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martes, 28 de febrero de 2017

ESPAÑA: RESERVA DE LA BIOSFERA.LA PALMA


Hoy nos adentramos en el bosque de laurisilva de la Isla de La Palma. Parte de uno de estos bosques fue declarado por la Unesco en 1983 como Reserva de la Biosfera: es la finca de El Canal y de Los Tilos. Este bosque de laurel, barbusano, viñatigo y fayas no se ha de recorrer una sola vez, se ha de pasear durante todas las épocas del año para sentir el arrullo de las palomas rabiches en celo, o el sonido del agua al desprenderse de los enormes helechos en primavera o simplemente, para observar los matices de las sombras y el escaso sol que lo penetra en los largos atardeceres del verano. La humedad se nos cuela por todos las costuras y el suelo se funde en nuestros pies, pero la sensación de bosque primigenio nos asalta constantemente y hace que valoremos doblemente este encuentro con la naturaleza.

San Andrés, es el mar y el clima ecuatorial unidos en un trozo de tierra para hacer el marco de uno de los municipios más hermosos de todo el archipiélago canario. Desde el barrio costero, este pueblo se pierde, más tarde, entre barrancos y por sus laderas sopla el alisio con fuerza llevando humedad a todos los rincones que la naturaleza, convierte y transforma en enormes bosques de

Bajaremos de Los Tilos para adentrarnos en el municipio de Los Sauces donde el conquistador catalán dejo su huella. Se adora en este rincón palmero la imagen de la Virgen de Monserrat, “la moreneta”. En la iglesia que lleva su nombre, existe una tabla flamenca con orígenes en el siglo XVI que detalla con maestría la montaña de tosca que se eleva en los alrededores de Barcelona. Dejando el municipio viraremos rumbo al mar para encontrarnos con las plataneras que dan vida a sus habitantes. Entre paredes de cercado y verdes y gigantescas plantas de plátano, llegaremos a Charco Azul; unas piscinas naturales retalladas por el hombre que forman uno de los rincones más bellos del mar que baña La Palma. Debemos dejar el coche en el embarcadero de San Andrés y caminar hasta las piscinas si bien antes, podremos degustar en la pastelería de San Andrés algunos de los dulces como las rapaduras de leche y gofio. Pasada la cooperativa de plátanos, llegaremos a lo que queda del puerto de Espíndola, que hasta los años treinta, era el lugar de embarque del plátano y la caña de azúcar que se cultivaba en el pueblo y que se destinaba al comercio con las Indias y con Flandes. También en el núcleo urbanizado, se conserva la iglesia de San Andrés con las tallas de la Virgen de la Victoria y de la Virgen del Rosario del siglo XVII como principales obras del recinto.

sábado, 25 de febrero de 2017

ESPAÑA: SANTA CRUZ DE LA PALMA


Santa Cruz de La Palma fue fundada en 1493 por Alonso Fernández de Lugo al pie del cráter La Caldereta. Villa de gran señorío, Santa Cruz es una ciudad de tiendas bulliciosas, de negocios concurridos y de piedras con legado. También es una ciudad que parece vivir de espaldas al mar, ese mar que le da la vida. Su paseo marítimo truncado por la carretera, se salpica de preciosas balconadas que no son sino fondos y trasteros de casas y que se acicalan cada quinquenio para recibir a la Virgen y a los turistas con sus mejores galas.

Por Santa Cruz veremos desfilar hombres de negocios y lugareños con listas de recados que vienen del otro lado de la isla tras recorrer varias horas de carreteras escarpadas y sinuosas. Y ese espíritu comercial que vemos nada más llegar, no es casualidad, desde siglos atrás la ciudad es un centro económico y de transacciones digno de mención. Su puerto comercial funciona desde 1502, siendo la primera obra de ingeniería civil que se levanta en la isla. Una actividad incesante de mercaderes camino de las Américas, hizo que la ciudad se volviera ágil y cosmopolita.

Es ese mismo trasiego de navegantes y comerciantes lo que hace que Santa Cruz sea una mezcla de culturas y hallaremos en ella signos castellanos, arquitectura mudéjar y el legado renacentista más importante del archipiélago canario. La herencia castellana la encontraremos en las piedras y blasones de fachadas e iglesias. La madera, abundante en la isla, se utilizaba frecuentemente en la construcción de balconadas y corredores de las casas; los cierres de celosías de dichas balconadas son herencias musulmanas y de una clara significación andalusí y por último asomarnos a sus iglesias y santuarios es asomarnos al arte flamenco e italiano. No debemos tampoco olvidar que el modernismo entró en la isla de mano del insigne palmero Pelayo López.

La Calle Real o calle O’daly es la arteria princiapal, calle de empedrado regio, caminar por ella nos llevará a los primeros conquistadores: la defensa contra piratas y corsarios ingleses y sobre todo, regusto a la burguesía y señoríos que se crearon en la isla.

Más adelante llegaremos a la Plaza de España y en ella, al Ayuntamiento, obra maestra del arte renacentista en la isla. Fue construido entre 1560 y 1563 con cantos de piedra negra traída expresamente de La Gomera tras el incendio del antiguo ayuntamiento a manos del pirata francés François Le Clerc. Y justo enfrente del ayuntamiento, otra obra del siglo de oro palmero: la Parroquia Matriz de El Salvador. Su fachada es un arco de triunfo romano, soportado por dos pedestales. Las cabezas de San Pedro y San Pablo evocan la indestructibilidad de la Iglesia. En su interior, tres naves en planta, guardan algunas de las obras del artista sevillano Antonio María Esquivel, como el lienzo del altar mayor, la Transfiguración o La Dolorosa y el Nazareno. Destacan sobre todo el conjunto monumental de la iglesia, el Retablo Mayor con símbolos y alegorías masónicas debidas a las influencias de esta orden en la isla durante el siglo XIX.

Detrás de la casa Salazar, en la calle de Van de Valle, encontraremos la Iglesia de Santo Domingo construida en el siglo XVI y sede del conjunto de obras del barroco más importante de la isla. Su fachada es una alegoría de los pecados y los vicios con figuras de monstruos y bestias. Las tallas de madera cobran especial importancia en las capillas colaterales de la iglesia. También en esta calle, en el número 1, se localiza la Sociedad La Cosmológica.

En la Avenida de El Puente, merece la pena entrar en el mercado para descubrir, entre desvencijados y bellos puestos, frutas canarias, verduras de La Palma como el ñame o quesos recién elaborados. Justo al lado del mercado el Teatro Chico, cnetro cultural de Santa Cruz.

Paralelo a la calle Real discurre el paseo marítimo, y en el tramo entre la Avenida del Puente y el Castillo de Santa Catalina, descubriremos las típicas balconadas palmeras de colores verdes y marrones. El Castillo de Santa Catalina, que data del siglo XVII, pasa por ser la única fortaleza de la época de los Austrias que se conserva en el archipiélago canario. Fue declarado Monumento Nacional y reconstruido tras el saqueo e incendio de la ciudad de Santa Cruz por parte del pirata francés Françoise Le Clerc. Cerca, en la alameda encontramos la Iglesia de la Inmaculada Concepción y el convento de San Francisco; en sus estancias se instala hoy el museo insular. En las salas del museo se puede detener la mirada en el presente y el pasado de las Islas Canarias.

Y al final de la plaza la réplica de la carabela de Santa María, hoy museo naval, que durante las tradicionales fiestas de la bajada de la Virgen sirve como escenario para el “Diálogo entre el castillo y la nave”. Es obvio que no podremos marchar de la capital palmera sin hacer una visita a la patrona: la sin par Virgen de las Nieves. La Virgen se encuentra en su santuario a las afueras de la ciudad, se trata de una figura de terracota del siglo XVI y aunque cada año se celebra su festividad, es al cumplirse el lustro cuando la Virgen es bajada en procesión a la capital en las fiestas en su honor.
Hemos elegido para acomodarnos el bello enclave del Parador de Turismo de La Palma. Vigia desde Mazo del mar y las mediaanias es el lugar idoneo para neustro descanso en la isla y sitio privilegiado para el relax y la buena mesa. De contrucción canaria y armonizado en el bello entorno que le protege. http://www.parador.es/es/cargarFichaParador.do?parador=067

jueves, 23 de febrero de 2017

LA PALMA: YA LLEGAN LOS INDIANOS 2017

Un trabajo del joven ilustrador Abián Lázaro Calero, cartel de Los Indianos 2017Este es el cartel anunciador de los indianos 2017. Mañana partimos para allá y os iremos puntualmente informando de nuestra nueva escapada a través de nuestras redes sociales y de las oto que iremos colgando en este enlace.

"La Espera” es el título de este cartel que está inspirado en el estilo Art Decó, movimiento artístico característico del diseño europeo de los años 20 y 30 y que simboliza lo que representa la fiesta para el pueblo palmero: los vestidos indianos, el tabaco, la música y todo lo que llegaba en aquella época desde Cuba.

Siguenoscon el hastag  #ecoindianos2017

martes, 21 de febrero de 2017

AMANECERES Y ATARDECERES MÁS BELLOS DEL MUNDO (I)

Hay momentos del día en los que la luz, los colores e incluso todo lo que nos rodea se convierten en algo especial. Para muchas de las personas la salida o la puesta del sol representan minutos inolvidables que nunca querrían que terminasen o, si fuera posible, tratarían de repetir como si de una película se tratara. Yo he disfrutado de muchos de esos momentos en lugares increíbles del mundo y he intentado disfrutar de ellos al máximo. Ahora que pronto marchamos a vivir el Equinoccio de la primavera al parque nacional de Doñana y disfrutar de ese hermoso momento, os dejo en estas instantáneas algunos de esos momentos.


Atardecer en el Parque Nacional del Bandavgarth (India)


Se va el día en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente en la Isla de la Palma con el Teide en Tenerife en lontanza


Atardece sobre la marisma que inunda el Arroyo de la Rocina en el Parque Nacional de Doñana en Huelva con los flamencos de fondo.


Últimos instantes del día en el fuerte Amber en Agra, India, con los periquitos acomodándose en su dormidero.

Cae la tarde en el Delta del Danubio en Rumania mientras navegamos pacientemente.

Cae la tarde en la Bahía de Halong, patrimonio de la humanidad en Vietnam

Amanece frene a las islas de Komodo en Indonesia

Cae la tarde en el parque nacional de Hawnge  en Zimbawe

domingo, 19 de febrero de 2017

LOS MEJORES SAFARIS PARA SEMANA SANTA



Vuelven las vacaciones de Semana Santa. Por eso, en Ecowildlife tenemos preparados nuevos viajes para este mes de abril.

El día 10 salimos para Rumanía a visitar sus Parques Nacionales en los Cárpatos y el Delta del Danubio. Una oportunidad única para disfrutar de fauna en libertad y ver de cerca a osos pardos, lobos europeos, gamuzas y linces y la migración prenupcial de las aves al Delta del Danubio. Esta expedición ira acompañada por el naturalista José Carlos de la Fuente.

Otra expedición europea para este mes de abril es en Polonia. Salimos el 28 de abril para sumergirnos en una Europa rural con grandes bosques y marismas muy ricas en fauna. Una semana ideal para cualquier naturalista: Polonia es uno de los enclaves más puros y vírgenes. El Parque Nacinal de Bialowieza, último refugio del bisonte europeo, o el Parque Nacional de Biebrza, el más grande del país, son dos de los enclaves que visitaremos en este viaje.

El día 7 salimos en un tour fotográfico para los amantes de la naturaleza y los amantes de África. Tanzania es el destino ideal para fotografiar la esencia de la biodiversidad. En el Parque Nacional Lago Manyara, en el Serengeti o en la inmensidad del cráter del Ngorongoro existe una gran diversidad de vida animal, avifauna increible y saldremos también a la búsqueda de los “Big Five”. Esta expedición irá acompañada por el naturalista y viajero empedernido José Luis Rivera.

Y la India no podía faltar en este recorrido por la fauna y la avifauna mundial, nos acercamos a los parques nacionales de la India en busca del tigre de bengala y la variedad de aves que habitan en el subcontinente indio. Nuestro acompañante, el biólogo y ecoturista Alfonso Polvorinos será encargado de introducir a los expedicionarios en los ambientes de los secos bosques tropicales del centro del país en una expedición que sale el 7 abril.

Encuentra toda la información que necesites sobre estas y otras expediciones en nuestra web.

viernes, 17 de febrero de 2017

NORUEGA ON ROAD (VIII): VIDEO DE LA EXPEDICION AURORAS BOREALES&WILDLIFE

                                    Acabamos de llegar de Noruega con dos grupos para recorrer alguna de las zonas más hermosas de los archipiélagos de Lofoten y Vesteralen. Han sido momentos maravillosos bajo la nieve, la lluvia y las noches árticas, paisajes increíbles, playas extraordinarias y varias noches sin dormir fotografiando auroras boreales.

Este vídeo que acompaña con fotografías propias y de José Alberto Puertas, uno de los mejores fotógrafos de naturaleza que tengo el placer de conocer, es un resumen de lo vivido.

Espero que sepáis aprovechar esta información, SI QUERÉIS ACOMPAÑARNOS ESE INVIERNO A FOTOGRAFIARLAS  OS PODÉIS DESCARGAR TODA LA INFORMACIÓN EN ESTE ENLACE.

miércoles, 15 de febrero de 2017

INDIA: VÍDEO DE DOS TIGRES JÓVENES CAZANDO

De nuestra última incursión en los parques nacionales de la India, nos llegan estas imágenes de dos tigres jóvenes a los que su madre ha dejado un langur para que practiquen el arte de la caza. Escena única y difícil de ver en la naturaleza con el "tiempo" que tenemos los naturalistas "turistas" para permanecer dentro de los parques indios.

El próximo 7 de abril partimos en una nueva expedición de naturaleza a dos de los parques indios con más población de tigres del centro de la India, los parques de Tadoba y Ranthambore. Tenéis toda la información en este enlace.

viernes, 10 de febrero de 2017

NORUEGA ON ROAD (VII): LAS 5 MEJORES PLAYAS PARA VER LAS LUCES DEL NORTE

Playa de Ramberg

Muchos venimos buscando las islas del norte de Noruega, los archipiélagos de Lofoten y Vesteralen, para ver y/o fotografiar las auroras boreales, las luces del norte. De cómo fotografiarlas ya os he dejado información en este mi blog, donde encontrar los mejores lugares, eso ya es otra historia. Si bien es cierto que cuando salen se pueden ver desde cualquier lugar, siempre y cuando las condiciones atmosféricas nos lo permitan, sí que es cierto que hay algunos lugares míticos que conviene buscar. Nosotros hemos encontrado algunos que quiero compartir con vosotros.

REINE/HAMNOY
Es la foto más buscada del sur de Lofoten, los acantilados que protegen los puertos de Reine y Hamnoy, sus míticas montañas que, orientadas a norte, son el marco más hermoso para tener un encuentro con la aurora boreal. Siempre debemos buscar el norte que es básicamente donde las encontraremos. El puente que une Hamnoy con Sakrisøy es un buen lugar, pero el embarcadero de este último  y el monumento a los secaderos de bacalao, un lugar de 10.

PLAYA DE RAMBERG

De esta playa ya lo he escrito todo en este enlace, solo deciros que debéis caminar por la playa alejaros de la carretera donde se instalan la mayoría de fotógrafos para buscar fotos como la que acompaña este texto.

La solitaria playa de Eggum antes de que se ponga la tarde


PLAYA DE EGGUM
Es el norte, norte, playa salvaje y protegida por los animales que allá viven, incluso se ha de pagar en verano para acceder, sus farallones rocosos y sus soledad, la hace el lugar más bonito de las islas Lofoten

PLAYA DE BLEIK
En la lejana Andenes, otro 10 para la observación, virada totalmente al norte y con rocas retorcidas esculpidas por la marea, nos acoge para sacar de ella el máximo partido. Para los observadores no fotógrafos, el faro de Andenes es un lugar fantástico.

La aurora boreal el en fiordo de Grun a una hora de Tromso

PLAYA DE GRUNFJORD a una hora de Tromso, la capital mundial de las auroras. En la isla de, las playas se llenan de hogueras en invierno para ver salir a las auroras. Cuando llegan, sus paredes rocosas, sus circos de nieve y sus cascadas de hielo, se convierte en un lugar mítico para la observación de auroras.


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martes, 7 de febrero de 2017

NORUEGA ON ROAD (VII): EL FARO DE ANDENES QUE VIGILA LAS BALLENAS

Llevo años viniendo hasta Andenes, me gusta ese pueblo de frontera en las islas Vesteralen en Noruega, de frontera con el mar y el viento. Más allá, ya no queda nada, solo el mar y sus corrientes y sus míticos seres marinos. Dicen que el petróleo se va a apoderar de este lugar. Hay mucho dinero en juego, es la vida, pero muchos de los que aquí viven se resisten. Como nuestros guías de safari que salen cada día a buscar ballenas para fotografiarlas y conocerlas más de cerca. Se han auto-despedido de las empresa en la que trabajaban toda la vida, dicen que no pueden trabajar en una empresa que apoya la implantación de plataformas petrolíferas en estas costas semi-vírgenes, que prefieren seguir peleando porque eso no suceda. Todo un ejemplo de compromiso.

Desde el faro de Andenes, una bióloga española vigila el mar. Marta es de Leganés y aquí encontró su pasión. Desde allá nos avisa de que hay orcas en el oeste y Ronny, nuestro guía alemán que estudio Ciencias del Mar en Cádiz, nos suelta divertido “ala pisha vamos a por ellas”. Y saltando las olas nos dirigimos fiordo adentro. Al atravesar el muelle dejamos medio dormidas dos focas grises, otra que será damnificada con el petróleo, también en la bocana, sobre las piedras, tres pigargos pescadores vigilan el agua, en la calmada ensenada comparten espacio varios frailecillos jóvenes que este año no han migrado (más de 20.000 parejas anidan e Bleik a escaso 10 minutos del muelle cada primavera)  y varios bandos de hermosos de eider comunes con un eider real camuflado entre ellos, todas son anátidas únicas.  Sobre las rocas sestean gaviotas árticas, islandesas, tridáctilas, gaviones antárticos y decenas de cormoranes grandes y moñudos. Ronny nos da un grito, sobre nuestras cabezas planea un alcatraz atlántico y a la derecha, a escasos metros del agua, un fumarel ártico surfea las olas…, y no han pasado ni tan solo 10 minutos desde que abordamos la zodiac. 

Y sin darme cuenta, las imágenes del chapapote de Galicia se me vienen a la mente. Menudo desastre si ese sucediera de nuevo aquí.

Suena la radio y Marta nos dirige a un lugar concreto en el radar. Al fondo vemos tres zodiacs más. Han llegado antes que nosotros y buscan lo mismo. Las orcas pescadoras que se refugian en este fiordo en invierno, el fiordo de la isla de And. Tras un rato de búsqueda, aparecen ante nuestros ojos varias aletas dorsales. Unas pequeñas parecidas a las del delfín, son las hembras de orcas, van acompañadas de sus crías y están pescando. De repente una gran aleta dorsal se cruza en nuestro objetivo, es uno de los machos que solitario atrapa bacalaos que es la base de su alimentación en esta época del año. Las seguimos durante un buen rato y otros animales se van cruzando en nuestro camino. 

Esta mañana vieron cachalotes y en visitas anteriores hemos visto ballena de Minke y Jorobadas. Hoy solo pudimos ver orcas…, solo…, para muchos lo más emocionante en naturaleza que han vivido nunca. Tras casi tres horas regresamos a puerto. Charlamos con Ronny y le vemos preocupado por el futuro de Andenes y su biodiversidad, hoy los científicos darán una charla en la sala a propósito de todo ello. Cualquier ayuda en la comunicación es bienvenida. Desgraciadamente parece que las multinacionales ya han tomado la decisión, pero  estos “na'vy” y sus avatares foráneos. Estudiantes, biólogos, naturalistas y algún que otros vecino concienciado, van a dar la batalla y están convencidos de ganarla. Nosotros marcharemos con la ilusión de regresar y encontrarlo todo igual, este biotopo único en el mundo no puede ser borrado con una simple firma sobre un papel que permitirá explotar el petróleo del Mar Ártico. El mundo se merece mejores dirigentes y nosotros debemos concienciarnos que de nuestro comportamiento, de nuestra forma de consumir, también depende que este Andenes, y otros tantos que hay por el mundo, sobrevivan para el futuro de nuestros hijos…

Os he dejado más fotos en este enlace.

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domingo, 5 de febrero de 2017

NORUEGA ON ROAD (VI) LA MUJER EN EL REINO DEL RENO

Los Sami ocupan un territorio muy extenso entre cuatro países como son Finlandia, Rusia, Noruega y Suecia. Los sami tienen incluso su propio parlamento en Kiruna, en Suecia. Hoy e pueblo sami son solo 40.000 personas que ya no viven todas del pastoreo y la caza, hoy los sami se incorporan a las tradiciones europeas y comienzan poco a poco un declive inexorable que, como ha sucedido tantas veces, les llevara al colapso de su cultura.

Hemos vivido estos días en Tromso un festival que quiere recordar, ojo recordar no significar ni reivindicar su cultura. Los samis que haya vimos no nos recuerdan a otros más antiguos que conocimos. Eso sí, vendían pieles de reno y carne de reno e incluso muñecos sami, pero no nos recordaba otros momentos que hemos vivido en estas tierras.

En Sortland, una de las islas del Archipiélago Vesteralen en Noruega, hemos visitado a Laila, ella y su marido son los únicos sami que siguen viviendo del reno en la zona, de la actividad del reno y de su economía. Laila ya no vive en la Siida, la tradicional tienda trashumante sami. Tampoco se desplaza en un reno, su mundo ha cambiado, ahora tiene un quad para moverse. Laila como toda las mujeres sami, se ocupa del día a día de la casa y de los renos, su marido se encarga de pastorearlos en primavera y verano, en invierno viven en un establo. Laila nos cuentas sus tradiciones y su historia. En la cultura sami, las mujeres son las encargadas de enseñar la cultura de forma oral a los más jóvenes. No hay escuela sami, ni textos sami. Laila no tiene hijos. Cuando ella falte, su cultura no podrá ser transmitida a la nuevas generaciones en Sortland y probablemente con ella se acabe ese mundo en estas tierras. Hay una escuela sami, sí, pero está tres horas de camino en bis.  

Tampoco parece importarles mucho ya que Laila y su marido ya no viven del pastoreo y la carne de reno, ellos viven ahora de los turistas que llegan en autobuses a conocerla y a los que atiende con una sonrisa. O los que llegamos en coche con la misma intención. Hay obras en la casas pero no es para ampliar el establo, ni tampoco los aposentos, están montando una nueva ala para la tienda de recuerdos que quieren instalar. Y están en su derecho. No es este artículo una crítica a Laila y mucho menos a lo que representa, jamás me atrevería ni tan siquiera a dudar de sus intenciones ni de las de su pueblo. Solo me limito a contar lo que he visto estos  días con el pueblo sami.

Decía Darwin que solo sobreviven aquellos que mejor se adaptan, ni los más fuertes, ni los más listos, solo los que mejor se adaptan y me parece que Laila y su marido ya saben cuál es el camino. Al marchar nos dimos dos besos, espero volver a verla alguna vez más…, me dijo que estaba deseando que llegara la primavera y dejar los renos en libertad como cada año y subir con su marido a la montaña a pastorearlos…, ojala en la primavera volvamos a subir al monte y fotografiar los renos como ya hicimos la temporada pasada y ver la cara redonda y blanca de Laila pintada con la sonrisa que la hemos visto hoy de nuevo al despedirnos.


Os he dejado más fotos en este enlace.

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viernes, 3 de febrero de 2017

NORUEGA ON ROAD (V): ISLAS LOFOTEN, RECORRIENDO ESPACIOS DE INFINITA BELLEZA

Perdido en la inmensidad de los fiordos, compartiendo cabaña de pescadores, Rorbuer las llaman y, viendo crepitar el fuego de la estufa, sentimos la imperiosa necesidad de contar lo vivido en las jornadas on road que llevamos por el archipiélago noruego de las Islas Lofoten. Lofoten es una palabra indígena sami compuesta por dos vocablos  "lo" que significa "pie" y "foten" que significa "lince". Pie de lince es lo que parecen estas cinco grandes islas principales unidas por puentes imposibles y millares de islotes e islas menores donde es posible ver el pigargo europeo, la foca gris o el simpático frailecillo.Un lugar único en el mundo.

Con 25.000 habitantes y casi 600 kilómetros de una punta a la otra, estas islas son un paraíso para el ecoturista, fáciles de recorrer y de vivirlas intensamente. Es cierto que el isleño no es muy amable y a veces puede parecer huraño, pero no es así. Es el clima, la lejanía y la necesidad la que forja a ese comunidad de pescadores descendentes de vikingos y con cierta mezcla sami que viven por encima del círculo polar ártico, entre los paralelos 67 y 68. Aquí el clima es inusual, sus altas montañas impiden que el frío polar se adueñe del lugar y hemos tenido temperaturas por encima de los 8 grados estos días de invierno en Europa.

La huella vikinga la vemos a menudo en el camino, no solo en el museo vikingo de Lotford, sino también en las modernas aldeas de pescadores que siguen viviendo a pie de fiordo con el barco siempre a punto para salir a navegar, en la fortaleza del pescador capaz  de levantar a caña ejemplares de 10 y 15 kilos de bacalao y sobre todo, en los increíbles secadores de pescados que durante el año cuelgan al frío y al sol el bacalao que luego llegará a todos los hogares del mundo. El bacalao es exportado a todo el mundo desde hace más de 1.000 años y, aún hoy, significa buena parte de la economía local. La pesca sigue teniendo  hoy en día un gran significado en las Lofoten, donde se capturan anualmente alrededor de 40.000 toneladas de bacalao y ello es debido a que cinco corrientes marinas que dan lugar, junto con el mar abierto, a una de las mayores maravillas de la naturaleza: el viaje del bacalao al mar de Barents, invierno tras invierno, para desovar en el archipiélago de las islas Lofoten donde luego es capturado por pescadores, ballenas y orcas..

La pesca en las Lofoten también ha alimentado la superstición y la creación artística de los narradores. En ningún otro lugar de Noruega alcanza la naturaleza tal grado de imbricación en leyendas y cuentos: los gigantes de Raftsund, las leyendas de Vågakallen y Lekamøya, los cormoranes de Utrøst... Las Lofoten son una tierra de leyenda, donde las tradiciones antiguas siguen rondando las aldeas e historias y supersticiones se cuentan de generación en generación y se siguen produciendo como la de las cornejas cenicientas muertas y colgadas de palos que protegen los secaderos de los pájaros y de los malos espíritus o las linternas siempre encendidas en la ventanas para espantar brujas y trolls. Las islas Lofoten han sido declarados por National Geographic como el tercer mejor archipiélago del mundo después de la Islas Feroe y las Islas Azores.

Un lugar único en el mundo.Os he dejado más fotos en este enlace. Las que acompañan este reportaje son de mi compañero y amigo José Alberto Puertas.


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