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miércoles, 22 de noviembre de 2017

6 VIAJES IMPRESCINDIBLES PARA 2018: LAS ISLAS ENCANTADAS DE GALÁPAGOS Y SU BIODIVERDIDAD

Sobrevolamos el Pacífico desde la caótica Guayaquil siguiendo la estela de esta nueva aventura de Ecowildlife Travel en el Ecuador, nuestro destino:las Islas Encantadas.

Las Islas Galápagos es el nombre del mítico archipiélago del océano Pacífico ubicado a 972 Km. de la costa de Ecuador. Está conformado por 13 grandes islas volcánicas, 6 islas más pequeñas y 107 rocas e islotes, las cuales se distribuyen alrededor de la línea del ecuador terrestre. Políticamente, las Islas Galápagos constituyen una provincia de Ecuador, cuya capital es Puerto Baquerizo Moreno. En la terminología oficial, también se le denomina Región Insular del Ecuador. El 12 de febrero de 1832, bajo la presidencia de Juan José Flores, las Galápagos fueron anexadas a Ecuador y utilizadas como penal para delincuentes y asesinos, lo que antaño fue un refugio de piratas se convirtió en una colonia gobernadas por las armas y de luchas de delincuentes Ese carácter filibustero y huraño se atisba hoy en día en los descendientes de aquellos primeros colonos que les gustaría vivir al margen de Ecuador y de las políticas socialistas de Correa (otra vez que le nombro). Desde el 18 de febrero de 1973 constituyen una provincia de este país.


Las islas Galápagos son famosas por sus numerosas especies endémicas y por los estudios de Charles Darwin que le llevaron a establecer su Teoría de la Evolución por la Selección Natural. El nombre de "Islas Encantadas" les viene por culpa de la garua ( que hoy nos sorprendió en Santa Cruz), la niebla que las hace desaparecer y vuelve loco los sistemas de navegación tradicional y hace que muchos capitanes sufran para localizarlas. Charles Darwin  llego al archipiélago en 1.835 y permaneció nueve día en tierra y 16 en alta mar y desde el inicio le sorprendió todo lo que allá encontró llegando a escribir en su cuaderno de viaje: "Tanto en el tiempo como en el espacio nos encontramos frente al gran fenómeno, frente al misterio de los misterios: la primera aparición de nuevos seres sobre la Tierra". Darwin se encontró con animales que no existían en ningún otro lugar del mundo; descubrió además, que el archipiélago se había formado a partir de una erupción volcánica ocurrida en una época geológica reciente. Por este motivo, sostuvo que el continente americano nunca había estado unido a las islas. Y, como consecuencia, los animales que habían llegado al archipiélago desde el continente, adquirieron características muy distintas a las de sus pares continentales

Históricamente, las Galápagos fueron un escondite ideal para piratas y delincuentes. A partir de 1832, Ecuador tomó posesión de las islas en forma oficial bautizándolas con el nombre de Colón. En 1968 se constituyeron el Parque Nacional Galápagos y la estación biológica Charles Darwin, en la isla Santa Cruz. Las Naciones Unidas declararon a las Islas Galápagos como Reserva Biológica Mundial y la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad. En 1986 también fue declarado como reserva natural el mar que las rodea, por ser sus aguas las más puras y transparentes del mundo. 

Las personas que ahora conviven allí, lo hacen pacíficamente con tortugas gigantescas, iguanas de aspecto primitivo, aves rarísimas de todos los colores y tamaños. Esta fauna tiene una gran importancia científica: casi todas las aves son endémicas –exclusivas del lugar-, así como veinte de las veintidós especies de reptiles clasificados. Muchas otras especies han sobrevivido gracias a su adaptación, como las iguanas marinas que, al igual que las terrestres, alcanzan un metro o más de longitud, superando a las de cualquier otro lugar. Y además, este archipiélago es el único lugar del mundo donde aún existen tortugas gigantes. También hay pingüinos -arrastrados probablemente desde la Antártida por la corriente de Humboldt-, pelícanos, piqueros de patas azules y patas rojas, fragatas ladronas, que se alimentan del pescado cazado por otros pájaros, etc. Pero no siempre fue así ya que la delicada situación que sufren las islas y su biodiversidad es debido a la mano del hombre, de un parte por haber introducido especies invasoras. Estas especies son la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el planeta y en Galápagos han diezmado poblaciones enteras de animales y plantas endémicas  y por otra por haber consumido, hasta el exterminio, alguna de las especies antiguas de las islas.

En Junio partimos a una nueva expedición de la que teneis toda la información en este enlace.

domingo, 19 de noviembre de 2017

6 VIAJES IMPRESCINDIBLES PARA 2018; EL PUEBLO Y LA TIERRA MASAI EN TANZANIA Y KENIA



La primera vez que viaje a Tanzania, conviví algunos días con el pueblo masai, de eso ya hace algunos años, el mundo ha cambiado, la tierra masai ha cambiado, los gobernantes de esas tierras han cambiado, nosotros hemos cambiado, pero el pueblo masai también ha cambiado con nosotros. De bien seguro que en el interior de la sabana deben quedar algunos masais nómadas que, como otras tribus, no quieren contacto con la civilización, pero deben ser los menos. Poderoso caballero don dinero. En esta escapada con Ecowildlife, de nuevo hemos pasado un rato con ellos.

La civilización occidental les enseño y les trajo muchas cosas buenas para su pueblo como la medicina para sus enfermos, la escuela para su niños, hoy muchos masais hablan inglés, y la adaptación a las nuevas formas y reglas de la ecología donde hombres y bestias compartimos un mismo ecosistema sin necesidad de exterminarnos unos a otros… ¿ o no?. Ya no salen en partidas de caza a eliminar leones porque el gobierno les paga el ganado que les matan los felinos, ya no necesitan los moranis probar su hombría matando un león…, ahora sus reglas han cambiado y con ellas se estan occidentalizando.

Visitar un village masai nos llevará a conocer sus costumbres, sus ritos, cantos y bailes; su modus vivendi, en una misma choza comparten vida bestias y personas; su gastronomía que ya no es solo a base de leche y sangre de vaca pero sobre todo su organización social, en eso no han cambiado, la mujer ocupa el último lugar de la escala de valores de sus sociedad, los niños cuando no estan en la escuela se pasan el día con las vacas en la sabana y los hombres, como no, holgazaneando a la sombra de los árboles o parando coches de turistas para dejarse fotografiar orgullosos de sus viejas heridas.

Pero también conoceremos la trastienda de su cultura, la artesanía barata que confeccionan para atraer al turista, sus “corte inglés” donde cada familia vende lo que puede, en fin algo fuera de lugar pero que es lo que les hemos llevado, hoy conseguir una vaca es cuestión de dinero, no de batallas e intercambios comerciales o “venta” de mujeres, hoy la vaca se compra con dólares y de eso…, los turistas tienen mucho. No obstante, las imágenes que conseguimos visitando este pueblo, que junto con sus costumbres aún no son considerados PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, por la UNESCO, son siempre impactantes y aunque ahora el gobierno tanzano les quiera echar de sus tierras, creo que deberían conservalos protegidos para que no desaparezca su cultura.

En Semana Santa y verano partimos a Kenia a visitarlos junto con la gran fauna de país y en abril y julio a Tanzania, tenies la información en el enlace del país.

viernes, 17 de noviembre de 2017

VIAJE FOTOGRÁFICO A ISLANDIA CON JOSÉ ALBERTO PUERTAS




Este vídeo es solo una pequeña muestra de un viaje fotográfico único a la isla más salvaje y agreste de Europa, Islandia. Un viaje fotográfico por el Sur de Islandia de la mano de nuestro compañero y fotógrafo José Alberto Puertas, autor de todos las fotografías. Un viaje a través de volcanes, glaciares, rocas y paisajes geológicos únicos, "sandurs" y playas de ensueño. Solo un avance de las fotografías que se realizaran en nuestros próximos viajes coordinados por José Alberto para fotografiar el espectáculo de uno de los países más salvajes de Europa.

Ya está disponible la información de la próxima cita que será en Semana Santa y del que podéis descargar el programa en este enlace. Si estaís interesados en ver a obra de José Alberto la tenéis en esta web.

miércoles, 15 de noviembre de 2017

ISLANDIA EL PARQUE NACIONAL VATNAJÖKULL, EL MAYOR PARQUE NACIONAL DE EUROPA



El interior de Islandia es un lugar maravilloso, una parte del mundo totalmente virgen, que hasta hace poco tiempo estaba alejada de la mirada de los humanos, y aunque poco a poco la vamos descubriendo, buen parte del año continua apartada y sola, sin nada ni nadie que la moleste. Volcanes activos, ríos desbordantes, glaciares milenarios, cascadas y lagos de agua hirviendo que nace en el mismo corazón del planeta y los únicos bosques del país que crecen paralelo a la "line tree, la linea que marca el final de los árboles cuando nos acercamos al círculo polar ártico


El Parque Nacional del Vatnajökull fue creado por Islandia en 2008. Fue un gran sueño de los islandeses, un ambicioso proyecto sin precedentes de conservación de la naturaleza, unió varios parque y reservas en una solo, creando los más grande en gestión de espacios naturales que nunca hubo en nuestro continente. La superficie total del Parque es de doce mil kilómetros cuadrados, ocupando el 12% del territorio total islandés y se prevé que en los próximos años aumente aún más su extensión, abarcando otros lugares cercanos. En su interior acoge también los Parques de Jökulsárgljúfur y Skaftafell, y el paisaje queda moldeado por el mayor glaciar del viejo continente, el de Vatnajökull, del que dicho parque toma el nombre.

En la zona norte está el Parque Jökulsárgljúfur, con un paisaje extremadamente salvaje en su vegetación en el que podemos ver el lago más profundo de Islandia, el Öskjuvatn, y el cercano cráter Víti, que está lleno de agua caliente. Este es un lugar único en verano ya que podemos ver en las costas que lo finalizan ballenas y focas. En la costa norte se pueden ver, ballena de Minke (rorcual aliblanco), marsopa común, ballena azul (rorcual azul), ballena jorobada, ballena de aleta (rorcual común), cachalote, orca (ballena asesina), rorcual de Rudolphi (rorcual norteño) y varios tipos de delfines. En Islandia se pueden ver varios tipos de focas, en el sur encontramos focas comunes, se mantienen cerca de la costa y van a tierra firme en verano. También hay focas grises, son mucho mayores y pueden llegar a pesar 400 kg. Hay especies de focas poco comunes y que también se pueden ver en Islandia como la foca anillada, la foca casco y hasta las inmensas morsas con sus toneladas de peso y sus espectaculares colmillos. Pero para estas se ha de tener mucha suerte y tiempo.

El géiser Gámur es sin ninguna duda uno de los más impresionantes del país y la montaña Snæfell da paso al glacial Eyjabakkajökull, que mantuvo hace unos años en vilo a media Europa, Llegar hasta sus morrenas y campos de lava es uno de los momentos más hermosos de recorrer el parque y si somos capaces de llegar, con un buen todoterreno a los paisajes y los verdes bosques que rodean al valle Pórsmörk, quedaremos derrotados ante tanta belleza.

En la parte sur está el Parque Skaftafell, muy visitado en sus glaciares pero más solitario en sus montañas y bosques. En su interior acoge la montaña aislada más alta del país, el Stafafellsfjöll que cuenta con una intensa actividad geotérmica y algunas de las cascadas más increibles del planeta como la de Skodafoss o Svartifoss. Y al oeste destacan los cráteres de Lakagígar, formados durante una serie de erupciones que sucedieron en el siglo XVIII y también encontramos el volcán Grímsvötn, uno de los más activos de todo el país y que según dicen los expertos será el que nos asuste a todos en no muy lejano tiempo.

Ya tenemos preparadas nuestras salidas que a partir de Marzo nos llevarán periódicamente hasta el país de los volcanes y el hielo. Las podéis ver en este enlace y si queréis ver más fotografías las tenéis en este otro.

lunes, 13 de noviembre de 2017

LAGUNA DE GALLOCANTA, ¿PORQUE NO LLUEVE EN LOS CAMPOS DE LAS GRULLAS?

Un año más llego volando cansada y sedienta a los humedales de Teruel, hace años que vengo desde mi casa en el norte para descansar del frío invierno en las dehesas extremeñas y como siempre, primero suelo pasar unos días en las aguas someras pero tranquilas de la laguna de Gallocanta. Allá nos juntamos muchas familias a picotear el trigo y la avena recién sembradas, a beber agua fresca y a refugiarnos en las frías noches del rudo zorro que gusta de amedrentarnos y atemorizarnos. Un año más llegamos todas alborotadas y en gran número, en formaciones de decenas haciendo la famosa Uve que tanto gusta. Pero un año más diviso desde la alturas que la laguna esta seca, un año más, mis compañeras y yo, nos estresamos ante este contratiempo. No hay agua, los agricultores no han sembrado, no tenemos comida, no hay agua en la laguna y no podremos refugiarnos en la noche, no hay agua para saciar nuestra sed, es terrible, ¿que está pasando?, ¿por que nos está sucediendo esto?...

CADENA SER TERUEL: La sequía amenaza gravemente los humedales de la provincia de Teruel. Algunos de ellos ya están completamente secos y otros podrían agotarse en las próximas semanas si no aumentan las precipitaciones. Lagunas, balsas y charcas se encuentran ya en una situación límite. Algunos hace meses que ya no tienen ni una sola gota de agua: la fuente de Cella, la laguna del Cañizar o la de Almohaja, que ha llegado a ocupar 20 hectáreas en años lluviosos,están completamente secas. En Gallocanta, las grullas recién llegadas encuentran un paisaje distinto al que esperan, cosa que las altera.

Abajo veo al pastor con sus ovejas, contrariado como nosotras, la falta de agua le matará a muchas ovejas, camina con paso cansino hacia la balsa de Berrueco, un charco donde nos juntaremos todas a calmar la sed, animo a mis pequeños, es su primera migración, de que ya queda poco, que abajo en la balsa al menos podremos calmar la sed, pero, ¿por cuanto tiempo?. Creo que esta vez no podremos quedarnos y deberemos seguir de nuevo camino al sur, este año no creo que Gallocanta pueda ser nuestro lugar de descanso.

EL PERIODICO DE ARAGON: La sequía que se viene arrastrando desde el pasado verano por la falta de lluvias está marcando este fin de semana la celebración del décimo aniversario del Festival de las Grullas, que tiene lugar en la reserva natural de Gallocanta. Un humedal que se ha convertido en las últimas décadas en pieza clave para la migración de la grulla común(SIC), en los últimos 40 años ha desaparecido el 60% de los humedales de España. El Inventario de Humedales de Aragón incluye 275, que se encuentran distribuidos en ocho tipologías básicas diferentes. En este catálogo figuran Gallocanta y las saladas de Chiprana como humedales de importancia internacional, ya que forman parte desde 1994 de la lista Ramsar.

Nos dejamos caer sin fuerzas y bebemos con fruición del agua estancada, descansaremos un par de días. Miro a mi alrededor y apenas veo actividad de los agricultores, los terrenos están baldíos, apenas hay siembra.Si no hay siembra no podremos comer y eso no es bueno. Estos pobres agricultores, como nosotras, dependen de sus cosechas, si no hay agua no podrán sembrar y si siembran se morirá la semilla antes de germinar. No podremos seguir muchos días aquí, por el bien de todas nosotras deberemos continuar hacia el sur. Recuerdo que en 2012 llegamos a ser más de 50.000 hermanas hivernantes, pero que el año pasado solo fuimos 14.000. Aún así peor es para nuestros hermanos los ánades, casi no he visto ningún ave desde el cielo, solo algunos Ánades reales y algún porrón en la escasa laguna.

EL PERIODICO DE ARAGÓN: Vivimos y convivimos en el entorno de la laguna de Gallocanta, que es una reserva natural dirigida y un espacio natural protegido. Pensamos que la laguna y sus alrededores no solo son grullas, centros de interpretación y turismo ornitológico. También se debe proteger su clima, su medio ambiente y la atmósfera. En dicho entorno existe una masificación de estufas antigranizo y vuelos ilegales de avionetas antilluvia. Creemos que nos están modificando artificialmente el microclima de nuestro entorno. Llevamos varios años en los que precipita menos que en zonas limítrofes y esto está provocando que manantiales que siempre han tenido agua estén totalmente secos. Las precipitaciones escasean en primavera coincidiendo con el periodo en el que están encendidos los quemadores de yoduro de plata y observamos los vuelos ilegales de avionetas antilluvia.

No podemos esperar más, no quiero caer enferma ni que caigan mis pollos. Tenemos que seguir, tenemos que buscar el agua de la vida. Levantamos el vuelo a mediodía buscando lo alto de la térmica que nos dirija al sur. Los pequeños graznan nerviosos, pensaban que su camino había tocado al fin, pero no hijos mios, debemos seguir si queremos sobrevivir. Desde el aire observo unas familias que sentadas sobre el suelo nos miran curiosos, sus pequeños parecen que dibujan algo, nos dibujan a nosotras..., que ilusión, no por el dibujo,sino por la esperanza de que al menos, alguien está pendiente de nuestro futuro. Ojala al regreso en febrero hayan vuelto las lluvias y todos, ganaderos,agricultores y aves podamos volver a disfrutar de este hermoso entorno.

Para Emma y Jaime.

Os dejado algunas fotos más en este enlace.

viernes, 10 de noviembre de 2017

BARES DEL MUNDO (III) UN FISTRO QUE ES ADORADO EN EL BAR CHINITAS DE MÁLAGA

Esta es otra historia que entrecomillo, si ya he hablado del Che Guevara y Sir Edmund Hilary y de algunos bares que se les relacionan, la de hoy tiene traca, ni ha hecho revoluciones, ni guerras, ni ha subido nunca una montaña, pero eso si ha viajado contando chistes y tocando las palmas por todo el mundo, no es otro que le fistro de los humoristas, el condemor de la gracia planetaria Chiquito de la Calzada.

El hecho es que salí de un congreso en Málaga y tenía unas horas para pasear, baje por la alameda Principal siempre siguiendo las huellas del malagueño insigne, Pablo Ruiz Picaso, es curioso venir a Málaga y hablar de Chiquito y no de Picaso. Hacía buena tarde y el sol chocaba contra las blancas fachadas haciéndome guiñar los ojos. Calle Larios arriba, las tiendas vacías de clientes y llenas de “voyeurs”. En la plaza del Obispo las mamas pasean a sus bebes delante de la catedral mientras que los güiris, también “voyeurs”, se fotografían delante de los coches de caballos, animales cansados, conductores aburridos.

A lo lejos, el Faro de la Bahía mira al mar guiñándole un ojo. Por el Callejón de Chinitas me colé entre charcos de regadío y olor a pescadito frito. En la Bodega del Matapenas, cayó la primera caña con un pincho de sepietas. Pequeño animal que dio su vida para regusto de comensales, El FROM persigue a los pescadores de pezquiñenes, nadie ve las tapas, los clientes las comemos…, todos culpables. Y así voy tumbando por los bares del barrio entre cañas y tapas hasta llegar al templo de CHINITAS.

Pescadito frito, tortilla de camarones y garbanzos con sepia. Una, dos, tres cañas me animan, el camarero serio me sirve aceitunas. Con los ojos turbios le veo en la barra, es Chiquito de la Calzada, el mismo que preside la sala pintado en un cuadro. El cuadro jovial y alegre, el de la barra tuvo tiempos mejores, el traje, el mismo, la sonrisa perenne, el vino clarito, Tio Pepe..., de fondo sigue tocando el pianista, Chiquito toca las palmas…, nos saluda como si saludará al tendido de sol, abandona el gesto y se va y yo me quedo mirando la fea estampa del José Tomás inmortalizado también en la pared, dicen que buen torero a los que les gusta, asesino para los detractores, lo que tengo claro es que no es un artista, nadie que trabaje con la muerte puede ser un artista, eso si lo tengo claro.

Una gitana me interrumpe, ve en mis ojos la suerte y en el bolsillo 23 euros, me pilla desprevenido y acabo comprando el décimo de lotería de navidad, pagando la cuenta y caminando Larios abajo con la sonrisa a media asta y el pensamiento perdido en el momento.

Comorrrrrrr, si, esta claro, en Málaga merece la pena liarse entre cañas y tapas y acabar viendo fantasmas que nunca marchan cuando ya ha caído la noche y uno camina torcido buscando el hotel. Cuando ya  se me aparecen las luces salvadoras, me viene a la memoria lo que escuche esta tarde en el Bar Chinitas de boca del cómico surrealista, tan surrealista en su arte como su paisano Picasso: "Fistro es una palabra planetaria, de una galaxia lejana, de 1.801" y se quedó tan ancho. La vida te da sorpresas, sorpresa te da la vida ¡ay dios¡...

DESCANSA EN PAZ GENIO, GRAN HOMBRE DE ESCASAS PALABRAS¡¡¡

martes, 7 de noviembre de 2017

ISLANDIA: STOKKNES QUIZÁS LA PLAYA MÁS ENIGMÁTICA DEL MUNDO

Instantánea de Reynisdrangur de José Alberto Puertas

Cuando llegamos hasta Islandia sabemos que nos aguardan, una tras otra, imágenes increibles de naturaleza y viviremos momentoss que no olvidaremos de como la tierra puede ser brutal en su exposición y en su devenir. Pero una de las cosas que más nos impresiona, junto con sus glaciares y sus volcanes, son sus enormes playas de arenas negras bañadas por las frías aguas del Atlántico norte.

Hoy nos paramos en una playa cercana a Vik, uno de los lugares donde casi todos los turistas se acercan para ver sus famosos Reynisdrangur, tres supuestos "trolls" gigantes de roca que se han convertido en una de las imágenes más célebres de Islandia. Tres rocas monolíticas, de hasta 66 metros de altura, que fueron originadas por la erosión del fuerte oleaje del mar del Norte. Junto con el acantilado y la arena negram conforman un paisaje realmente insólito. Es famosa por eso y porque los frailecillos, esos preciosos pájaros con cara de payasetes, utilizan sus acantilados para anidar en verano. También por que aquí John Nieve y la Danerys de la Tormenta, madre de dragones, se dieron casi su primer beso. Y como no..., porque es casi imposible hacer una foto sin gente, ya que desde el amanecer hasta última hora de la tarde, miles de turistas aparecen por sus arenas. Y es por eso por lo que nosotros decidimos siempre "huir" buscando otra belleza natural.

Dice National Geographic que la playa de Stokknes es uno de los lugares que se ha de visitar al menos una vez en la vida. Y tiene razón. Se llega a la playa por un camino de tierra de casi 5 kilómetros justo antes de cruzar el túnel que separa la ciudad de Hofn, del gélido norte (más aún?), de esta belleza natural de Islandia. Una vez en la playa hay un café donde es posible tomar un chocolate caliente antes de pagar la tasa de entrada a la playa y babear ante tanta belleza. La tasa está bien, no es mucho. unos 600ISK, pero eso da para proteger el entorno y mantenerlo. Ese trabajo correspondía a una base militar que hay en en lugar, fue asentamiento de los militares ingleses en la segunda guerra mundial que después se quedaron para vigilar la zona al mando de la OTAN con un equipo de radares,  pero que parece que ahora está en semi abandono. El café tiene el curioso nombre de Viking y una estatua tallada en madera en nos recuerda que este fue lugar de paso de los temibles guerreros nórdicos,

La arena negra de la playa  de la marisma colindante es de estrato volcánico y la enorme piedra que la  protege de 454 metros de altura,  está compuesta de roca plutónica no estratificada, con algunos restos de grabo y de granófitos. Es quizás la única montaña no volcánica de Islandia.

Desde las dunas de Stokknes

Hasta aquí han llegado fotógrafos de todo el mundo para intentar parar la marea y lograr la instantánea más hermosa.Yo llegue acompañado de un buen amigo y mejor fotógrafo que es José Alberto Puertas. Mi foto de  es un humilde homenaje al fotógrafo de viajes y las horas de dedicación en busca de los hermosos rincones de nuestro planeta para posteriormente poder enseñaroslos, las suyas pronto las podréis ver publicadas.

En marzo salimos en viaje fotográfico, dirigido y acompañado por José Alberto, para intentar captar las imágenes más hermosas de la naturaleza islandesa. Tenéis la información en este enlace y si queréis ver más fotos colgadas en este otro.







miércoles, 1 de noviembre de 2017

ISLANDIA: UN INFIERNO GEOLÓGICO EN EL PARQUE NACIONAL PINGVELLIR

La grieta entre las dos placas continentales

El Parque nacional Þingvellir, es un monumento geológico que merece la pena visitar cuando llegamos a Islandia.Cerca de la capital y la mayor parte de las veces envuelto en al bruma, está en el sureste del país, dentro de la zona turística denominada Círculo Dorado. Es uno de los lugares históricos más importantes de Islandia. Conjuga en un entorno natural excepcional de 237 km2, buena parte de la historia islandesa ya que aquí, ya que el Alþingi o Parlamento nacional fue fundado en el año 930 en esta región,a orillas del Lago Þingvallavatn, el lago natural más grande del país. Aquí fue donde en el año 1000 Lögmaður Þorgeir Ljósvetningagoði proclamó el Cristianismo como religión oficial de Islandia, tras el acuerdo a que llegaron todos los representantes del pueblo, unidos ante el temor de una más que probable invasión evangelizadora por parte del reino cristiano de Noruega, que así evitaron.También fue en ese mismo lugar se declaró a independencia de la isla en 1944. Hoy el sitio pertenece al Patrimonio de Humanidad e la UNESCO y en el Parque se encuentra la residencia de verano del Presidente del país, una sencilla casa alejada de los fastos de otros presidentes europeos.

Geologicamente, el Valle de Thingvellir( Pingvellir) impresiona y nos enmudece desde el mismo instante que comenzamos a caminar por sus rocas. Ese lugar es la herida abierta por la que surgió de los océanos la isla de Islandia,es  la parte elevada y visible de la dorsal Atlántica que separa las placas tectónicas de Norteamérica y Eurasia.  Vendría a ser para nuestro continente como el Valle del Rif para África. De sudoeste a nordeste esta línea marca la creación continua de corteza terrestre y el desplazamiento de las dos parte de Islandia que reposan en placas distintas. Muy cerca tenemos el Geysir que dio nombre a todos los geiseres del mundo y más allá las famosas cataratas de Gulfooo y todo ello hace que sintamos una conexión especial que nos recuerda la insignificancia del ser humano ante la magnitud de la fuerza de la naturaleza en nuestro planeta.




Por su importancia histórica y belleza natural, el valle Thingvellir fue declarado Parque Nacional en 1928 y Patrimonio de la Humanidad en 2004. 

Estas formaciones conocidas como Siffra, que están en el lugar donde, cada año se separan las placas una distancia de 2 cm, lo que da lugar a un incremento de la tensión entre las placas y la masa de tierra superior. Esta tensión se libera por medio de terremotos que se repiten, más o menos cada diez años aproximadamente. Dos grupos de fallas son las más espectaculares. En primer lugar Almannagjá, al oeste de la planicie. Con una longitud de 7,7 kilómetros y una profundidad en algunas zonas de 40 metros muestra claramente la separación entre las dos placas tectónicas. La segunda línea de fallas más importante es la de Hrafnagjá. Algo más larga (11 Km.) es un poco menos profunda (máximos de 30m). En los últimos 9000 años el fondo del graben se ha hundido unos 40 m  entre Almanngjá y Hrafnagjá, y la extensión horizontal se calcula en 70 m (unos 7 mm/año). El ensanchamiento dentro de la falla es episódico, y según leemos "en cada evento tectónico está asociado a desplazamientos verticales y horizontales de varios metros. El episodio de rifting más reciente ocurrió en 1789, cuando el fondo del graben descendió 1-3 m, lo que inutilizó el lugar donde tradicionalmente se reunía el Alþing (Parlamento), lo que motivó el traslado de éste a Reykjavík.

El arrollo Öxará no es muy caudaloso pero alimenta la cascada que lleva su nombre. Esta cascada se produce al encontrarse el arroyo que mana de las nieves de las montañas cercanas, con la gran falla donde el río se deja caer con una fuerza inusitada. Después el río desemboca en el lago de Thingvallavatn, el más grande de Islandia (83 km2). Abajo en el valle se localizan Flosagjá y Peningagjá (cañón de los peniques), dos fracturas llenas de agua clara cuyos fondos desgraciadamente están repletos de monedas lanzadas por los "turistas" que no saben el daño que eso provoca.





lunes, 30 de octubre de 2017

GRANADA: SOPORTUJAR, REIVINDIQUEMOS NUESTROS BRUJAS Y NO HALOWEEN


Soportujar en la la Alpujarra granadina, un pueblo dedicado a las brujas


Quien me iba a decir a todos que aquella pelicula de miedo que ví de reestreno en los Cines Olímpia del Cerro del Aguila en Sevilla allá por el año 1979, "La noche de Halloween" dirigida por John Carpenter iba a marcar un antes y un después de la noche de "todos los santos" en la que mi madre asaba castañas y "batatas", nos reuníamos todos en torno a la mesa con la familia y los mayores bebían aguardiente o ponche caballero mientras veíamos, en nuestra recién estrenada televisión Aspes en Blanco y Negro, los payasos de la tele y "un globo, dos globos, tres globos".

Quien me iba a decir a mi, que esa generación de papas y mamas (que es la mía) a pesar de las locuras aprendidas de Fofito y Milikito y del Capitan Tan y Valentina, en vez de echarle imaginación a la cosa íbamos a disfrazar a nuestro vástagos de esqueletos, hull, batman y chorradas similares, y les íbamos a llenar una cesta de caramelos para que visitaran a los vecinos como el consabido susto o trato, pa mear y no echar ni gota.

El origen de la fiesta de Halloween proviene de la unión de la tradición cristiana del Día de Todos los Santos y por otra el Samhain, una celebración celta en la que celebraban el final de la época de las cosechas y se iniciaba un nuevo periodo, el Año Nuevo Celta. Esa mezcla entre lo viejo y lo nuevo hacía que, los mitos y leyendas acerca de espíritus que regresaban y se mezclaban entre los vivos en aquella celebración, tomase un carácter misterioso, teniendo a la muerte como protagonista de la fiesta. En Galicia se sigue celebrando.

 Una enorme bruja nos da la bienvenida a Soportujar

Y yo sigo añorando nuestras brujas y nuestros akelarres mediterráneos, que si bien en la noche de San Juan llegan a su máxima expresión, sea quizás la noche de transición entre el último de Octubre y el primero de Noviembre, cuando las sombras se alargan y los gatos aullan, el momento idóneo para darles la vida.

Hace unos años la viví en un pueblo del LLuçanes barcelonés, San Viçenc Saserra y me encanto, la gente del pueblo salia a la calle esa noche a buscar brujas y demonio y quemarlos en la hoguera. Y estos días atrás visité Soportujar en Granada y me encanto también su iniciativa que celebran en verano para los turistas y durante todo el año para mantener la tradición y la reivindicación.

Soportujar es un pueblo de la Alpujarra consagrado a las brujas y sus misterios. Ha creado un proyecto denominado Embrujo de Soportújar de desarrollo económico y turístico, basado en la puesta en valor del patrimonio antropológico, natural, paisajístico y arquitectónico, alrededor de sus antiguas leyendas sobre brujas, diablos y hechicería. Una feria en verano, actuaciones vecinales durante esas fechas y como no, en la noche de todos los santos. Recuperación del territorio, actividades ciudadanas como la exposición dedicada a las mujeres y las brujas, para reivindicar derechos y donde tiene cabida toda actividad artística "realizada por mujeres y relacionada con la brujería (el parto, la mortandad infantil, la fertilidad o esterilidad de los campos, los amores, la enfermedad, la muerte, etc.) y que esté asociado con el dominio femenino ya que las brujas han sido mujeres marginadas por sus notorias diferencias con las otras mujeres".

Raro es el comercio que no tiene el mundo de las brujas en su comunicación

Una actuación que merece elogios a un pueblo rural de escasos 300 habitantes que reivindican su cultura y su pasado en un entorno duro como la Alpujarra de la Sierra Nevada andaluza. Entidades civiles, políticas y empresarios, se han vindicado con esta iniciativa y parecen que empujan el proyecto todos a una. Eso es imaginación, lo otro, lo de adoptar tradiciones imbricadas en el consumismo, era lo fácil y lo llamativo, esto se llama imaginación, esfuerzo, trabajo y dedicación, algo de lo que en este siglo XXI  de tecnologías y eras digitales se carece muy, muy mucho.

Enhorabuena soportujeras y soportujeros por vuestro trabajo.

sábado, 28 de octubre de 2017

ZARAGOZA: RESERVA ORNITOLÓGICA DE EL PLANERÓN: BELCHITE



Estuvimos una vez más de la mano de Ecowildlife en alguna de las zonas más importantes para la ornitología en Aragón  y una de ellas es, la Reserva Ornitológica el Planerón. Propiedad de SEO/Birdlife y zona ZEPA  incluida en la red Natura 2000 esta a unos 15 kilómetros de Belchite y pasado el pueblo de Codo, es un destino excepcional para conocer las zonas esteparias. Los paisajes vastos desde amplios horizontes y espectaculares tonalidades cromáticas que parecen propias de zonas Norteafricanas o Asiáticas.

En este lugar reside una elevada densidad de aves esteparias destacando la existencia de una de las mayores densidades de Alondra Ricotí (Chersophilus duponti) no solo de la península ibérica sino de Europa . En épocas de cría podremos observar especies como las terreras, la Collalba Rubia, la Ganga Ortega o el Alcaraván y durante la estación fría se suele observarla Ganga Ibérica, la Calandria o la Terrera Marismeña.

Pero nosotros los primero que nos encontramos en la laguna estacional que le da vida, fue un bando precioso de grullas que nos alegró la mañana antes que la lluvia nos arruinara el resto de la jornada. Os dejo el vídeo que merece la pena.

Como información adicional sacada de la página de SEO, los dos itinerarios para caminar dentro de la reserva: 

Itinerario 1: es el recorrido que presenta un mejor y más fácil acceso, se 
recomienda especialmente para aquellos visitantes, ya sea a nivel individual 
o en grupos, cuya intención sea adquirir una visión global de las principales 
características de los espacios esteparios. Para llegar al aparcamiento del 
que parte este recorrido, debemos ir desde Belchite por la carretera que 
conduce a Codo y Quinto de Ebro hasta aproximadamente 8 kilómetros de 
Codo, en donde se encuentra la entrada. El camino que sale del 
aparcamiento recorre una parte de la Reserva en la que podremos distinguir 
diversos estados de conservación de las zonas esteparias y nos llevará a 
los cabezos más próximos. En los amaneceres de verano no es raro ver 
desde la elevación del aparcamiento-mirador bandos de gangas y ortegas que se dirigen a sus bebederos habituales emitiendo sus características 
voces. 

Itinerario 2: para acceder a este recorrido es necesario tomar la pista de
grava que sale de la carretera que une los pueblos de Codo y Quinto de
Ebro. Recorreremos esta pista hasta que veamos los carteles que indican el
comienzo del camino. Lo más aconsejable para su correcta ubicación es
pasar previamente por el Centro de Interpretación de las Estepas del Valle
del Ebro situado en Belchite. Es necesario extremar las medidas de
precaución a lo largo de todo el camino, puesto que se trata de una zona
con vegetación bien desarrollada y un área de cría habitual para las aves
esteparias.

viernes, 27 de octubre de 2017

RESERVA DE LA BIOSFERA: SENDERISMO EN EL PEDREGAL DE MOROU


Longitud: 5.500 m
Duración: 2 horas
Dificultal. Fácil, sendero circular y de 150 metros de desnivel

Tenemos la suerte de recorrer con Ecowildlife algunos de los lugares más bellos de nuestro planeta y este, sin duda es uno de ellos.

Este sendero comienza en el centro de información de Can Cassades en Santa Fé del Montseny. Si vais en fin de semana madrugar porqué  son muchos los que lo transitan.

Desde la señal de inicio en Can Casades, se toma el camino de bajada señalizado con piedras hasta que se acabe y empiezan las señales

Pasamos por  la ermita de Santa Fe, cuyo origen se remonta a 1201, anexa al hostal de Santa Fe, edificado en 1914. Poco después se cruza el torrente de Santa Fe y se sigue por un camino amplio que pasa por delante de la Escuela de Naturaleza Can Lleonart. Justo después de pasar la casa, hay que tomar el camino que sube a la derecha, entre numerosas hayas y castaños, y que culmina en un castañar. El castañar se colorea en el otoño con una paleta impresionante.

Tras el castñar  la vegetación dominante es el hayedo, entre el que se pueden ver algunos pies de acebo (especie protegida), helechos y, cuando llega el buen tiempo, coloreadas flores de pensamientos del Montseny. Las fotos que se capturan en este hayedo son sencillamente espectacular y al llegar al Pla de Mulladius merece sentarse debajo de las hayas y ver caer la "lluvia" de hojas sobre nuestras cabezas

El camino, con curvas, recorre las vertientes de poniente de la colina de Morou, donde se encuentra, sobre terrenos graníticos, un frondoso hayedo de aspecto similar al de los hayedos pirenaicos. Después de una llanura suave, el camino se estrecha y empieza a descender hasta el empedrado de Morou.  Un lugar maravilloso donde la piedra se enseñorea de la montaña, los ricos de Morou detrás y las escelentes vistas del valle y el Turo de l´Home y Les Agudes delante. En este lugar se puede observar las descomposición de la roca madre, el granito, hasta la formación del suelo, y los diversos estadios de vegetación (líquenes, musgos, herbazales, landas y bosque) que se suceden.

Y más abajo, el hayedo  que cambia sus colores con la temporada, en la primavera, numerosas plantas herbáceas, como la anémona de los bosques, se adueñan del suelo, en verano, el verde y la escazez de luz del bosque, en el otoño la paleta de ocres de la caida y con el viento se forman alfombras parda en el suelo esperando que las nieves del invierno las cubran.  Seguimos el camino hasta el embalse de Santa Fe abundan los fresnos de hoja ancha. La pared del pantano se construyó entre 1920 y 1935, con una altura de 19 m y una base de 14 m, para contener 899.000 m3 de agua. Por último antes de regresar a la ermita, subimos por el torrente, salpicado de saltos de agua hasta llegar a la Escuela de Naturaleza Can Lleonart. El itinerario finaliza retornando a Can Casades por el mismo camino del inicio.

Para este otoño  tenemos previsto varias salidas para disfrutar de los bosques y parajes naturales de nuestro planeta. Podéos descargaros la información desde este enlace.

domingo, 22 de octubre de 2017

DÍA MUNDIAL DE LA SUPERVIVENCIA INFANTIL..., CON LA QUE ESTÁ CAYENDO


Un pequeño masaí en las sabanas africanas acompaña a su madre a buscar agua junto a sus hermanos durante la sequía de este año

Este año hemos viajado mucho, ha sido una suerte a nuestra, hemos viajado y hemos vivido y también hemos visto muchas cosas y entre ellas, hemos visto muchos niños, muchos, unos alegres y felices y otros que no lo son tanto.Viajar tiene estas cosas. A veces hemos podido ayudar como en la escuela de la India que visitamos y apadrinamos durante el festival del Holi y conseguimos sacar una sonrisa a niños que se ven muchos días cara a cara con el tigre de bengala. Y otras apenas hemos podido hacer nada ya que nuestras ganas de colaborar es sobrepasada por nuestra capacidad para ser efectivos, como cuando visitamos a la etnia más pobre de Tanzania, los hadzabe y vimos niños malviviendo en lugares insalubres. Pero aún asi, no vamos a cejar en nuestra guerra de guerrillas como yo la llamo y en dedicar esfuerzos día a día para contribuir en hacer más fácil la vida de los más pequeños.

¿A que viene este rollo?, pues que hoy se celebra el Día Mundial de la Acción para la Supervivencia Infantil. En la “Declaración mundial sobre la supervivencia la protección y el desarrollo del niño”, Unicef señala que “día a día, innumerables niños de todo el mundo se ven expuestos a peligros que dificultan su crecimiento y desarrollo, padecen grandes sufrimientos como consecuencia de la guerra y la violencia; como víctimas de la discriminación racial, el apartheid, la agresión, la ocupación extranjera y la anexión; también sufren los niños refugiados y desplazados, que se ven obligados a abandonar sus hogares y sus raíces”. Y esto va en serio, no tiene nada que ver con los niños que acompañan a sus padres a las manifestaciones ( que tan de moda esta ahora), ni los que escuchan la violencia de sus padres en el fútbol, que parece que es lo único que interesa hoy a la televisión populachera.

La desnutrición, la falta de agua potable y la propagación de enfermedades fácilmente prevenibles matan cada día a 40.000 niños en el mundo. 11.000 niños han muerto en la guerra de Siria. Aylan, el pequeño símbolo de la migración a través del Mediterráneo, es solo el icono, la imagen de los más de 500 niños que se supone se han engullido las aguas del Mare Nostrum...

La Unicef recuerda que la humanidad cuenta ya con los medios y los conocimientos suficientes como para “proteger la vida y mitigar considerablemente los sufrimientos de los niños, fomentar el pleno desarrollo de su potencial humano y hacerles tomar conciencia de sus necesidades, sus derechos y sus oportunidades”. Pero, ¿lo tenemos claro los humanos? o tapados por el día a día, el trabajo, el stress y los problemas cotidianos de "las sediciones", el maltrato del "estado" y la fuga de empresas o los cabreos "podemitas" y "ciudadanos", no tenemos tiempo para pensar en estas cosas.

Si tenéis tiempo para pensar solo debeis recordar, casi con pendanteria os lo pido, que el problema de la mortalidad por malnutrición y patologías prevenibles persiste y que según la ONU “Hay más de 100 millones de niños que no reciben instrucción escolar básica y dos terceras partes de ellos son del sexo femenino”.

Unicef añade que la posibilidad de supervivencia de un niño es todavía hoy muy diferente según el lugar donde nace. África Subsahariana tiene la mayor tasa de mortalidad en menores de cinco años en el mundo: un niño de cada 12 muere antes de cumplir los cinco años, una tasa 12 veces superior a la media, que en los países de altos ingresos se sitúa en un niño fallecido de cada 147.

Un niño vende pescado junto a su padre en las calles de Baktapur en Nepal  donde 4 de cada 10 niños no tienen acceso a la educación secundaria

Perdonad la desfachatez de este recordatorio, perdonad si he ofendido a alguien, perdonad si hoy no tocaba este tema por que hoy lunes parece que van a tomarse muchas decisiones sabias y sesudas para el futuro de nuestro país, su integridad y su desarrollo, pero me apetecía recordaros que hoy van a morir 40.000 niños en el mundo por alguna causa prevenible... y como diría Forest Gump, "esos es todo lo que tengo que decir de este tema".


viernes, 20 de octubre de 2017

SALIDAS IMPRESCINDIBLES DE NATURALEZA PARA ESTE INVIERNO

Comienza el invierno y vamos a rescatar del catálogo de viajes de naturaleza de ECOWILDLIFE TRAVEL algunos de los programa tanto a nivel nacional como internacional para descubrir a las aves y a los mamíferos más increíbles y amenazados de nuestro planeta y que nos llevará durante los próximos meses a intentar captar alguna de las imágenes más bellas de la naturaleza.

Y comienza con un viaje espectaculara del invierno, el día 2 de enero salimos hacia Noruega para ver las orcas en la noche invernal por encima del círculo  polar ártico, un viaje que servirá también para ver la auroras boreales y como no, los enormes pigargos europeos que sobrevuelan las costas de los fiordos noruegos, hemos programado varías salidas entre enero y marzo. Todavía quedan algunas plazas libres para los más dormilones.

El día 17 enero vamos al Parque Nacional de Doñana en Huelva para nuestro ciclo de las estaciones de Doñana, estuvimos en verano para ver la salida de los cachorros de las trocas (tenéis las fotos en este enlace) y ahora vamos a ver si oimos de nuevo los gatos maullar en el celo de Enero  y  de camino vamos a sacar los colores al invierno y ver las últimas migradoras que marchan hacia sus hogares como los ansares y las grullas del norte de Europa. Este viaje irá acompañado por el naturalista y birdwatcher José Carlos de la Fuente. Animaros y echadle un ojo al enlace.

Otra salida espectacular de este invierno nos lleva a pasar el fin de año a los parques nacionales indios de Sunderbans y Kaziranga, dos lugares únicos en el mundo por su naturaleza y biodiversidad. Por supeusto que visitaremos los canales de Sunderbans, el delta del Ganges buscando la avifauna del lugar, pero tambien intentando descubrir al tigre de bengala que es estos lugar se convierte en un temible cazador capaz de cruzar a nado los canales en busca de sus presas. Os he dejado un video de nuestras últimas  observaciones de tigres en este enlace. Este grupo saldrá acompañado por nuestro biólogo residentes y naturalista Alfonso Polvorinos, teneís toda la información sobre la salida en este otro enlace.

Y la última, una salida muy especial para los miembros del Club Ecowildlife y todos nuestros amigos, vamos a hacer una quedada en Gallocanta para recibir a las grullas que ya van llegando en grandes bandos a la laguna y a todos los humedales del centro de la península. Se llevará a cabo el día 11 de noviembre y no tiene coste, para los que querais venir solo a verlas. El grupo que se quiera quedar haremos una salida de madrugada para verlas al amanecer como teneis en este video grabado en una de nuestras salidas. Si os quereis apuntar solo teneis que daros de alta aquí o llamarnos para resevar la plaza(619400257).




martes, 17 de octubre de 2017

MERCADOS DEL MUNDO (XIII): VERDURAS ENTRE DERRUMBES EN BAKTAPUR

Frente a templos derruidos las agricultoras venden sus mercaderías, verduras y gorros de lana

Después de nuestras últimas visitas a los mercados de Sanlúcar de Barrameda o el de Chichicastenango,  os traigo esta vez un mercado más sencillo y que se levanta entre las ruinas de una hermosa ciudad medieval que se vio afectada por un terrible terremoto en 2015, la ciudad Patrimonio de la Humanidad de Baktapur.

En Nepal los hombres han emigrado a las construcciones de Medio Oriente, Dubai, Abu Dhabi o Qatar está lleno de obreros nepalis que reconstruyen una nueva ciudad o los campos de fútbol de un mundial.En Nepal son las mujeres las que se encargan de la reconstrucción de sus templos y casas tras la debacle del terremoto. Uno a uno limpian y recuperan los viejos ladrillos que se utilizan ante la falta de recursos para la reconstrucción...

Cerca de ellas se acumulan mercancías sobre taburetes, en viejos bancos o directamente sobre el suelo,  como este comerciante que fabrica de hilo ofrendas que los fieles compran para honrar la estatua de Ganesha, el dios bebe con cabeza de Elefante que quedó en pie tras la destrucción.

Nepal no tiene mar y los ríos que nacen libres y azules en los Himalayas, llegan contaminados, sucios y de un profundo color marrón a la capital, pero aún así manos de pescadores se afana en sacar las proteínas en forma de pescado de ellos que venden a las puertas de sus casas en Baktapur.

Son los más antiguos bronces de Nepal, se forjan y horadan en viejas fraguas y luego se venden, como hacen mil años, en las calles de la ciudad, los orfebres y comerciantes discuten sus tratos en la misma calle.

Y mientras la última agricultora en llegar se afana en colocar la mercancía y nos mira como implorando que nos llevemos algo, hoy en domingo de mercado y la plaza esta llena, pero no hay mucho dinero que fluctúe. Un euro de plátanos, puede salvarle el día.

Os he dejado más fotos en este enlace. En Marzo volvemos, si nos quieres acompañar tienes la información en este enlace.


domingo, 15 de octubre de 2017

BUTÁN: UNA EXPERIENCIA ÚNICA SOBREVOLANDO LOS HIMALAYAS

                                         

Los que visitamos Bután o Nepal, no renunciamos a acercarnos lo más posible al Everest y a otras grandes cumbres.  Muchos optan por alquilar un vuelo panorámico por la cordillera de los Himalayas que permiten ver muy de cerca las grandes cumbres de la espina dorsal de estas altas montañas.  Pero los que viajamos entre ambos países tenemos dos posibilidades para hacerlo, a la ida y a la vuelta.Y en esta ocasión lo conseguimos.  La vuelta desde Bután fue espectacular con las tres grandes cumbres Makalu (8.463 msnm), Kanchenjunga, la tercera montaña más alta del  mundo (8.586 msnm) y el techo del mundo, el Everest (8.848 msnm) saludándonos desde sus atalayas, toda una proeza.

En marzo tenemos una nueva expedición a los antiguos reinos de la India y Nepal y el reino de Bhutan y tendremos de nueva la oportunidad de visitarlo.Este grupo irá acompañado por nuestro compañero Manuu Shukla. Tienes toda la información en ese enlace.

martes, 10 de octubre de 2017

4X4 EN KENIA

                                 

Aprovechamos nuestro último safari en Kenia para estrenar nuevos vehículos todoterrenos. Modernos toyotas 4x4 que nos desplazaran en nuestros safaris, no solo por la carreteras keniatas sino por los caminos OFF ROAD donde observamos, como se ve en las imágenes, algunos de los seres vivos más espectaculares de nuestro planeta.


Ya tenemos las nuevas salidas para Semana Santa y verano confirmadas en nuestro calendario por si queréis echarle un ojo.

domingo, 8 de octubre de 2017

BUTÁN: ORACIONES DE MONJES EN EL PARQUE NACIONAL DE JIGME DORJI WANGCHUCK



Ruedan y ruedan las oraciones en el templo

La Tierra del Dragón como se conoce al reino de Bután, entre la India y China, es conocido como el último Shangri-La ya que se encuentra aislado del mundo, restringiendo el turismo en algunas zonas. Está tierra alberga algunos de los parques más hermosos del mundo a la vez que construyó en su pasado algunos monasterios en lugares inhóspitos como queriendo salvaguardar la paz y la ecología de esos santuarios de pristinos paisajes. 

El Monasterio de Cheri o Chagri Monasterio Dorjeden,  es uno de esos monasterios construidos en lugares únicos. Este se encuentra dentro del Parque Nacional Jigme Dorji Wangchuck. Es un monasterio budista establecido en 1620, por Zhabdrung Ngawang Namgyal, el que fuera fundador del estado de Bután. Namgyal tenía solo 27 años cuando construyó el monasterio, y se retiró allí durante 3 años después de su construcción. El monasterio, que ahora es una importante escuela de enseñanza y centro de retiro de la orden Drukpa Kagyu del Sur, está situado en el extremo norte del valle de Thimphu a unos quince kilómetros de la capital. Se asienta en una colina sobre el final de la carretera en Dodeyna y se tarda aproximadamente una hora a pie por la colina empinada para llegar al monasterio. 

En la ascensión de unos 2 kilómetros de subida  y unos 300 metros de desnivel, vemos la belleza de los bosques donde se construyó, en medio del parque nacional que fue nominado en honor al tercer rey dragón de Bután. El parque constituye el área protegida más extensa del reino, con 4,349 km2 de superficie. Su territorio varía entre los 1,000 m hasta los 7,100 m sobre el nivel del mar, lo que favorece la vasta diversidad topográfica de uno de los ecosistemas más elevados del mundo, y destacan las cumbres sagradas Jomolhari, Tsherimgang y Jitchu Drake. Está considerado por la UNESCO como una joya de conservación con valor universal excepcional.

Peregrinos que no saludan y nos agasajan

Subiendo por la ladera, vamos saludando a peregrinos que vienen de hacer sus ofrendas o simplemente de saludar a sus hijos que están estudiando en el monasterio. Los monjes pueden quedarse de por vida o solo estar unos años. El mismo rey de Bután paso tres años en  uno monasterio y el rey de Tailandia también ha acudido varias veces a buscarse a uno de sus monasteros tailandeses. Es un momento único en la vida para la reflexión y el autoconocimiento.

Laderas verdes cubiertas de flores y donde las oraciones y los mantras son llevadas por el viento a lugares únicos. Esta reserva natural donde se enclava el monasterio, se extiende a través de cinco distritos: Paro, Timpu, Punaka, Wangdue Phodrang y Gasa.  En sus tierras brotan aguas termales curativas. Es la morada de 376 imponentes glaciares, cuya nieve al derretirse, conforma lagos que alimentan algunos de los principales ríos de Bután: Pachhu, Wangchhu, Pho Chhu y Mo Chhu, donde se han desarrollado grandes proyectos hidroeléctricos para generar energía limpia y renovable que se exporta a la India y que es la principal fuente de divisas que ingresa el pequeño país anclado en el medievo.

Al llegar a a  cumbre, después de una larga hora de ascensión, nos reciben unos monjes jóvenes, sus familias están sentadas junto a ellos, han venido de visita y nos invitan a té masala, galletas de gengibre y arroz inflado. Hablan escaso inglés pero nos vamos entendiendo y se afanan en fotografiarse con nosotros y contarnos sus cosas. En el templo hay una oración y decenas de fieles la siguen y nos invitan a quedarnos. Todos los monjes van encapuchados y tocan sus instrumentos tradicionales. El rimpoche está sentado sobre una elevación dentro del estrecho templo y dirige la oración. No nos permiten sacar fotos. Fuera, muchos peregrinos hacen rodas la rueda de oraciones.

Los monjes y sus familias nos saludan

Al bajar vamos haciendo disparar la cámara en los hermosos bosques que colindan el sendero. Es sin duda uno de los lugares más hermosos del país. El parque es también una de las más ricas zonas en diversidad cultural y biológica. Considerada por la UNESCO como una joya de conservación con valor universal excepcional, es el refugio de muchas especies en peligro de extinción de la flora y la fauna, así como del patrimonio cultural. Alrededor de 6,000 personas organizadas en comunidades semi-nómadas habitan en el parque, viviendo desde hace siglos en perfecta armonía con el entorno natural. Cada una cuenta con su propia cultura y dialecto. Además es el único lugar en el planeta donde conviven el Tigre de Bengala Real (Panthera tigris tigris) y el Leopardo de las Nieves (Uncia uncia). También habita el Takin (Budorcas taxicolor whitei), un mítico animal endémico de esta zona y declarado animal nacional en Bután. 

Aunque Bután es extremadamente cuidadoso con el medio ambiente, esto no lo exime de sufrir las amenazas que conlleva el cambio climático mundial, lo que ha provocado el aumento de inundaciones y la retracción de los glaciares del parque. Los cuidadores vigilan constantemente el daño producido por la urbanización, construcción de carreteras, basura de merenderos, cazadores furtivos y coleccionistas, entre otros.

Al finalizar el sendero, un hermoso tigre de madera nos saluda, sobre el cartel otro fotografiado nos avisa que ese es el famoso corredor que los tigres utilizan para desplazarse entre la India, Bután, Nepal y China, que si, que hay tigres en el parque. Probablemente hemos pisado alguno de sus senderos. Pensarlo me llena de alegría, los que me conocen ya saben que no milito en ninguna religión, pero quien sabe si las oraciones de esos sencillos monjes en este alpino monasterio de Bután, traen buena suerte al felino más amenazado de Asia. Si es así, gracias monjes budistas.

martes, 3 de octubre de 2017

DÍA MUNDIAL DE LOS ANIMALES: UN CUENTO DE SUPERVIVENCIA Y ECOTURISMO

La soledad del Águila de los Andes tras su captura

Una mañana fría, cerca del Valle del Colca, a más de 4.000 metros de altura en Perú, el agricultor acudió como cada día a la chakra a cultivar su tierra. Al llegar un enorme águila andina estaba posada en la tierra, fría y asustada.El hombre se acercó y la recogió con sumo cuidado, se la llevo a casa y comprobó que tenía el ala rota. La cuidó y la recuperó y la enseñó a posarse sobre una madera a la entrada de su casa. Todo el pueblo venía a verla, tenía un porte especial, era bella de verdad. Muchos vecinos les traían ofrendas, fruta, comida, regalos..., se corrió la voz y algunos turistas que pasaban por el pueblo se paraban a fotografiarla y dejaban algunas monedas sobre la mesa.

Con el excedente que producían las visitas del águila, el hombre no necesitaba ir al campo, su chakra comenzó a morirse, pero no le importó, su nuevo "negocio" le dejaba suficiente para no volver al campo. El águila se curó y como ave libre, una mañana comenzó a tirar de su cuerda para marcharse, el hombre asustado la metió en casa y tras consultarlo con la familia le corto las puntas de sus alas y se prometió a hacerlo cada vez que crecieran para impedir que marchará. Además confió en su hijo este nuevo "negocio", él buscaría clientes que traer para la fotografía .El chico salia cada mañana con el ave a pasearla que todos la vieran.

Sucedió que otros vecinos tuvieron envidia y subieron a la sierra.Algunos volvieron con pollos de águila que comenzaron a criar. Al poco tiempo en el pueblo había más de 10 águilas que animaban la única calle polvorienta que corría por el pueblo. Seguían viniendo turistas que se repartían para fotografiarse con las águilas, pero ya no daba para tanto. Los vecinos se aburrieron de llevar ofrendas, ya no era tan benefactora el águila, ya había muchas.... El hombre cayó enfermo y dejó de salir a la calle, sufría al ver tanto desdén y rencor de sus vecinos.

El chico no ganaba suficiente para mantener su familia con el águila. Una mañana se sentó frente a su padre enfermo y le dijo que debía dejarlo, que ahora debía buscar como mantener a la familia. Su padre le bendijo y le dijo "sube al monte y hazte cargo de la chakra, cultivala y volvamos a la agricultura". Y entonces el chico le dijo al padre " padre como puedo hacerlo si usted no me enseño a cultivar".

Y debio dejar el pueblo de sus ancestros, marchar a un suburbio de la ciudad y mendigar para poder salir adelante.

Este cuento nace de la pena de ver águilas cautivas en el Cañón del Colca en Perú, Águilas de los Andes que son capturadas para que turistas de "los selfies", una especie desgraciadamente cada día más abundante, tenga su "trofeo" en casa. Necesitamos cada día más de un turismo responsable y que los guías de turismo no formen parte de este mercadeo.

En agosto volvemos a la zona, si nos quereis acompañar tenéis toda la información aquí.

domingo, 1 de octubre de 2017

BUTÁN: LA EXTRAÑA FELICIDAD DEL QUE CREE VIVIR EN EL MEDIEVO

La felicidad de un pequeño país que se escenifica en las zonas rurales

Dicen que Jigme Singye Wangchuck, cuarto rey de Bután, cuya imagen vemos en cada uno de los hogares de este país del tamaño de Suiza, con apenas 700.000 habitantes, convirtió en 2008 as su país en la democracia más joven del mundo. El 2 de junio de 1974, en su discurso de coronación, Jigme Singye Wangchuck dijo: "La felicidad interior bruta es mucho más importante que el producto interior bruto". Tenía 18 años y se convertía, tras la repentina muerte de su padre, en el monarca más joven del mundo. Y ahí dió comienzo su aventura y la de su país para conseguir que la filosofía de la felicidad interior bruta (FIB) fuera su modelo de desarrollo y alcanzar la máxima de que el progreso no debe basarse estrictamente en el flujo de dinero que el desarrollo de esta sociedad, se basara en avanzar tanto en lo material como lo espiritual. La sociedad no solo debe valorar el rendimiento económico, sino de su felicidad.

Bután hasta los años 70 era un país donde el budismo lo ocupaba todo, el día a día de su gente y de su gobierno, era un país sin escuelas, sin hospitales, todo se fiaba a Buda y en él se resguardaban todo, Tras la apertura el rey ordeno dedicar todo el esfuerzo a la educación y lleno de colegios el país. La televisión llegó a Bután en 1999, al mismo tiempo que Internet. Thimpu es hoy la única capital del mundo sin semáforos. Hoy el budismo está presente y con fuerza, lo hemos visto en las peregrinaciones a los monasterios, pero a diferencia que en otros países budistas, estos monjes no necesitan laborar para comer, el gobierno los subvenciona mensualmente...

El concepto butanés de la felicidad interior bruta se sostiene sobre cuatro pilares, que deben inspirar cada política del Gobierno. Los pilares son: 1. Un desarrollo socioeconómico sostenible y equitativo. 2. La preservación y promoción de la cultura. 3. La conservación del medio ambiente. 4. El buen gobierno. Y ese es importante, he tenido la oportunidad de hablar con uno de los 41 diputados del país y me comentó que en su país no hay corrupción, que la gente no lo entiende.

Es obligatorio llevar el traje nacional para preservar a identidad del país

 Todo esto está muy bien y de verdad que al pasear por los pueblos del país una parece entender esa felicidad cuando ve a los pequeños ir a la escuela a primera hora o cuando ve a los funcionario, que son los únicos que tiene dos días de fiesta cada semana, disputar torneos de arco, deporte nacional, en la mañanas festivas y saltar de alegría cuando aciertan. Pero una comienza a dudar cuando analiza si las peculiaridades del país hacen su experiencia exportable porque, no olvidemos que Bután es una de las economías más pequeñas del mundo, basada en la agricultura (a la que se dedica el 80% de la población), la venta de energía hidráulica a la India y el turismo. Y es un país altamente dependiente de la ayuda externa. Y aunque uno piensa que probablemente el concepto de FIB les suene a chino a las remotas tribus de pastores nómadas del este, que se visten con pieles de yak, practican una religión animista y ofrecen animales sacrificados a sus dioses en las montañas o a los 100.000 ciudadanos de la minoría étnica nepalí que viven en campos de refugiados en Nepal desde principios de los noventa, después de haber sido expulsados de Bután por el Gobierno. O sin ir más lejos cuando se aleja uno de la calle principal de Thimpu o Paro, y ve como viven sus ciudadanos fuera de las cámaras, intentando copiar la cultura occidental, conectados a Internet, cantando en karaokes o tomando copas en los club que se van instalando.

Bután quiete hacer crecer su economía con a fuerza de sus ríos que generan energía hidráulica que venden a India y en el turismo que vamos llegando poco a poco. El turista debe pagar una tarifa de 220 dólares al día, que incluye alojamiento, comidas, entradas a museos, desplazamientos interiores y guía. Así se controla el crecimiento. En este país esta prohibido entrar por tu cuenta, todo debe estar controlado.

Funcionarios jugando al tiro con arco en la mañana de domingo

Y es ese extraño control el que realmente nos hace dudar. Todo está controlado en el país. Y eso no es bueno. Pero esperemos que les salga bien aunque uno duda ya que la occidentalidad crece de forma desaforada y los productos de consumo llegan a los mercados a la misma velocidad que llegan las verduras y chilis que se venden en los mercados locales.

jueves, 28 de septiembre de 2017

BUTÁN; LA MIRADA PERDIDA EN LA ASCENSIÓN AL NIDO DEL TIGRE



El nido del tigre a más de 3.100 metros de altura

Esta mañana nos hemos propuesto un gran reto, imitar al gran gurú  Padmasmabhava y volar hasta el nido del tigre en el valle de Paro, por encima de los 3.000 metros de altura, toda una proeza pero si el gurú lo hizo por que nosotros no vamos a poder.  El monasterio budista de Taktshang es conocido como el Nido del Tigre. Colgado en una pared vertical, a 3100 metros sobre el nivel del mar, ha llamado la atención de viajeros, cineastas y turistas de todo el mundo. Desde nuestro hotel lo vimos nada más llegar y desde ese instante, pisar sus lozas se volvió nuestro obsesión.

El monasterio, que comenzó a construirse en 1692, honra la memoria del gurú indio Padmasmabhava, que introdujo el budismo en Bután. Cuenta la leyenda que en el siglo VIII llegó a esta montaña desde Khenpajong a lomos de una tigresa y le impresionó tanto el lugar que estuvo meditando en él durante tres años, tres meses, tres semanas, tres días y tres horas. Y no me pregunten sobre eso, son las cosas que nos explican los guías y tenemos que creerlas al pie de la letra..., ellos a veces tampoco saben la respuestas o tienen una como latiguillo que van repitiendo todo el día. En este pequeño país apenas hay cultura de turismo y los guías todavía les falta mucho que aprender.


Durante la ascensión encontraremos muchas obras religiosas como esta estupa movida por el agua del arroyo

Pretendo en este post también geolocalizar la subida para que sirva de referencia a otros viajeros. Llegaremos a los templos que componen este recinto sagrado tras un breve recorrido en coche desde Paro, situado a diez kilómetros. Si pasamos al menos un par de día en Paro nos ayudará a aclimatarnos antes de empezar el ascenso, pues no debemos olvidar que estamos a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y notaremos la falta de oxigeno en el aire. En el inicio en un bosque de pinos encontraremos también vendedores que nos alquilan palos para la subida e incluso un caballo para hacer la primera parte de la ruta. El precio entre 5/10 euros. Nosotros no lo utilizamos por ética, pero mucha gente sube a lomos de los animales por una buen senda, ancha pero con desniveles duros. El inicio es a 2.600 metros de altura y debemos ir provistos de agua, aunque hay por el camino, y una buena gorra para cuando desaparece el bosque.

En la subida podemos ir admirando el paisaje de esta zona de la precordillera de los Himalayas, bosques de pinos, lauráceas y hasta encinas, con un sotobosque donde predominan los helechos. Muchas flores y mariposas y el canto de miriadas de aves. A 2.800 metros de altura y casi media hora después de haber comenzando a andar,  unos bancos nos invitan al descanso y al girarnos, la primera imagen de templo desde que salimos. A 2.880 metros una fuente de agua potable y el primer encuentro con los monjes que suben a orar. Son gente sencilla de pueblo a la que le ilusiona que los turistas lleguen hasta aquí.Van cargados de chucherías para hacer ofrendas y algunos vienen acompañados de sus familias. 

Los caballos dejan a los turistas  a 2.900 metros de altura, ya con el nido a la vista y con enormes ruedas de oraciones cubriendo la ladera. Los caballo marchan por donde llegamos y nosotros alcanzamos en unos minutos una cafetería que sirve como punto de retorno a los más débiles y como lugar de oración para muchos que ya ven el nido delante de ellos. Para el resto, el mejor lugar para contemplar el nido y reflexionar. Una hora y media de caminata y 300 metros de desnivel nos detalla el gps.



Los jóvenes suben sus promesas vestidos con el traje local

Ahora toca una segunda subida bastante pronunciada en su primer tercio, pero estar a punto de contemplar el monasterio nos dará el aliento necesario para afrontar este último esfuerzo. Las banderas de oración se mueven con el viento hay mucha agua y oiremos el sonido de cascadas cercanas, pero sobre todo, por encima de todos esos rumores, se escuchan las trompetas y sonajas de los monjes que están de oración y nos animan sin querer, ya que esos sonidos son un bálsamo para nuestra respiración entrecortada.

Taktshang es un símbolo cultural para Bután. Tras sufrir un incendio en 1998, en el que se perdieron valiosas pinturas y esculturas, los trabajos de restauración nos lo han devuelto en todo su esplendor. El conjunto se divide en cuatro templos principales, que parecen surgir de la montaña y se conectan por escaleras de piedra directamente esculpidas en la roca. Todos ofrecen una perspectiva diferente del valle y en cada uno de ellos cabe un momento de reflexión. También hay cuatro cuevas, con fácil acceso, que merecen una visita. Destaca Tholu Phuk, la gruta donde dicen que Padmasambhava entró montado en la tigresa y en la que decidió quedarse a vivir.

Ya estamos a 3.114 meros de altura según el GPS, una última curva y de nuevo se aparece la hermosa visión. Como cuando entré en Machu Pichu por primera vez por la puerta del sol o cuando escuche el ruido ensordecedor de la cataratas Victoria en mi primer viaje a Zambia o el desprendimiento del hielo del Perito Moreno hace ya tantos años o como cuando me tomo una cerveza fresca en el Sacromonte mirando el atardecer como cae en la Alhambra, así de hermosa es esa primera vez la visión del Nido del Tigre y así de fuerte es como esa visión se aferran los corazones de quienes lo visitan. Luego ya solo quedan bajar 700 escalones y subir 200 más ( y repetirlo a la inversa para salir), pero el cuerpo ya no se acuerda del esfuerzo, es otro momento, han sido 3 horas y media de esfuerzo, de esas ya no me acuerdo, ahora queda desandar lo andado pero prefiero que os quedéis con esa visión y con la mirada adolescente de esta joven butaní de la foto os dejo,  una mirada reflexiva y en paz tras la subida. .