTRA LOBOS EN LOS CÁRPATOS

                                                 
Durante nuestra última escapada a Rumanía hemos sido testigo de un momento único e irrepetible.Nunca antes habíamos tenido un encuentro doble de osos y lobos, e instalados en nuestro mirador hemos podido observar el comportamiento de ambas especies en el muladar del Valle  De Strembei en el corazón del parque nacional de Piatria Craiuliu.

El vÍdeo que acompaña de nuestro compañero José Carlos de La Fuente nos deja ver varios úrsidos observados desde el fondo del bosque por una manada de lobos hambrientos.Merece la pena su visionado.

Estamos preparando una nueva salida para el próximo mes de Julio. Tenéis más fotos de la expedición vivida es este enlace.

miércoles, 31 de mayo de 2017

EL NATURALISTA. EL OSO CANTABRICO EN ASTURIAS

Foto de la osa Tola en el centro de cria

Traigo esta entrada de nuevo a portada porque mi paso por el Parque de Naturaleza de Cabárceno, me ha permitido ver la casa donde vivía Furaco y reconocer el trabajo que se está haciendo para recuperar la especie del oso pardo, tan necesitado de estas ayudas para su supervivencia.

Del oso pardo cantábrico existen aproximadamente unos 280 ejemplares en libertad repartidos por el norte de España. Hay dos poblaciones, una en la cordillerta cantábrica occidental y otra en la oriental con escaso contacto entre ellos que suman unos 240 individuos,  y luego unos cuantos ejemplares, 40 aproximadamente,  en el Pirineo tanto occidental como central que son fruto de la reintroducción de la especie desde centroeuropa. Y ese es su principal problema, la escasez unido a la falta de contacto entre las poblaciones de las cordilleras y del pirineo.

El oso pardo es un individuo solitario al que solo se le ve en parejas durante la época de celo y luego cuando las madres dan a luz y se ven acompañadas por su cachorros hasta su madurez momento en el cual se hacen independientes.  

La gestación de los osos es muy complicada por diferentes factores ambientales y genéticos y la mortalidad no natural de la osas puede ser dramática para la especie. Esta mortalidad no natural tiene que ver siempre con el ser humano: lazos furtivos, caza furtiva y perdida de territorios. El oso tránsita espacios no humanizados en su generalidad, la perdida de espacios es crítico para la especie. Conservar esos espacios y favorecer la conectividad entre las diferentes poblaciones, es una labor árdua pero el principal objetivo para los que colaboran en el proyecto.

La población cantábrica de oso pardo se encuentra dividida en dos subpoblaciones separadas geográficamente, con características genéticas diferenciadas y con un incipiente y reducido intercambio demográfico y genético entre ambas. - See more at: http://www.fundacionosopardo.org/index.php/el-oso-pardo/cuantos-osos-hay-y-donde-viven/#sthash.qnGrPNcI.dpuf

La población cantábrica de oso pardo se encuentra dividida en dos subpoblaciones separadas geográficamente, con características genéticas diferenciadas y con un incipiente y reducido intercambio demográfico y genético entre ambas. - See more at: http://www.fundacionosopardo.org/index.php/el-oso-pardo/cuantos-osos-hay-y-donde-viven/#sthash.qnGrPNcI.dpuf
La población cantábrica de oso pardo se encuentra dividida en dos subpoblaciones separadas geográficamente, con características genéticas diferenciadas y con un incipiente y reducido intercambio demográfico y genético entre ambas. - See more at: http://www.fundacionosopardo.org/index.php/el-oso-pardo/cuantos-osos-hay-y-donde-viven/#sthash.qnGrPNcI.dpuf
Oso pardo en el centro de recuperación de Cabárceno

Pero también lo es la formación de ganaderos y ciudadanos. Esta labor es primordial para salvaguardar la especie. Hace unos años, en este mismo blog escribía que: "la difusión con fines turísticos y poco sociales no contribuye en nada a la supervivencia de este magnifico animal. Todos, incluida la fundación Oso de Asturias, dependiente del Principado de Asturias, encargada de la osera de Proaza, deberían tenerlo en cuenta". Y parece que todos vamos tomando nota, hay un proyecto científico y por encima de la política que trabaja de forma dura para conseguirlo. De otro lado las empresas ecoturísticas cada día están más sensibilizadas en ello. Como nosotros mismos, el objetivo ya no es ir a la búsqueda del  oso pardo, el objetivo consiste en enseñar un territorio, la cultura de la zona, la importancia que los habitantes de esas zonas tienen para la supervivencia del oso pardo y contribuir con nuestra presencia a crear una economía sostenible en el mundo del oso pardo.

Enseñar a los jóvenes a proteger nuestro medio ambiente es tarea de todos, dar a la información de forma que sea extensible y entendible por todos una obligación para nuestras instituciones. El próximo 29 junio salimos en unas jornadas educativas al mundo del oso. Si quieres acompañarnos tienes toda la información en este enlace.

lunes, 29 de mayo de 2017

MADBIRD LA FERIA DE NATURALEZA EN MADRID



Acompañando al Club de Viajes de Naturaleza de Madrid, Ecowilldife Travel estará presente en la 3ª edición de MADbird, la feria de Naturaleza que se celebra en el Paseo del Prado de la capital de España.

MADbird Fair muestra la gran riqueza de espacios naturales que existen en España y que hacen de nuestro país un paraíso para la observación de la naturaleza, tanto en el interior como en sus costas. Al mismo tiempo, ofrece lugares donde disfrutar de experiencias especiales y auténticas que ocurren en cualquier parte de nuestro planeta, gracias a la amplia oferta internacional que trae consigo.


Este año desde Ecowildlife Travel hemos preparado una serie de presentaciones y talleres que pueden ser de vuesto interés:

VIERNES 9; 17:00 HORAS El biólogo y naturalista Alfonso Polvorinos, hará una proyección y nos hablará sobre LA GRAN MIGRACIÓN AFRICANA

VIERNES 9; 19 HORAS el naturalista y viajero JOSÉ LUIS RIVERA nos invita a sus "charlas en la barra" con una cerveza en la mano nos trasladará a lugares como El Delta del Okavango y la mítica isla de Borneo.

SÁBADO 10; 11:00 HORAS el artista de naturaleza JOSÉ ARCAS nos dará un taller de pintura de naturaleza en cuadernos de campo abierto a todos los públicos. A cada asistente se le entregará un cuaderno de campo.

SÁBADO 10; 17:00 HORAS el naturalista y viajero JOSÉ LUIS RIVERA nos invita a sus "charlas en la barra" con una cerveza en la mano nos trasladará a lugares de sus próximas expediciones como las Islas Lofoten en Noruega durante la noche ártica y los parques nacionales de Canada en busca de osos y lobos

DOMINGO 11; 11 HORAS el fotógrafo y viajero JOSÉ ALBERTO PUERTAS nos invita a un taller de fotografía de viajes y de naturaleza donde nos enseñará por ejemplo como fotografiar las hermosas AURORAS BOREALES.


Nosotros  vamos a llevar nuestras salidas de cara a la segunda parte del año como son la salida de verano a Borneo y Komodola escapada de birdwatching a Cádiz y el parque natural del Estrecho en Julio, las salidas a Tanzania y Kenia de julio y agosto, el bidrwatching a Polonia a los parques de Bialowieza y Bierbza el próximo mes de septiembre, la salida a Sudafrica para el puente de Octubre y las escapadas de fin de año a Sri Lanka y sobre todo las salida de Wildlife Spain para birdwatching y avistamiento de fauna en España.

Todos los miembros del Club EcoWildlife Travel que se acerquen hasta el stand, recordad que la asistencia es gratis, recibirán un pequeño obsequio y todos los que nos visiten y se den de alta en el club participarán en un sorteo cada día consistente en:

- Viernes 11 y Sábado 12.- 2 salidas de naturaleza en el PN DE DOÑANA*
- Domingo 13.- 2 salidas de avistamientos de cetáceos en el PN del ESTRECHO*

miércoles, 24 de mayo de 2017

TANZANIA:EL GRAN RETO DE LA VIDA EN LA SABANA

                                                 
Una mama gacela (Thomson) da a luz en la Reserva de la Biosfera de Ngorongoro en Tanzania, el nacimiento es el momento más peligroso de la vida del pequeño bambi. Su madre se come la placenta y lo limpia rapidamente para evitar el olor.

Un movimiento la pone en alerta, un Chackal anda cerca, lo abandona camuflado en el suelo y se aleja para distraer la atención del predador, cuando este pasa(borroso), regresa junto al pequeño recién nacido y le obliga a levantarse y seguirla. Correr es su única defensa.
El momento es de lo más emocionante que hemos vivido en este safari en el parque y el final feliz nos dio una gran alegría aunque sabemos que no es el único momento duro que la gacelita tendrá que atravesar para llegar a la edad adulta.

Tenéis todas las imágenes  en este enlace.

lunes, 22 de mayo de 2017

BOTSUANA(VII): LOS SAFARIS EN HELICÓPTERO


En esta zona del Chobe, una de las actividades que se ofrecen son los safaris en helicóptero. Una actividad algo cara pero que nos permite observar la fauna el paisaje desde otra perspectiva. Son helicópteros pequeños para 3 pasajeros y se adentran en las charcas y humedales que el río nos deja, así como sobrevuela los bosques de mopane donde se refugia la gran fauna durante las horas calurosas del día.

En los canales del río y en las charcas de los humedales podemos contemplar las manadas de hipopótamos chapoteando o sesteando en las someras aguas, también los enormes antílopes de agua que miran y olfatean el aire curioso. En los cañaverales de las orillas pastan los enormes machos de elefantes que llegan a pesar 3 y 4 toneladas.

En los bosques de mopane y en las cacerolas de agua que se forman tanto en época de lluvias como durante las mareas del Okavango, se refugian las hembras de elefantes con sus cachorros, las manadas de impalas y búfalos, los esquivos rinocerontes y como no, sus predadores más sanguinarios: el león y el leopardo.

Desde el cielo las imágenes son increíbles y las fotografías una mirada diferente del espacio. Os he dejado más fotos en este enlace.


viernes, 19 de mayo de 2017

21 DE MAYO DÍA EUROPEO DE LA RED NATURA 2000


El próximo domingo 21 de mayo, se celebra el Día de la Red Natura 2000 una iniciativa, impulsada por la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife) y la agencia de noticia EFEverde,  que surge en el marco del proyecto Life+ Activa Red Natura 2000 de la Unión Europea y trata de "implicar a toda la sociedad para que tengan un gesto con los espacios" integrados en esta red de espacios protegidos.

27.000 espacios protegidos y un millón de kilómetros cuadrados en toda Europa forman la Red Natura 2000, la mayor apuesta de la Unión Europea para conservar nuestras especies y hábitats más emblemáticos.

 Para ello, uno de los ejes de la campaña será el "Efecto Mariposa", la colaboración mediante un gesto, sobre la premisa de que, acciones individuales o un pequeño hecho como el simple aleteo de una mariposa puede ayudar a cambiar el mundo, explican desde la Sociedad Española de Ornitología.

Así se buscará la complicidad y la colaboración de los ciudadanos de forma que participen haciendo un pequeño gesto con la Red Natura: hacerse una foto emulando una mariposa con sus manos y enviarla a la Red Natura o colgándolo en twitter o facebook con el hastag #DiaNatura2000. 

Gesto simbólicos que ayudan a conocer proyectos de naturaleza y respeto medioambiental. Desde  Ecowildlife Travel y WildlifeSpain nos sumamos a esta iniciativa y abogamos por  que sea un éxito, a todos lo niveles

miércoles, 17 de mayo de 2017

BOTSUANA(VI): EL PARQUE NACIONAL DE CHOBE Y SUS MANADAS DE ELEFANTES

El Parque Nacional de Chobe esel tercer territorio protegido más extenso de Botsuana, es un paraíso para las grandes manadas de elefantes debido a un río que les acoge, les proporciona alimento y les calma la sed. El rio Chobe, que fluye desde Angola a través de Namibia y que cambia varias veces de nombre en el camino, como si quisiera despistar. Después de atravesar la región de Caprivi en Namibia, penetra en territorio fronterizo con el norte de río Botsuana. Es allí donde abandona una última denominación que arrastra, la de río Linyanti, para convertirse en el Chobe. Finalizará su travesía fluvial después de atravesar el corazón del occidente africano tributando sus aguas al Zambeze poco antes de quebrarse éste en las bellísimas Cataratas Victoria. Pero antes crea una de las fronteras más fascinantes para los aficionados al turismo de naturaleza pues se recorre una región de las más llenas de vida del mundo y que es un paraíso para observar elefantes, ya que alberga la mayor concentración del mamífero terrestre más grande del mundo, con una población actual que ronda aproximadamente los 70.000 ejemplares. El parque alberga una extensión de casi 11.700 kms2 siendo el de segundo mayor tamaño del país y se haya localizado al norte a unos 80 kms de la inmensas Cataratas Victoria

La franja ribereña de la zona norte del parque al estar provista todo el año de fuentes permanentes de agua, abastece las mayores concentraciones de fauna ( ver artículo sobre la migración de las cebras) Gracias la influencia del río Chobe en la zona, se pueden encontrar muchos tipos de vegetación como zonas arboladas de ribera, zonas pantanosas que en época de lluvias se inundan por completo creando un ecosistema nuevo de cacerolas de agua verdes paraiso para el hipopótamo y el gran cocodrilo del nilo, bosques de mopane, bosques de miombos, así como zonas donde predominan los afloramientos rocosos. Hay dos zonas que en particular juegan un papel muy importante en la fauna y vegetación del parque: los pantanos de Linyati ( del que os habalré en otro artículo) y los pantanos de Savuti.

En Chobe se pueden distinguir dos estaciones: la estación lluviosa desde finales de octubre hasta bien entrado el mes de abril,  que va acompañada de elevadas temperaturas (entre los 35º- 40º en su momento mád duro) con noches entorno a los 25º, durante este período la humedad es relativamente baja; y la temporada seca que vas desde mayo hasta septiembre con unas temperaturas que rondan los 27º, con en las noches donde refresca más y con los canales de agua llenos por la crecida del Okavango y mayores concetraciones de fauna alrededor de ella.

Llas llanuras de Savuti constituyen una parada obligatoria para todos los amantes de los safaris fotográficos y para todos aquellos que viajen entre Kasane y Maun. Al sur de la puerta de Savuti, se encuentra el Monte Gobabis que esconde yacimientos rupestres que datan de más de 4000 años y que son Patrimonio de la Humanidad. Es una zona que con las crecidas del agua, permanece cerrada entre enero y marzo. En Savuti se concentran grandes extensiones de acacias, árboles de mopane, matorrales del género terminalia, mientras que en la región oriental se alternan bosques de mopane y suelos de arcilla. Es una de las mejores zonas para el avistamiento de animales, no solo de Chobe sino de todo el país ya que los animales están presentes durante todo el año. Grandes concentraciones de herbívoros habitan aquí y es famoso el lugar por sus grandes concentraciones de hienas y leones.

Os he dejado más fotos de ese expedición en este enlace y si quereis más información de las próximas salidas a la zona, la teneis en este otro enlace.