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lunes, 30 de octubre de 2017

GRANADA: SOPORTUJAR, REIVINDIQUEMOS NUESTROS BRUJAS Y NO HALOWEEN


Soportujar en la la Alpujarra granadina, un pueblo dedicado a las brujas


Quien me iba a decir a todos que aquella pelicula de miedo que ví de reestreno en los Cines Olímpia del Cerro del Aguila en Sevilla allá por el año 1979, "La noche de Halloween" dirigida por John Carpenter iba a marcar un antes y un después de la noche de "todos los santos" en la que mi madre asaba castañas y "batatas", nos reuníamos todos en torno a la mesa con la familia y los mayores bebían aguardiente o ponche caballero mientras veíamos, en nuestra recién estrenada televisión Aspes en Blanco y Negro, los payasos de la tele y "un globo, dos globos, tres globos".

Quien me iba a decir a mi, que esa generación de papas y mamas (que es la mía) a pesar de las locuras aprendidas de Fofito y Milikito y del Capitan Tan y Valentina, en vez de echarle imaginación a la cosa íbamos a disfrazar a nuestro vástagos de esqueletos, hull, batman y chorradas similares, y les íbamos a llenar una cesta de caramelos para que visitaran a los vecinos como el consabido susto o trato, pa mear y no echar ni gota.

El origen de la fiesta de Halloween proviene de la unión de la tradición cristiana del Día de Todos los Santos y por otra el Samhain, una celebración celta en la que celebraban el final de la época de las cosechas y se iniciaba un nuevo periodo, el Año Nuevo Celta. Esa mezcla entre lo viejo y lo nuevo hacía que, los mitos y leyendas acerca de espíritus que regresaban y se mezclaban entre los vivos en aquella celebración, tomase un carácter misterioso, teniendo a la muerte como protagonista de la fiesta. En Galicia se sigue celebrando.

 Una enorme bruja nos da la bienvenida a Soportujar

Y yo sigo añorando nuestras brujas y nuestros akelarres mediterráneos, que si bien en la noche de San Juan llegan a su máxima expresión, sea quizás la noche de transición entre el último de Octubre y el primero de Noviembre, cuando las sombras se alargan y los gatos aullan, el momento idóneo para darles la vida.

Hace unos años la viví en un pueblo del LLuçanes barcelonés, San Viçenc Saserra y me encanto, la gente del pueblo salia a la calle esa noche a buscar brujas y demonio y quemarlos en la hoguera. Y estos días atrás visité Soportujar en Granada y me encanto también su iniciativa que celebran en verano para los turistas y durante todo el año para mantener la tradición y la reivindicación.

Soportujar es un pueblo de la Alpujarra consagrado a las brujas y sus misterios. Ha creado un proyecto denominado Embrujo de Soportújar de desarrollo económico y turístico, basado en la puesta en valor del patrimonio antropológico, natural, paisajístico y arquitectónico, alrededor de sus antiguas leyendas sobre brujas, diablos y hechicería. Una feria en verano, actuaciones vecinales durante esas fechas y como no, en la noche de todos los santos. Recuperación del territorio, actividades ciudadanas como la exposición dedicada a las mujeres y las brujas, para reivindicar derechos y donde tiene cabida toda actividad artística "realizada por mujeres y relacionada con la brujería (el parto, la mortandad infantil, la fertilidad o esterilidad de los campos, los amores, la enfermedad, la muerte, etc.) y que esté asociado con el dominio femenino ya que las brujas han sido mujeres marginadas por sus notorias diferencias con las otras mujeres".

Raro es el comercio que no tiene el mundo de las brujas en su comunicación

Una actuación que merece elogios a un pueblo rural de escasos 300 habitantes que reivindican su cultura y su pasado en un entorno duro como la Alpujarra de la Sierra Nevada andaluza. Entidades civiles, políticas y empresarios, se han vindicado con esta iniciativa y parecen que empujan el proyecto todos a una. Eso es imaginación, lo otro, lo de adoptar tradiciones imbricadas en el consumismo, era lo fácil y lo llamativo, esto se llama imaginación, esfuerzo, trabajo y dedicación, algo de lo que en este siglo XXI  de tecnologías y eras digitales se carece muy, muy mucho.

Enhorabuena soportujeras y soportujeros por vuestro trabajo.

sábado, 28 de octubre de 2017

ZARAGOZA: RESERVA ORNITOLÓGICA DE EL PLANERÓN: BELCHITE



Estuvimos una vez más de la mano de Ecowildlife en alguna de las zonas más importantes para la ornitología en Aragón  y una de ellas es, la Reserva Ornitológica el Planerón. Propiedad de SEO/Birdlife y zona ZEPA  incluida en la red Natura 2000 esta a unos 15 kilómetros de Belchite y pasado el pueblo de Codo, es un destino excepcional para conocer las zonas esteparias. Los paisajes vastos desde amplios horizontes y espectaculares tonalidades cromáticas que parecen propias de zonas Norteafricanas o Asiáticas.

En este lugar reside una elevada densidad de aves esteparias destacando la existencia de una de las mayores densidades de Alondra Ricotí (Chersophilus duponti) no solo de la península ibérica sino de Europa . En épocas de cría podremos observar especies como las terreras, la Collalba Rubia, la Ganga Ortega o el Alcaraván y durante la estación fría se suele observarla Ganga Ibérica, la Calandria o la Terrera Marismeña.

Pero nosotros los primero que nos encontramos en la laguna estacional que le da vida, fue un bando precioso de grullas que nos alegró la mañana antes que la lluvia nos arruinara el resto de la jornada. Os dejo el vídeo que merece la pena.

Como información adicional sacada de la página de SEO, los dos itinerarios para caminar dentro de la reserva: 

Itinerario 1: es el recorrido que presenta un mejor y más fácil acceso, se 
recomienda especialmente para aquellos visitantes, ya sea a nivel individual 
o en grupos, cuya intención sea adquirir una visión global de las principales 
características de los espacios esteparios. Para llegar al aparcamiento del 
que parte este recorrido, debemos ir desde Belchite por la carretera que 
conduce a Codo y Quinto de Ebro hasta aproximadamente 8 kilómetros de 
Codo, en donde se encuentra la entrada. El camino que sale del 
aparcamiento recorre una parte de la Reserva en la que podremos distinguir 
diversos estados de conservación de las zonas esteparias y nos llevará a 
los cabezos más próximos. En los amaneceres de verano no es raro ver 
desde la elevación del aparcamiento-mirador bandos de gangas y ortegas que se dirigen a sus bebederos habituales emitiendo sus características 
voces. 

Itinerario 2: para acceder a este recorrido es necesario tomar la pista de
grava que sale de la carretera que une los pueblos de Codo y Quinto de
Ebro. Recorreremos esta pista hasta que veamos los carteles que indican el
comienzo del camino. Lo más aconsejable para su correcta ubicación es
pasar previamente por el Centro de Interpretación de las Estepas del Valle
del Ebro situado en Belchite. Es necesario extremar las medidas de
precaución a lo largo de todo el camino, puesto que se trata de una zona
con vegetación bien desarrollada y un área de cría habitual para las aves
esteparias.

viernes, 27 de octubre de 2017

RESERVA DE LA BIOSFERA: SENDERISMO EN EL PEDREGAL DE MOROU


Longitud: 5.500 m
Duración: 2 horas
Dificultal. Fácil, sendero circular y de 150 metros de desnivel

Tenemos la suerte de recorrer con Ecowildlife algunos de los lugares más bellos de nuestro planeta y este, sin duda es uno de ellos.

Este sendero comienza en el centro de información de Can Cassades en Santa Fé del Montseny. Si vais en fin de semana madrugar porqué  son muchos los que lo transitan.

Desde la señal de inicio en Can Casades, se toma el camino de bajada señalizado con piedras hasta que se acabe y empiezan las señales

Pasamos por  la ermita de Santa Fe, cuyo origen se remonta a 1201, anexa al hostal de Santa Fe, edificado en 1914. Poco después se cruza el torrente de Santa Fe y se sigue por un camino amplio que pasa por delante de la Escuela de Naturaleza Can Lleonart. Justo después de pasar la casa, hay que tomar el camino que sube a la derecha, entre numerosas hayas y castaños, y que culmina en un castañar. El castañar se colorea en el otoño con una paleta impresionante.

Tras el castñar  la vegetación dominante es el hayedo, entre el que se pueden ver algunos pies de acebo (especie protegida), helechos y, cuando llega el buen tiempo, coloreadas flores de pensamientos del Montseny. Las fotos que se capturan en este hayedo son sencillamente espectacular y al llegar al Pla de Mulladius merece sentarse debajo de las hayas y ver caer la "lluvia" de hojas sobre nuestras cabezas

El camino, con curvas, recorre las vertientes de poniente de la colina de Morou, donde se encuentra, sobre terrenos graníticos, un frondoso hayedo de aspecto similar al de los hayedos pirenaicos. Después de una llanura suave, el camino se estrecha y empieza a descender hasta el empedrado de Morou.  Un lugar maravilloso donde la piedra se enseñorea de la montaña, los ricos de Morou detrás y las escelentes vistas del valle y el Turo de l´Home y Les Agudes delante. En este lugar se puede observar las descomposición de la roca madre, el granito, hasta la formación del suelo, y los diversos estadios de vegetación (líquenes, musgos, herbazales, landas y bosque) que se suceden.

Y más abajo, el hayedo  que cambia sus colores con la temporada, en la primavera, numerosas plantas herbáceas, como la anémona de los bosques, se adueñan del suelo, en verano, el verde y la escazez de luz del bosque, en el otoño la paleta de ocres de la caida y con el viento se forman alfombras parda en el suelo esperando que las nieves del invierno las cubran.  Seguimos el camino hasta el embalse de Santa Fe abundan los fresnos de hoja ancha. La pared del pantano se construyó entre 1920 y 1935, con una altura de 19 m y una base de 14 m, para contener 899.000 m3 de agua. Por último antes de regresar a la ermita, subimos por el torrente, salpicado de saltos de agua hasta llegar a la Escuela de Naturaleza Can Lleonart. El itinerario finaliza retornando a Can Casades por el mismo camino del inicio.

Para este otoño  tenemos previsto varias salidas para disfrutar de los bosques y parajes naturales de nuestro planeta. Podéos descargaros la información desde este enlace.

domingo, 22 de octubre de 2017

DÍA MUNDIAL DE LA SUPERVIVENCIA INFANTIL..., CON LA QUE ESTÁ CAYENDO


Un pequeño masaí en las sabanas africanas acompaña a su madre a buscar agua junto a sus hermanos durante la sequía de este año

Este año hemos viajado mucho, ha sido una suerte a nuestra, hemos viajado y hemos vivido y también hemos visto muchas cosas y entre ellas, hemos visto muchos niños, muchos, unos alegres y felices y otros que no lo son tanto.Viajar tiene estas cosas. A veces hemos podido ayudar como en la escuela de la India que visitamos y apadrinamos durante el festival del Holi y conseguimos sacar una sonrisa a niños que se ven muchos días cara a cara con el tigre de bengala. Y otras apenas hemos podido hacer nada ya que nuestras ganas de colaborar es sobrepasada por nuestra capacidad para ser efectivos, como cuando visitamos a la etnia más pobre de Tanzania, los hadzabe y vimos niños malviviendo en lugares insalubres. Pero aún asi, no vamos a cejar en nuestra guerra de guerrillas como yo la llamo y en dedicar esfuerzos día a día para contribuir en hacer más fácil la vida de los más pequeños.

¿A que viene este rollo?, pues que hoy se celebra el Día Mundial de la Acción para la Supervivencia Infantil. En la “Declaración mundial sobre la supervivencia la protección y el desarrollo del niño”, Unicef señala que “día a día, innumerables niños de todo el mundo se ven expuestos a peligros que dificultan su crecimiento y desarrollo, padecen grandes sufrimientos como consecuencia de la guerra y la violencia; como víctimas de la discriminación racial, el apartheid, la agresión, la ocupación extranjera y la anexión; también sufren los niños refugiados y desplazados, que se ven obligados a abandonar sus hogares y sus raíces”. Y esto va en serio, no tiene nada que ver con los niños que acompañan a sus padres a las manifestaciones ( que tan de moda esta ahora), ni los que escuchan la violencia de sus padres en el fútbol, que parece que es lo único que interesa hoy a la televisión populachera.

La desnutrición, la falta de agua potable y la propagación de enfermedades fácilmente prevenibles matan cada día a 40.000 niños en el mundo. 11.000 niños han muerto en la guerra de Siria. Aylan, el pequeño símbolo de la migración a través del Mediterráneo, es solo el icono, la imagen de los más de 500 niños que se supone se han engullido las aguas del Mare Nostrum...

La Unicef recuerda que la humanidad cuenta ya con los medios y los conocimientos suficientes como para “proteger la vida y mitigar considerablemente los sufrimientos de los niños, fomentar el pleno desarrollo de su potencial humano y hacerles tomar conciencia de sus necesidades, sus derechos y sus oportunidades”. Pero, ¿lo tenemos claro los humanos? o tapados por el día a día, el trabajo, el stress y los problemas cotidianos de "las sediciones", el maltrato del "estado" y la fuga de empresas o los cabreos "podemitas" y "ciudadanos", no tenemos tiempo para pensar en estas cosas.

Si tenéis tiempo para pensar solo debeis recordar, casi con pendanteria os lo pido, que el problema de la mortalidad por malnutrición y patologías prevenibles persiste y que según la ONU “Hay más de 100 millones de niños que no reciben instrucción escolar básica y dos terceras partes de ellos son del sexo femenino”.

Unicef añade que la posibilidad de supervivencia de un niño es todavía hoy muy diferente según el lugar donde nace. África Subsahariana tiene la mayor tasa de mortalidad en menores de cinco años en el mundo: un niño de cada 12 muere antes de cumplir los cinco años, una tasa 12 veces superior a la media, que en los países de altos ingresos se sitúa en un niño fallecido de cada 147.

Un niño vende pescado junto a su padre en las calles de Baktapur en Nepal  donde 4 de cada 10 niños no tienen acceso a la educación secundaria

Perdonad la desfachatez de este recordatorio, perdonad si he ofendido a alguien, perdonad si hoy no tocaba este tema por que hoy lunes parece que van a tomarse muchas decisiones sabias y sesudas para el futuro de nuestro país, su integridad y su desarrollo, pero me apetecía recordaros que hoy van a morir 40.000 niños en el mundo por alguna causa prevenible... y como diría Forest Gump, "esos es todo lo que tengo que decir de este tema".


viernes, 20 de octubre de 2017

SALIDAS IMPRESCINDIBLES DE NATURALEZA PARA ESTE INVIERNO

Comienza el invierno y vamos a rescatar del catálogo de viajes de naturaleza de ECOWILDLIFE TRAVEL algunos de los programa tanto a nivel nacional como internacional para descubrir a las aves y a los mamíferos más increíbles y amenazados de nuestro planeta y que nos llevará durante los próximos meses a intentar captar alguna de las imágenes más bellas de la naturaleza.

Y comienza con un viaje espectaculara del invierno, el día 2 de enero salimos hacia Noruega para ver las orcas en la noche invernal por encima del círculo  polar ártico, un viaje que servirá también para ver la auroras boreales y como no, los enormes pigargos europeos que sobrevuelan las costas de los fiordos noruegos, hemos programado varías salidas entre enero y marzo. Todavía quedan algunas plazas libres para los más dormilones.

El día 17 enero vamos al Parque Nacional de Doñana en Huelva para nuestro ciclo de las estaciones de Doñana, estuvimos en verano para ver la salida de los cachorros de las trocas (tenéis las fotos en este enlace) y ahora vamos a ver si oimos de nuevo los gatos maullar en el celo de Enero  y  de camino vamos a sacar los colores al invierno y ver las últimas migradoras que marchan hacia sus hogares como los ansares y las grullas del norte de Europa. Este viaje irá acompañado por el naturalista y birdwatcher José Carlos de la Fuente. Animaros y echadle un ojo al enlace.

Otra salida espectacular de este invierno nos lleva a pasar el fin de año a los parques nacionales indios de Sunderbans y Kaziranga, dos lugares únicos en el mundo por su naturaleza y biodiversidad. Por supeusto que visitaremos los canales de Sunderbans, el delta del Ganges buscando la avifauna del lugar, pero tambien intentando descubrir al tigre de bengala que es estos lugar se convierte en un temible cazador capaz de cruzar a nado los canales en busca de sus presas. Os he dejado un video de nuestras últimas  observaciones de tigres en este enlace. Este grupo saldrá acompañado por nuestro biólogo residentes y naturalista Alfonso Polvorinos, teneís toda la información sobre la salida en este otro enlace.

Y la última, una salida muy especial para los miembros del Club Ecowildlife y todos nuestros amigos, vamos a hacer una quedada en Gallocanta para recibir a las grullas que ya van llegando en grandes bandos a la laguna y a todos los humedales del centro de la península. Se llevará a cabo el día 11 de noviembre y no tiene coste, para los que querais venir solo a verlas. El grupo que se quiera quedar haremos una salida de madrugada para verlas al amanecer como teneis en este video grabado en una de nuestras salidas. Si os quereis apuntar solo teneis que daros de alta aquí o llamarnos para resevar la plaza(619400257).




martes, 17 de octubre de 2017

MERCADOS DEL MUNDO (XIII): VERDURAS ENTRE DERRUMBES EN BAKTAPUR

Frente a templos derruidos las agricultoras venden sus mercaderías, verduras y gorros de lana

Después de nuestras últimas visitas a los mercados de Sanlúcar de Barrameda o el de Chichicastenango,  os traigo esta vez un mercado más sencillo y que se levanta entre las ruinas de una hermosa ciudad medieval que se vio afectada por un terrible terremoto en 2015, la ciudad Patrimonio de la Humanidad de Baktapur.

En Nepal los hombres han emigrado a las construcciones de Medio Oriente, Dubai, Abu Dhabi o Qatar está lleno de obreros nepalis que reconstruyen una nueva ciudad o los campos de fútbol de un mundial.En Nepal son las mujeres las que se encargan de la reconstrucción de sus templos y casas tras la debacle del terremoto. Uno a uno limpian y recuperan los viejos ladrillos que se utilizan ante la falta de recursos para la reconstrucción...

Cerca de ellas se acumulan mercancías sobre taburetes, en viejos bancos o directamente sobre el suelo,  como este comerciante que fabrica de hilo ofrendas que los fieles compran para honrar la estatua de Ganesha, el dios bebe con cabeza de Elefante que quedó en pie tras la destrucción.

Nepal no tiene mar y los ríos que nacen libres y azules en los Himalayas, llegan contaminados, sucios y de un profundo color marrón a la capital, pero aún así manos de pescadores se afana en sacar las proteínas en forma de pescado de ellos que venden a las puertas de sus casas en Baktapur.

Son los más antiguos bronces de Nepal, se forjan y horadan en viejas fraguas y luego se venden, como hacen mil años, en las calles de la ciudad, los orfebres y comerciantes discuten sus tratos en la misma calle.

Y mientras la última agricultora en llegar se afana en colocar la mercancía y nos mira como implorando que nos llevemos algo, hoy en domingo de mercado y la plaza esta llena, pero no hay mucho dinero que fluctúe. Un euro de plátanos, puede salvarle el día.

Os he dejado más fotos en este enlace. En Marzo volvemos, si nos quieres acompañar tienes la información en este enlace.


domingo, 15 de octubre de 2017

BUTÁN: UNA EXPERIENCIA ÚNICA SOBREVOLANDO LOS HIMALAYAS

                                         

Los que visitamos Bután o Nepal, no renunciamos a acercarnos lo más posible al Everest y a otras grandes cumbres.  Muchos optan por alquilar un vuelo panorámico por la cordillera de los Himalayas que permiten ver muy de cerca las grandes cumbres de la espina dorsal de estas altas montañas.  Pero los que viajamos entre ambos países tenemos dos posibilidades para hacerlo, a la ida y a la vuelta.Y en esta ocasión lo conseguimos.  La vuelta desde Bután fue espectacular con las tres grandes cumbres Makalu (8.463 msnm), Kanchenjunga, la tercera montaña más alta del  mundo (8.586 msnm) y el techo del mundo, el Everest (8.848 msnm) saludándonos desde sus atalayas, toda una proeza.

En marzo tenemos una nueva expedición a los antiguos reinos de la India y Nepal y el reino de Bhutan y tendremos de nueva la oportunidad de visitarlo.Este grupo irá acompañado por nuestro compañero Manuu Shukla. Tienes toda la información en ese enlace.

martes, 10 de octubre de 2017

4X4 EN KENIA

                                 

Aprovechamos nuestro último safari en Kenia para estrenar nuevos vehículos todoterrenos. Modernos toyotas 4x4 que nos desplazaran en nuestros safaris, no solo por la carreteras keniatas sino por los caminos OFF ROAD donde observamos, como se ve en las imágenes, algunos de los seres vivos más espectaculares de nuestro planeta.


Ya tenemos las nuevas salidas para Semana Santa y verano confirmadas en nuestro calendario por si queréis echarle un ojo.

domingo, 8 de octubre de 2017

BUTÁN: ORACIONES DE MONJES EN EL PARQUE NACIONAL DE JIGME DORJI WANGCHUCK



Ruedan y ruedan las oraciones en el templo

La Tierra del Dragón como se conoce al reino de Bután, entre la India y China, es conocido como el último Shangri-La ya que se encuentra aislado del mundo, restringiendo el turismo en algunas zonas. Está tierra alberga algunos de los parques más hermosos del mundo a la vez que construyó en su pasado algunos monasterios en lugares inhóspitos como queriendo salvaguardar la paz y la ecología de esos santuarios de pristinos paisajes. 

El Monasterio de Cheri o Chagri Monasterio Dorjeden,  es uno de esos monasterios construidos en lugares únicos. Este se encuentra dentro del Parque Nacional Jigme Dorji Wangchuck. Es un monasterio budista establecido en 1620, por Zhabdrung Ngawang Namgyal, el que fuera fundador del estado de Bután. Namgyal tenía solo 27 años cuando construyó el monasterio, y se retiró allí durante 3 años después de su construcción. El monasterio, que ahora es una importante escuela de enseñanza y centro de retiro de la orden Drukpa Kagyu del Sur, está situado en el extremo norte del valle de Thimphu a unos quince kilómetros de la capital. Se asienta en una colina sobre el final de la carretera en Dodeyna y se tarda aproximadamente una hora a pie por la colina empinada para llegar al monasterio. 

En la ascensión de unos 2 kilómetros de subida  y unos 300 metros de desnivel, vemos la belleza de los bosques donde se construyó, en medio del parque nacional que fue nominado en honor al tercer rey dragón de Bután. El parque constituye el área protegida más extensa del reino, con 4,349 km2 de superficie. Su territorio varía entre los 1,000 m hasta los 7,100 m sobre el nivel del mar, lo que favorece la vasta diversidad topográfica de uno de los ecosistemas más elevados del mundo, y destacan las cumbres sagradas Jomolhari, Tsherimgang y Jitchu Drake. Está considerado por la UNESCO como una joya de conservación con valor universal excepcional.

Peregrinos que no saludan y nos agasajan

Subiendo por la ladera, vamos saludando a peregrinos que vienen de hacer sus ofrendas o simplemente de saludar a sus hijos que están estudiando en el monasterio. Los monjes pueden quedarse de por vida o solo estar unos años. El mismo rey de Bután paso tres años en  uno monasterio y el rey de Tailandia también ha acudido varias veces a buscarse a uno de sus monasteros tailandeses. Es un momento único en la vida para la reflexión y el autoconocimiento.

Laderas verdes cubiertas de flores y donde las oraciones y los mantras son llevadas por el viento a lugares únicos. Esta reserva natural donde se enclava el monasterio, se extiende a través de cinco distritos: Paro, Timpu, Punaka, Wangdue Phodrang y Gasa.  En sus tierras brotan aguas termales curativas. Es la morada de 376 imponentes glaciares, cuya nieve al derretirse, conforma lagos que alimentan algunos de los principales ríos de Bután: Pachhu, Wangchhu, Pho Chhu y Mo Chhu, donde se han desarrollado grandes proyectos hidroeléctricos para generar energía limpia y renovable que se exporta a la India y que es la principal fuente de divisas que ingresa el pequeño país anclado en el medievo.

Al llegar a a  cumbre, después de una larga hora de ascensión, nos reciben unos monjes jóvenes, sus familias están sentadas junto a ellos, han venido de visita y nos invitan a té masala, galletas de gengibre y arroz inflado. Hablan escaso inglés pero nos vamos entendiendo y se afanan en fotografiarse con nosotros y contarnos sus cosas. En el templo hay una oración y decenas de fieles la siguen y nos invitan a quedarnos. Todos los monjes van encapuchados y tocan sus instrumentos tradicionales. El rimpoche está sentado sobre una elevación dentro del estrecho templo y dirige la oración. No nos permiten sacar fotos. Fuera, muchos peregrinos hacen rodas la rueda de oraciones.

Los monjes y sus familias nos saludan

Al bajar vamos haciendo disparar la cámara en los hermosos bosques que colindan el sendero. Es sin duda uno de los lugares más hermosos del país. El parque es también una de las más ricas zonas en diversidad cultural y biológica. Considerada por la UNESCO como una joya de conservación con valor universal excepcional, es el refugio de muchas especies en peligro de extinción de la flora y la fauna, así como del patrimonio cultural. Alrededor de 6,000 personas organizadas en comunidades semi-nómadas habitan en el parque, viviendo desde hace siglos en perfecta armonía con el entorno natural. Cada una cuenta con su propia cultura y dialecto. Además es el único lugar en el planeta donde conviven el Tigre de Bengala Real (Panthera tigris tigris) y el Leopardo de las Nieves (Uncia uncia). También habita el Takin (Budorcas taxicolor whitei), un mítico animal endémico de esta zona y declarado animal nacional en Bután. 

Aunque Bután es extremadamente cuidadoso con el medio ambiente, esto no lo exime de sufrir las amenazas que conlleva el cambio climático mundial, lo que ha provocado el aumento de inundaciones y la retracción de los glaciares del parque. Los cuidadores vigilan constantemente el daño producido por la urbanización, construcción de carreteras, basura de merenderos, cazadores furtivos y coleccionistas, entre otros.

Al finalizar el sendero, un hermoso tigre de madera nos saluda, sobre el cartel otro fotografiado nos avisa que ese es el famoso corredor que los tigres utilizan para desplazarse entre la India, Bután, Nepal y China, que si, que hay tigres en el parque. Probablemente hemos pisado alguno de sus senderos. Pensarlo me llena de alegría, los que me conocen ya saben que no milito en ninguna religión, pero quien sabe si las oraciones de esos sencillos monjes en este alpino monasterio de Bután, traen buena suerte al felino más amenazado de Asia. Si es así, gracias monjes budistas.

martes, 3 de octubre de 2017

DÍA MUNDIAL DE LOS ANIMALES: UN CUENTO DE SUPERVIVENCIA Y ECOTURISMO

La soledad del Águila de los Andes tras su captura

Una mañana fría, cerca del Valle del Colca, a más de 4.000 metros de altura en Perú, el agricultor acudió como cada día a la chakra a cultivar su tierra. Al llegar un enorme águila andina estaba posada en la tierra, fría y asustada.El hombre se acercó y la recogió con sumo cuidado, se la llevo a casa y comprobó que tenía el ala rota. La cuidó y la recuperó y la enseñó a posarse sobre una madera a la entrada de su casa. Todo el pueblo venía a verla, tenía un porte especial, era bella de verdad. Muchos vecinos les traían ofrendas, fruta, comida, regalos..., se corrió la voz y algunos turistas que pasaban por el pueblo se paraban a fotografiarla y dejaban algunas monedas sobre la mesa.

Con el excedente que producían las visitas del águila, el hombre no necesitaba ir al campo, su chakra comenzó a morirse, pero no le importó, su nuevo "negocio" le dejaba suficiente para no volver al campo. El águila se curó y como ave libre, una mañana comenzó a tirar de su cuerda para marcharse, el hombre asustado la metió en casa y tras consultarlo con la familia le corto las puntas de sus alas y se prometió a hacerlo cada vez que crecieran para impedir que marchará. Además confió en su hijo este nuevo "negocio", él buscaría clientes que traer para la fotografía .El chico salia cada mañana con el ave a pasearla que todos la vieran.

Sucedió que otros vecinos tuvieron envidia y subieron a la sierra.Algunos volvieron con pollos de águila que comenzaron a criar. Al poco tiempo en el pueblo había más de 10 águilas que animaban la única calle polvorienta que corría por el pueblo. Seguían viniendo turistas que se repartían para fotografiarse con las águilas, pero ya no daba para tanto. Los vecinos se aburrieron de llevar ofrendas, ya no era tan benefactora el águila, ya había muchas.... El hombre cayó enfermo y dejó de salir a la calle, sufría al ver tanto desdén y rencor de sus vecinos.

El chico no ganaba suficiente para mantener su familia con el águila. Una mañana se sentó frente a su padre enfermo y le dijo que debía dejarlo, que ahora debía buscar como mantener a la familia. Su padre le bendijo y le dijo "sube al monte y hazte cargo de la chakra, cultivala y volvamos a la agricultura". Y entonces el chico le dijo al padre " padre como puedo hacerlo si usted no me enseño a cultivar".

Y debio dejar el pueblo de sus ancestros, marchar a un suburbio de la ciudad y mendigar para poder salir adelante.

Este cuento nace de la pena de ver águilas cautivas en el Cañón del Colca en Perú, Águilas de los Andes que son capturadas para que turistas de "los selfies", una especie desgraciadamente cada día más abundante, tenga su "trofeo" en casa. Necesitamos cada día más de un turismo responsable y que los guías de turismo no formen parte de este mercadeo.

En agosto volvemos a la zona, si nos quereis acompañar tenéis toda la información aquí.

domingo, 1 de octubre de 2017

BUTÁN: LA EXTRAÑA FELICIDAD DEL QUE CREE VIVIR EN EL MEDIEVO

La felicidad de un pequeño país que se escenifica en las zonas rurales

Dicen que Jigme Singye Wangchuck, cuarto rey de Bután, cuya imagen vemos en cada uno de los hogares de este país del tamaño de Suiza, con apenas 700.000 habitantes, convirtió en 2008 as su país en la democracia más joven del mundo. El 2 de junio de 1974, en su discurso de coronación, Jigme Singye Wangchuck dijo: "La felicidad interior bruta es mucho más importante que el producto interior bruto". Tenía 18 años y se convertía, tras la repentina muerte de su padre, en el monarca más joven del mundo. Y ahí dió comienzo su aventura y la de su país para conseguir que la filosofía de la felicidad interior bruta (FIB) fuera su modelo de desarrollo y alcanzar la máxima de que el progreso no debe basarse estrictamente en el flujo de dinero que el desarrollo de esta sociedad, se basara en avanzar tanto en lo material como lo espiritual. La sociedad no solo debe valorar el rendimiento económico, sino de su felicidad.

Bután hasta los años 70 era un país donde el budismo lo ocupaba todo, el día a día de su gente y de su gobierno, era un país sin escuelas, sin hospitales, todo se fiaba a Buda y en él se resguardaban todo, Tras la apertura el rey ordeno dedicar todo el esfuerzo a la educación y lleno de colegios el país. La televisión llegó a Bután en 1999, al mismo tiempo que Internet. Thimpu es hoy la única capital del mundo sin semáforos. Hoy el budismo está presente y con fuerza, lo hemos visto en las peregrinaciones a los monasterios, pero a diferencia que en otros países budistas, estos monjes no necesitan laborar para comer, el gobierno los subvenciona mensualmente...

El concepto butanés de la felicidad interior bruta se sostiene sobre cuatro pilares, que deben inspirar cada política del Gobierno. Los pilares son: 1. Un desarrollo socioeconómico sostenible y equitativo. 2. La preservación y promoción de la cultura. 3. La conservación del medio ambiente. 4. El buen gobierno. Y ese es importante, he tenido la oportunidad de hablar con uno de los 41 diputados del país y me comentó que en su país no hay corrupción, que la gente no lo entiende.

Es obligatorio llevar el traje nacional para preservar a identidad del país

 Todo esto está muy bien y de verdad que al pasear por los pueblos del país una parece entender esa felicidad cuando ve a los pequeños ir a la escuela a primera hora o cuando ve a los funcionario, que son los únicos que tiene dos días de fiesta cada semana, disputar torneos de arco, deporte nacional, en la mañanas festivas y saltar de alegría cuando aciertan. Pero una comienza a dudar cuando analiza si las peculiaridades del país hacen su experiencia exportable porque, no olvidemos que Bután es una de las economías más pequeñas del mundo, basada en la agricultura (a la que se dedica el 80% de la población), la venta de energía hidráulica a la India y el turismo. Y es un país altamente dependiente de la ayuda externa. Y aunque uno piensa que probablemente el concepto de FIB les suene a chino a las remotas tribus de pastores nómadas del este, que se visten con pieles de yak, practican una religión animista y ofrecen animales sacrificados a sus dioses en las montañas o a los 100.000 ciudadanos de la minoría étnica nepalí que viven en campos de refugiados en Nepal desde principios de los noventa, después de haber sido expulsados de Bután por el Gobierno. O sin ir más lejos cuando se aleja uno de la calle principal de Thimpu o Paro, y ve como viven sus ciudadanos fuera de las cámaras, intentando copiar la cultura occidental, conectados a Internet, cantando en karaokes o tomando copas en los club que se van instalando.

Bután quiete hacer crecer su economía con a fuerza de sus ríos que generan energía hidráulica que venden a India y en el turismo que vamos llegando poco a poco. El turista debe pagar una tarifa de 220 dólares al día, que incluye alojamiento, comidas, entradas a museos, desplazamientos interiores y guía. Así se controla el crecimiento. En este país esta prohibido entrar por tu cuenta, todo debe estar controlado.

Funcionarios jugando al tiro con arco en la mañana de domingo

Y es ese extraño control el que realmente nos hace dudar. Todo está controlado en el país. Y eso no es bueno. Pero esperemos que les salga bien aunque uno duda ya que la occidentalidad crece de forma desaforada y los productos de consumo llegan a los mercados a la misma velocidad que llegan las verduras y chilis que se venden en los mercados locales.