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viernes, 30 de junio de 2017

GRANADA: HAY QUE HACER COLAS PARA COMER PAN DE ALFACAR

A los que hemos comido muchas veces pan de horno de leña y pan artesanal, nos da mucha pena cuando compramos pan industrial, sin sabor y con tantos conservantes que apenas dura entero el trayecto de la panadería a casa. Por eso, ver a la gente hacer cola delante de un kiosko de pan, me despertó la curiosidad y por supuesto la sensación de que allá algo se estaba "cociendo".

Si ustedes vienen a Granada, en una de sus plazas céntricas, la de Mariana Pineda, (que nombre a la plaza para acoger un oficio tan ancestral y reconocible) verán por las mañana un cola permanente delante de un kiosquillo. Es la cola del pan de la plaza.

Dicen los vecinos que acuden a  hacer esa cola, que ya no se hace el pan de antes, es normal ahora todo el pan se ha industrializado. Hoy es más rentable utilizar mecanismos y tecnología que permiten mayor rentabilidad, siempre en prejuicio de la calidad. El que no ha probado el "otro"pan, no lo nota pero los más viejos, y me incluyo, o  los que tuvimos la suerte de vivir en pueblos pequeños, sabemos que lo que hoy compramos no es lo mismo.

En la provincia de Granada aún podemos encontrar al menos ocho o diez panaderías donde todavía utilizan la leña para alimentar unos hornos llamados morunos, y donde el calor del fuego va directamente al pan y este toma el sabor que transmite dicha leña. Algunos de esos hornos están situados en la población de Alfacar, un municipio de escasos siete mil habitantes, en la Vega media de Granada y muy cerquita de donde asesinaron a Federico García Lorca, el barranco de Viznar.

Pues bien, en ese quiosco que  lleva vendiendo pan  hace  más de cincuenta años, Geni, la dueña, va envolviendo sus barras de pan a los clientes que aguardan cola, con todos habla y a nadie en la cola parece desesperarle la espera, valga la redundancia. Si la espera, puesto que ella habla con todos y parece conocerlos a todos y ahí reside el secreto, pan hecho como antes, amasado con cariño, horneado a fuego lento y dispensando con mucho más cariño aún. Geli nos cuenta, como turistas preguntones, que Miguel su marido es el panadero y que se levanta cada día a las 2 de la mañana para hacer el pan, que lleva haciéndolo toda la vida como lo ha hecho su familia desde hacer más de 200 años.¿que si no se cansa?, nos contesta ante nuestra preguntas, "dice que solo ver esta cola cada día le devuelve la energía".

El horno fue de los abuelos de Geli y dice que ella no lo sabe pero que cree que es el más antiguo de la provincia. Los hornos panaderos y la excelencia del pan en ese municipio, se han ganado la denominación de  Indicación Geográfica Protegida que otorga la UE a tierras y productos de excelente calidad y que se han de proteger. Hay documentos que atestiguan la fabricación del pan en Alfacar desde el siglo XVI, aunque seguramente se hacía desde mucho antes por los musulmanes granadinos. Y, a parte de las manos artesanas, buena parte del secreto este en el agua que en esas lides de  Víznar y Alfacar llega en arroyos frescos de la Sierra Nevada cercana.

Ya los saben, si vienen a ver el Alhambra a Granada pero quieren comerse un buen pan, no duden hacer cola en la plaza de Mariana Pineda, en el Kiosko de Geli.

miércoles, 28 de junio de 2017

GRANADA; TREKKING AL REFUGIO SAN FRANCISCO POR LA PEÑA DEL PERRO

No faltamos ningún año a nuestros recorridos por la Sierra Nevada granadina. Esta vez con una hola de calor que invade la península, nos vinimos por la vertiente norte del barranco de San Juan buscando el refugio de San Francisco por la Peña del Perro.

En los denominados Campos de Otero, al abrigo de los Peñones de San Francisco, en un lugar privilegiado sobre la cota de los 2.250 m, en el margen izquierdo del valle del río San Juan, se levantó hace poco más de cien años, el primer albergue estable construido en Sierra Nevada, refugio y estación base de las primeras pistas de esquí. Bombardeado en la guerra civil, semiabandonado y de nuevo recuperado para su uso, ese viejo albergue se mantiene en una semirruina que avergüenza al visitante y sobre todo a aquellos que aman la montaña y sus usos.



Podemos iniciar el recorrido desde el centro de visitantes del Dornajo o desde una curva a la izquierda en el kilómetro 2,9 de la vieja carretera de la sierra, donde podemos dejar el coche. Desde aquí hasta la peña del Perro hay unos 3 kilómetros muy fáciles con acantilados pedregosos donde mora el águila real, que esta vez no nos sorprendió, pero si nos sorprendieron las últimas lobelias y los últimos pomos de orquídeas que no ha secado el calor estival.

Desde la Peña de Perro, comienzan a aparecer los primeros riachuelos y arroyuelos de los neveros de la sierra, en cada nevero una pausa en cada pausa un trago de fresca agua. Luego llegaremos a unas peñas enormes que nos dan unas vista increíbles sobre el barranco de San Juan pero también sobre el de la Estrella que dan paso al pinar que debemos ascender en 2 kilómetro hasta alcanzar el refugio. Esta subida es fuerte pero amparada bajos los pinos que nos dan sombra y cobijo.



Una cabaña de cabrero nos indica que quedan unos quince minutos para llegar arriba y una vez allá, la Sierra Nevada se nos abre en toda su inmensidad, El refugio al frente, el Veleta y su corral detrás y Pradollano y el observatorio con la Peña de Diablo delante. Podemos optar por rehacer lo hecho, que es como nosotros lo hicimos o coger la pista de la Sabina que nos llevará a la carretera vieja.

Os he dejado en wikiloc la ruta para que la bajéis si estáis interesados.

lunes, 26 de junio de 2017

HISTORIAS DEL VERANO(III): CEBOLLAS Y CABAÑUELAS PARA PRONOSTICAR EL TIEMPO


Publican estos días los medios a través de agencias algunas curiosidades sobre el tiempo que hace en España y el cambio climático y cosas de esas. Dice un refrán popular que “Cuando el sabio señala la luna, el necio se fija en el dedo” y a veces eso nos confunde como al Dinio cubano

 Juan Manuel de los Santos, un profesor de Secundaria y Químico de Valverde del Camino (Huelva) y anda de moda estos días ya que dicen los que le conocen que cuando mira al cielo no falla, sabe el tiempo que hará pero sobre todo, sabe el tiempo que hará ¡¡¡ el año que viene!!!.
De los Santos  ha realizado un doble estudio meteorológico basado en métodos tradicionales de la cebolla y cabañuelas, y ambos coinciden en que el verano de 2014 será cálido e ideal para el turismo, con los lógicos picos de temperaturas y fallos de un método que tiene, como él mismo admite, “poco de científico y mucho de tradición”.

Según ha explicado a Efe, los dos métodos tienen sus días de investigación entre los días 1 y 24 de agosto en el caso del primero y entre el 1 y 12 de agosto en el del segundo, y a la hora de admitir los fallos que pueda tener, recuerda que “también los cometen los científicos con un cielo plagado de satélites”.

Por concretar, las cabañuelas se basan en el conocido como “Calendario Zaragozano”, y en un trabajo constante de mirar al cielo “que asigna cada día de inicio de agosto a un mes del año siguiente -el 1 es enero, el 2 es febrero, etcétera…- para luego empezar una cuenta a la inversa: el 13 de agosto es diciembre y el 14 es noviembre, de modo que el 24 corresponde de nuevo al mes de enero.

Este método divide el día en tres periodos de ocho horas y el mes en tres partes, “y en función de cuándo aparezcan esos nublados se hacen las cuentas y se sabe la actividad que va a haber, aunque tiene fallos lógicos, porque hay que dormir y no se puede mirar el cielo las 24 horas del día, pero hay equipos de gente que lo hace”.

Mucho más curioso resulta el conocido como “método de la cebolla”, que consiste en sacar doce semiesferas de cebolla y orientarlos, en una azotea donde dé continuamente el sol, desde suroeste al nordeste, con un poco de sal a cada cuenco, de modo que a cada cuenco se asigna un mes del año siguiente “y el 13 de agosto se mira qué cuenco mantiene la sal y no se ha convertido en agua, y en el que la sal se ha hecho agua va a ser un mes lluvioso”.

Con ambos métodos, Juan Miguel de los Santos pronostica, con cierto margen de error, que el verano de 2018 será cálido de forma constante de julio a septiembre, que será un año menos lluvioso que sus dos anteriores, y que de enero a marzo habrá “mucha actividad meteorológica” que se puede traducir en lluvias y temperaturas bajas”

Y ahora vas y lo cascas para que se cabreen los del tiempo que están todo el día con el Meteosat a cuestas. Desde luego para algunas de las salidas que hacemos desde Ecowildlife, nos viene de coña.

sábado, 24 de junio de 2017

HISTORIAS DEL VERANO (II): ¿ANIMALES MALOS Y BUENOS?

Comenzaba esta serie de artículos, cuya inspiración extraigo de las bobas historias de nuestro aburridos diarios de verano, con un artículo sobre las leyendas de las sirenas. Hoy vamos a hablar de la mala fama de los animales gracias al cine.

La tradición popular, la literatura, las leyendas y, más recientemente, el cine han colgado a muchas especies animales su particular sambenito. Desde devoradores de hombres hasta bichos "repulsivos", son bastantes las especies que han sido condenadas y han pasado a engrosar una especie de libro negro. Muchos de esos animales son los que desde ECOWILDLIFE nos aventuramos a descubrir.


Entre ellas destaca el tiburón blanco un ejemplo de estigmatización a través del cine: Steven Spielberg presentó al Carcharodon carcharias como un sanguinario y frío asesino en su afamada "Tiburón", pese a que estos muy rara vez atacan al ser humano, y cuando ocurre es por confundirlo con una presa, y se retiran rápidamente. La especie, considerada amenazada por la Unión Internacional de la Naturaleza (UICN), es un "superdepredador" que juega un importante rol ecológico al evitar la abundancia de otras especies. En el mar Mediterráneo hay tiburones blancos, y el último caso documentado de ataque mortal se produjo en 1989 en Italia.Nosotros solemos ir a verlos a las frías aguas de la Península de El Cabo en Sudáfrica. La “prima de riesgo” nos ataca cada día y no levanta tanta animadversión.

Los murciélagos entraron en la lista negra con el conde Drácula de Bram Stoker. Su novela ha dado a estos mamíferos alados la imagen de vampiros chupadores de sangre, pero lo cierto es que de las 1.130 especies de murciélagos conocidas, solo tres se alimentan de sangre. Los murciélagos están muy lejos de ser enemigos del ser humano, pues nos prestan favores como polinizadores, dispersores de semillas y también como devoradores de mosquitos: los murciélagos de la mayor colonia urbana del mundo, que que está en Austin (Texas) y alberga más de un millón de ellos, devoran 15 toneladas de insectos cada noche. En las noches de nuestro parques nacionales se suelen hacer esperas par verlos.


Pero tal vez una de las mayores víctimas ha sido el lobo ibérico (Canis lupus signatus), la especie más conflictiva de todas las que pueblan nuestros campos, y que sigue despertando pasiones y un gran rechazo en el mundo rural. Paul Naschy contribuyo a la leyenda con sus sagas de películas de serie “b” sobre el hombre lobo.  Considerada tradicionalmente una alimaña a exterminar, hasta el siglo XIX se distribuían por toda la Península Ibérica, pero su persecución sistemática dejó a la especie diezmada, con su punto mínimo en los años 70 del siglo XX. Gracias al trabajo de, entre otros, el naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, que a través de sus documentales cambió esa imagen del "lobo feroz" propagada por cuentos y leyendas populares y consiguió convencer sobre su importancia en la naturaleza, el lobo ibérico se libró de la extinción. Aun así, el "fantasma" del lobo sigue vivo y muchos ganaderos aún lo consideran un enemigo que debe ser controlado, cuando no exterminado, por los daños que ocasiona entre el ganado.

El próximo 26 junio  nos vamos a ver lobos a la Sierra de la Culebra. 

En Septiembre salimos a Cánada en un viaje formativo sobre el mundo de lobo, apasionante.

jueves, 22 de junio de 2017

HISTORIAS DEL VERANO (I): ¿EXISTEN LAS SIRENAS?

Ahora que llega el verano y que todos disfrutamos del mar y de un buenas y merecidas horas de decanso y asueto, se me ha ocurrido ir alegrando esos ratos libres a aquellos que tenis la dicha de seguir este blog, con historias del verano. Refrescantes historias que me traen cada día los periódicos.  Y la primera va sobre sirenas.

"No tenemos evidencia alguna de que se hayan encontrado humanoides acuáticos", indica la NOAA americana en la página web del Servicio Nacional Oceanográfico (NOS), que se encarga de ayudar a las áreas costeras a hacer frente a amenazas como el cambio climático y la contaminación. Pero, en esta ocasión, las autoridades han tenido que dar respuesta a otro tipo de inquietudes de los ciudadanos, ya que la proyección del documental de ficción "Mermaids:The Body Found", en Discovery Channel, en mayo, sembró dudas entre los espectadores, que han preguntado a la agencia federal sobre los seres mitológicos más hermosos que hayamos imaginado nunca: las sirenas.

Discovery Channel dice en la presentación del documental en su página web que el programa da "una imagen tremendamente convincente de la existencia de sirenas, lo que parecen, y por qué han permanecido ocultas ... hasta ahora". El programa mezcla hechos reales y fenómenos no explicados con la historia de dos científicos que cuentan que encontraron los restos de una criatura marina nunca antes identificada y describe cómo las sirenas pueden haber evolucionado a partir del árbol genealógico humano temprano. En un recorrido histórico recuerda que en la Odisea el poeta griego Homero hablaba ya de ellas y en la cultura del lejano oriente se creía que eran las esposas de poderosos dragones marinos, mientras que los aborígenes de Australia se referían a sus cantos cautivadores.

Todo esto es lo que dice la agencia Efe pero saben que les digo yo: que la sirenas existen.Y lo digo convencido de lo que digo y no por que las haya visto en la última película de los piratas del Caribe, no, se los digo porqué las he visto mas de dos veces en mi vida. Las vi con apenas catorce años en una playa de Andalucía, recorría la playa de Matalascañas, cerca del Rocío, aburrido, imcomprendido por mis padres y con ganas de pelearme con el mundo, y la vi allí, sumergida de medio cuerpo y apoyada en una roca, mirándome fijamente con unos hermosos ojos azules , quise acercarme y ella se zambulló y la vi emerger a 100 metros de la costa diciéndome adiós.  La volví a ver hace unos 15 años, estábamos una madrugada en las playas del Parador de turismo de la isla de El Hierro, mi hermano y compadre Monchi y nuestra amiga Pilar y entre risas y charlas alegres, sentimos el rumor en el agua y el chapoteo de aletas que jugaban, al acercarnos las vimos huir entre risas alegres. Era de madrugada pero una enorme luna lena iluminaba el Mar de las Calmas y se perdieron por detrás del Roque de la Bonanza. Yo las vi, Pilar las vio y Monchi riendo dijo que estábamos borrachos, pero yo les juro que las vi. Y ahora ustedes piensen lo que quieran pero  los dos hechos ocurrieron con muchos años de distancia, en el mismo mar pero dos mil kilómetros más alejados y hoy por hoy, nadie puede decir que fuera cierto, pero tampoco nadie, ni tan siquiera Monchi, puede decir que aquello que vimos en la madrugada ebria de El Hierro, no fueron hermosas sirenas mitológicas venidas de la ciudad de Atlántida en el mar de los Atlantes. Por cierto felicidades a los herreños en la bajada quiquenal de su virgen que se celebra estos días.




lunes, 19 de junio de 2017

POCO A POCO RECUPERAMOS AL ELEFANTE AFRICANO

Se estima que a principios del Siglo XX la población de elefantes en África era de unos 10 millones, aunque algunos hablan de quince. En el año 1970 la población de elefantes africanos era de 2,5 millones. En menos de una década fueron aniquilados 1 millón. Así en 1979 se calcula que había  1,5 millones. No es hasta 1989 cuando la CITES decreta la prohibición del comercio de productos de elefantes porque se estima que el número de paquidermos ronda los 600.000.

En la actualidad las cifras bailan entre 400.000 y 600.000 ejemplares en todo el continente. Esto confirma que desde 1989 la matanza de elefantes ha continuado pese al aumento experimentado en algunas zonas. La caza furtiva y los conflictos armados han mermado la población en algunos países. Sin embargo en otros países con mayor estabilidad política, social y económica el número de elefantes ha crecido de manera importante. Pero en líneas generales la población en el continente africano sigue siendo más o menos la misma que cuando se decretó la prohibición en el año 1989. 

Resultado de imagen de map elephant african population
Botswana es uno de estos países que destaca por haber conseguido doblar la población de elefantes desde que se prohibiera la caza. Se calcula que antes de 1989  había unos 70.000 y que ahora puede haber entre 130.000 y 140.000. Botswana tiene la población más grande del elefante en el continente debido a una serie de razones. La dificultad relativa en el acceso a las áreas de vida silvestre junto con la amenaza militar a los cazadores furtivos ha permitido que la población de elefantes en Botswana crezca.

El Parque Nacional del río Chobe era una de las rutas antiguas de la migración del elefante pero con la guerra civil en Angola y la guerra de la liberación en Namibia los elefantes cayeron víctima a la caza furtiva en masa. Los ejércitos rivales estaban matando a los elefantes y vendiendo marfil para comprar armas. Los elefantes reaccionaron a esta amenaza  no cruzando el río Chobe, en lugar de eso el Chobe se convirtió en el refugio de la temporada seca para las manadas.

Con el fin de la guerra en Namibia, y la paz relativa que ha vuelto a Angola, los elefantes han comenzado lenta pero seguramente el movimiento a través del río de Chobe otra vez. El área de Linyanti de Botswana era una vez una concesión de la caza pero en los últimos 10 años solo está permitido el turismo fotográfico  y los elefantes están comenzando a volver en masa a la región y Linyanti hoy es junto a Chobe el paraíso para los paquidermos.

En Agosto, volvemos a Botswana, a vivir de nuevo esta experiencia única de caminar al lado de los grandes paquidermos, tenéis el programa de la expedición en este enlace.

miércoles, 14 de junio de 2017

INDONESIA: EL DRAGÓN DE KOMODO

                                             

En alguna de las islas de Indonesia central habita un increíble depredador que puede alcanzar los tres metros de longitud y los 140 kilos de peso. Se trata del dragón de Komodo (Varanus komodoensis), una especie de saurópsido de la familia de los varánidos. En ocasiones temido pero de gran admiración por parte de los científicos pues son considerados auténticos fósiles vivientes.

Mucho se ha hablado de este lagarto desde su casual descubrimiento en 1912 por parte de un piloto que se estrelló en las íslas. Investigadores de todo el planeta viajaron al lugar para estudiar el increíble hallazgo, que desde entonces no ha dejado de sorprendernos. Descienden de un reptil marino que vivió hace 136 millones de años y que podía llegar a alcanzar los 17 metros de longitud.

El dragón de Komodo no tiene los sentidos de la vista y el oído muy desarrollados por lo que utiliza su lengua para oler, detectar sabores y percibir estímulos. Al igual que otros reptiles, utiliza el órgano de Jacobson, un órgano auxiliar del sentido del olfato que le ayuda a orientarse en la oscuridad.

Son excelentes corredores y depredadores voraces. Su alimentación se basa principalmente de carroña, aunque también cazan y tienden emboscadas a otros animales que incluyen invertebrados, aves y mamíferos. Basta con una morderdura para matar a su presa pues su saliva contiene 82 tipos de bacterias diferentes.

En estado salvaje, el dragón de Komodo es una especie amenazada y está catalogada como vulnerable en la Lista Roja de la UICN debido a la reducción de su ámbito de distribución. Hay aproximadamente entre 4.000 y 5.000 ejemplares en estado salvaje, pero la gran preocupación procede de la creencia de que tan sólo podrían existir 350 hembras reproductoras.

Contemplar a este espectacular saurio en el Parque Nacional de Komodo constituyen una experiencia única para los amantes de la naturaleza y la vida salvaje. Ecowildlife tiene prevista una expedición a BORNEO y Komodo cuyo plato estrella es el trekking por el bosque para encontrar en estado salvaje al lagarto más grande de cuantos existen. Para más información visitar nuestra web. Os he dejado fotografías de la última expedición en este enlace.

lunes, 12 de junio de 2017

ZAMBIA: MIS MUSEOS(X): EL MUSEO DE LIVINGSTONE

El pueblo de Livingstone se encuentra a 20 kilómetros de las Cataratas victoria. Este museo es el más antiguo y más grande de todos los museos nacionales de Zambia, administrado por la Junta Nacional de Museos de Zambia. Alberga los recuerdos más comprensivos del Dr. Livingstone, incluyendo auténticos mapas, cartas manuscritas y efectos personales y diarios del doctor, pero también su viejo abrigo y su sombrero que llevo consigo en sus años africanos. Todo eso lo podemos encontrar en la penúltima sección del museo, en la sección de Livingstone.

El museo proporciona información sobre el patrimonio cultural y la historia de Zambia y la región en su galería de arqueología (evolución humana y desarrollo cultural del pueblo zambiano), las galerías etnográficas y de arte (exposiciones de las diferentes culturas de Zambia), la galería de Historia de los bantúes que emigraron desde el norte y de Zambia, hasta el momento en que Zambia consiguió su independencia. Fuera del museo hay un monumento al explorador.

Y aunque es aquí donde se le rinde homenaje, este museo se tendría que haber hecho en Chitambo donde murió. Chitambo está a 247 kilómetros al norte de las Cataratas Victoria . Y algo más lejano, cerca de 30 km, se encuentra un pequeño pueblo llamado Chirundu, donde Livingstone murió en mayo de 1873 de la malaria durante su exploración de los ríos al norte del lago Bangeweulu. Al principio, los criados supersticiosos de Livingstone se negaron a mover su cuerpo, pero cedieron después de que enterraron su corazón bajo un mopane cerca del lugar donde murió, diciendo que el corazón del explorador pertenecía a África. La fecha de su muerte y los nombres de sus tres sirvientes fueron tallados en el árbol, y hoy un gran monumento marca el lugar donde el árbol solía estar. La verdad es que ese monumento está en el olvido.


Las cataratas es el centro turístico del país y por eso su fama ahoga la del lugar donde murió. No obstante muy pocos turistas se acercan a este pueblo de frontera donde se le rinde homenaje.

El próximo mes de Agosot volvemos a viajr en busca de los recuerdos de Livingstone, teneis más información en este enlace.

martes, 6 de junio de 2017

ZIMBAWE: LAS CATARATAS VICTORIA



En 1855, cuando el explorador escocés David Livingstone descubrió para Occidente las cataratas, se decidió a llamarlas como la reina de Inglaterra. En consecuencia, la localidad zimbabuense que se aloja junto al salto se llama también Victoria Falls. Tiene un romántico sabor colonial, que se plasma en algunos hoteles y restaurantes pero, sobre todo, en la estación del ferrocarril. Es una de las paradas del Rovos, uno de los trenes más lujosos del mundo, que proveniente de Ciudad del Cabo se detiene aquí en su camino hasta Dar es Salaam, en Tanzania. La parada está en medio de un puente. Precisamente al cruzar el puente metálico se llega a la población gemela de Victoria Falls en el lado zambiano. Se llama Livingstone en honor al explorador escocés, que murió en ese país en 1873. De hecho, la única estatua que le rinde homenaje en la zona se halla aquí.

Pero no fue fácil para Livingstone llegar hasta aquí. En 1849 cruzó el desierto del Kalahari en compañía del británico William Cotton Oswell, con quien descubrió el lago Ngami. A través del desierto de Kalahari llegaban rumores de un inmenso lago y de un lugar llamado "Humazo Ruidoso", el cual se creía que era una gran catarata de agua. Las sequías lo oprimían tanto en Colobeng, que Livingstone resolvió hacer un viaje de exploración para encontrar un lugar más apropiado para establecer su misión. Así fue como el l de julio de 1849, David Livingstone, junto con el jefe de la tribu, sus "guerreros", tres hombres blancos y su propia familia, salieron para atravesar el gran desierto de Kalahari. El guía del grupo, Romotobi, conocía el secreto de subsistir en el desierto cavando con las manos y chupando el agua de debajo de la arena mediante una caña sorbedora.

Fue en ese viaje, en junio de 1851, que descubrió el río más grande del África oriental, el Zambeze, río del que el mundo de entonces nunca había oído hablar.

En un párrafo que escribió, Livingstone, : "Uno de los ayudantes desperdició el agua que llevábamos en el carro y en la tarde apenas si quedaba un poquito para los niños. Pasamos esa noche muy angustiados, y al día siguiente, a medida que iba disminuyendo más y más el agua, tanto más la sed de los niños iba en aumento. El pensar que fuesen a perecer ante nuestros ojos, nos llenaba de angustia. En la tarde del quinto día sentimos un gran alivio cuando uno de los hombres volvió trayendo tanto de ese precioso líquido, como jamás antes lo habíamos pensado.

Livingstone, convencido de que era la voluntad de Dios que saliese para establecer otro centro de evangelización, y con una indómita fe de que el Señor supliría todo lo necesario para que se cumpliese su voluntad, después de descubrir para Occidente el Zambeze, continuaba avanzando sin vacilar hasta que descubrió las magníficas cataratas de Victoria, nombre que él dio a esas grandes caídas de agua en honor de la reina de Inglaterra.

domingo, 4 de junio de 2017

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE: EL SILENCIO EN LOS PARQUES OTRA ESPECIE EN EXTINCIÓN


A proposito del Dia Mundial del Medio Ambiente que se celebra mañana la ONU nos cuenta que: "El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea".

Cada año, el Día Mundial del Medio Ambiente se organiza entorno a un tema y sirve para centrar la atención en una cuestión particular apremiante. El tema de 2017 se centra en la conexión de las personas con la naturaleza, y nos anima a que salgamos al aire libre y nos adentremos en la naturaleza para apreciar su belleza y reflexionar acerca de cómo somos parte integrante y lo mucho que de ella dependemos. Nos reta a descubrir maneras divertidas y apasionantes de experimentar y promover esa interrelación.

Miles de millones de habitantes de zonas rurales en todo el mundo pasan su jornada diaria «en conexión con la naturaleza» y son plenamente conscientes de que dependen del suministro de agua natural y de que la naturaleza les provea de su modo de subsistencia gracias a la fertilidad del suelo. Estas personas son quienes sufren primero las amenazas que los ecosistemas afrontan, ya se trate de la contaminación, del cambio climático o de la sobreexplotación.

Pero esto ¿que quiere decir? o realmente esto ¿para que sirve?Y en España que? este era el titulo de un post que escribía a propósito del desorden que existe en nuestra legislación y que tanto echamos de menos los naturalistas cuando nos adentramos en nuestros parque nacionales o simplemente en nuestros bosques cercanos y la contaminación de todo tipo, incluida la acústica, nos asalta en cada rincón.

Pues en España seguimos enfrascados en hacer leyes y crear prohibiciones pero poco en formación. Y ahora que precisamente  se celebra el Día Mundial del Medioambiente, (que día más grande si no existiera), nos llama profundamente la atención de que en la mayoría de nuestros parques y zonas protegidas haya más vigilantes para que nadie se cuele sin pagar que formadores que nos llamen la atención sobre el comportamiento. Caso concretos como el de Parque Nacional del Teide, donde uno puede pasara horas y horas y no ver ni un solo de los cuidadores del parque, esos si los encontramos en  la entrada del funicular, a la salida y en la cabina para hacer obligatorio el canon de entrada. Una vez dentro uno puede pasear impunemente fuera de los senderos, hacer sus necesidades detrás de cualquier piedra y dejar el papel de limpiarse como señal y nadie le dice nada.

Pero lo peor de todo esto, no es que una camine por un parque protegido y se encuentre con toda clase de residuos, sino la poca impunidad que existe sobre esto, la escasa formación de la mayoría de nuestros profesores que solicitan visitas a los parques pero no son capaces ni tan siquiera de obligar a recoger todos los residuos a sus alumnos.  Lastima que aparezca la palabra obligación ya que solo con la palabra formación se podría evitar tanta desidia.

Hace unos meses volví a ir del Parque Nacional de Garajonay, buscaba  la paloma rabiche, símbolo que debiera ser de un día mundial de protección. Anduve por el bosque varios días y a varias horas. Si lo hacía en la mañana, los coches de los funcionarios del parque llamaban mi atención, si lo hacía en las horas calurosas del mediodía , un grupo numerosos de senderistas hablando a todo trapo me lo impedía y si lo hacía a última hora de la tarde, familias enteras corrían por el bosque jugando al escondite. 

Desgraciadamente el silencio, en nuestros parques, es otra especie en extinción y solo con educación como decía Mandela, eso se podrá "curar".

viernes, 2 de junio de 2017

RUMANIA: OSOS CONTRA LOBOS EN LOS CÁRPATOS

                                                 
Durante nuestra última escapada a Rumanía hemos sido testigo de un momento único e irrepetible.Nunca antes habíamos tenido un encuentro doble de osos y lobos, e instalados en nuestro mirador hemos podido observar el comportamiento de ambas especies en el muladar del Valle  De Strembei en el corazón del parque nacional de Piatria Craiuliu.

El vÍdeo que acompaña de nuestro compañero José Carlos de La Fuente nos deja ver varios úrsidos observados desde el fondo del bosque por una manada de lobos hambrientos.Merece la pena su visionado.

Estamos preparando una nueva salida para el próximo mes de Julio. Tenéis más fotos de la expedición vivida es este enlace.